Мы недавно ставили стенку - все ножки регулируемые, квадратные такие, а высоту шестигранником изменять можно. В прихожей на тумбе ножки на винтах, как ни стиральной машине, круглые: вращаешь их туда или сюда, и высота изменяется.

Электризуются они сильно, это правда. Но не более, чем пластмассовая расческа на сухих волосах. Кстати, после установки панелей на место это явление больше не наблюдается - иначе вся пыль была бы на них. Что же касается запаха, то запах идет не от панелей, а от красителя и стабилизаторов. Белые не пахнут совсем, а тонированные - очень даже ощутимо.

Теперь давайте поговорим о страшном. Если честно, просто поражаюсь, как в наш просвещенный век буйным цветом цветут все эти экологические ужастики. Бабушки кактусы возле мониторов ставили, внуки - панели со стен срывают :)

Пожароопасность: склонность к воспламенению определяют кислородным индексом. В процессе испытаний определили, что индекс древесины (и ДСП, и МДФ в том числе)- около 20, а панелей ПВХ - 45...60. То есть панели воспламеняются в три раза хуже, чем дерево. Чтобы загорелось дерево, нужна температура в 200-250°С, а панель загорится только при 350-400°С. Что останется от квартиры при пожаре в тот момент, когда панели только начнут загораться?

Скорость распространения огня для панелей также в два раза меньше, чем у древесины. Более того, панели относят к самозатухающим материалам - если убрать источник возгорания, то сами по себе они гореть не будут. Ну а если панель все же загорится, то дым от этого будет содержать углекислый и угарный газ, а также хлороводород - то есть ровно те же составляющие, которые появляются при горении древесины и любых других материалов :)

Ладно, поджигать панель мы не будем. Однако вспомним, что сделаны они из страшно опасного и ядовитого вещества - поливинилхлорида, из которого также делают посуду, тазики и ведра, оконные рамы, ручки и пакеты, молочные бутылки, емкости для воды и (ох, эти коварные производители) детские игрушки. Нет, вы представляете? Это же заговор корпораций с целью уничтожения человечества! Шучу - ПВХ ядовит только только тогда, когда его употребляют в пищу. Но вы же не собираетесь жевать стеновые панели?

Что в составе панели и может быть ядовитым - так это упомянутые краски и стабилизаторы. Чтобы этого избежать, просто не покупайте панели, произведенные китайцами в каких-то подвалах. Нормальные европейские панели производства Германии, Бельгии и Франции безопасны чуть более, чем полностью, о чем говорят их многочисленные сертификаты.

Да крыша тоже, как и наружные стены дома. Мы когда наружное утепление делали, интересовались этим вопросом.

Интересно. Я как-то рукоять с ножика сбивал, нагрел в духовке до 120 градусов, после чего смола как пластилин стала, хоп - и снялась %)

Не, 32 градуса - это на выходе из кондиционера, а когда с холодным воздухом в комнате смешается, попрохладнее будет :)

2Goshia: Да понятно, что в бытовые кондиционеры никто такой мощный фреон заливать не будет. Тут вопрос не в фреоне, а в замерзании воды в дренаже и загустении масла в компрессоре. Обмерзнет жеж наружный блок полностью, даже при минус 5. Вот эти зимние комплекты по идее должны расширить возможности отопления до -15, только стоит ли овчинка выделки?

Вот вариант с выносом остекления.

Сквозь стены и не нужно. Если я правильно понял, вы хотите расширить балкон по полу, а не делать более простой вариант с выносом остекления.

В таком случае ваша первая задача - согласовать весь этот проект в соответствующих службах, так как это перепланировка в чистом виде (если балкон расширяется более, чем на 30см).

Что же касается расширения, то я видел два возможных варианта. В первом балкон полностью очищается, срезается старое ограждение и сбивается стяжка, после чего набирается выступающий за пределы основания настил толщиной 8-10см из плит водостойкого ОСБ, который крепится анкерами к балконной плите. Потом на основе этого настила монтируется ограждение, остекление и пр.

Но более распространен второй вариант: балкон точно так же очищают от всего ненужного, после чего из металлического профиля варится полный каркас будущей конструкции, который крепится теми же анкерами к выносной плите и стенам. После этого балкон обшивают профлистом или сайдингом, делают внутреннее утепление и всячески облагораживают.

В любом случае это крайне трудоемкий и дорогостоящий проект, к которому также предъявляют высокие требования по надежности. Видимо, потому такое расширение встречается нечасто. :)

Насколько я помню, чердак - помещение общего пользования (ну как коридоры в подъезде примерно). Потому для пользования нужно получать согласие управляющей компании и совладельцев жилья, вроде бы.

Нет ни вреда, ни пожара, ни опасности. При удалении защитной пленки панели могут издавать некоторый запах, но в течение дня он выветривается полностью.

Электролобзиком, без вариантов. Вначале просверлить отверстие диаметром больше ширины полотна - и вперед.

Нужен совет: в наличии неотапливаемый балкон, застекленный пластиковыми окнами. Перепады температуры и влажности имеются в достатке. Внутренняя стена балкона бетонная, окрашена водоэмульсионкой. Ограждение и торец обшиты пластиковой вагонкой, пол - ковролин, уложенный на плиту QSB.

Хозяйка поставила задачу по строительству прилично выглядящей тумбы с дверцами для хранения банок-склянок и прочей хозяйственной мелочи. Не могу сообразить, какой же материал для этого подойдет и как это реализовать конструктивно, ведь к вагонке ничего крепить нельзя. Как показывает практика - сосновая доска, фанера и ДСП для балконной мебели не подходят, плохо переносят повышенную влажность, кроме того - не слишком подойдут к остальным материалам по виду. Логично было бы купить готовую пластиковую мебель, однако та, что есть в продаже, достаточно хлипкая и не имеет дверей. Посоветуйте хотя бы направление для творческой мысли :)

Реверс обеспечивается так называемым четырехходовым клапаном. Вот если нет его в модели - всё, реверса не будет. Еще один недостаток есть: выше +32°С температуру обогрева с пульта ДУ не выставишь :)

Видел в продаже так называемые "зимние комплекты" для кондиционера. В них входит кабель для подогрева дренажа, масла в картере компрессора, и температурного датчика. Ушлые продавцы рекламируют его как универсальное средство для отопления кондиционером круглый год, но есть проблема, о которой умалчивают: при приближении температуры воздуха на улице к температуре испарения фреона эффективность обогрева становится нулевой. Более того, попадание не успевшего испариться фреона в компрессор немедленно отправит его в мир иной :) Так что лучше не рисковать и прекращать отопление кондиционером в мороз.

Можно попробовать один из вариантов (не могу предсказать, какой из них сработает - у меня тоже часто пузырьки получаются :))

- немного развести лак растворителем для эпоксидных смол или ацетоном (если найдете в продаже);
- подогреть всё это изделие градусов до 60-70. Горячая смола более пластична, пузырьки успеют выйти до застывания;
- использовать вибростол (этот способ часто описывают как один из эффективных);
- использовать вакуумную камеру (второй эффективный способ, я думаю - самый верный).

По какой причине появились щели? Это перепады влажности, температуры или усадка дома? Есть ли вероятность, что щель будет увеличиваться в будущем?

В любом случае монтажная пена на глине держаться будет неважно. Можно попробовать использовать уплотнительную ленту ПСУЛ (применяется при установке окон) или же герметик для межпанельных швов. Эти способы хороши тем, что в случае уменьшения или увеличения щелей уплотнитель будет расширяться или сжиматься вместе с ними.

Если же размер щели не изменяется - тогда действительно проще заполнить ее цементной, акриловой или гипсовой шпаклевкой. Кстати, не проще ли просто переставить плинтус?

Не мешало бы внимательнее изучить модель кондиционера. Дело в в том, что не все модели имеют функцию реверса хладагента, соответственно - не все работают по принципу теплового насоса. В простых кондиционерах бюджетного уровня подогрев часто происходит за счет незатейливого нагревательного элемента типа спирали или ТЭНа, через который прогоняется воздух вентилятором внутреннего блока.

Определить, я думаю, просто: если при включении обогрева компрессор и наружный блок также вступают в работу, значит реверс есть.

Предположим, что ваш кондиционер этой функцией оборудован. Тогда можно сравнить цифры: КПД масляных обогревателей находится в пределах 90%, КПД конвекторов - до 95%. Таблицу соответствия мощностей теплового насоса при отоплении кондиционером приведу в виде картинки. За абсолютную точность цифр не ручаюсь - производители часто завышают эффективность своей продукции, но соотношение между ними в любом случае будет таким.

Кстати, мы тоже подогреваем воздух кондиционером - очень эффективно, только вот шум внутреннего блока слегка раздражает. Масляные же обогреватели шума не издают :)

Есть. Подтопление фундамента и подвала очень даже возможно. Архитекторы говорят о цифре не менее пяти метров (при таком расстоянии обустройство ям можно с горем пополам утвердить), но есть еще СанПиН и СНиП, игнорирование которых может привести вас к штрафу или другим неприятностям.

Итак, яма должна располагаться на расстоянии 10-12 метров от построек и от 20 до 50 метров до колодца в зависимости от грунта - чем больше песка, тем дальше. Если есть центральный водопровод - то минимум 10 метров до трубы. Копайте яму глубиной до трех метров (обязательно с учетом расположения грунтовых вод, чтобы потом из колодца не черпать вот это всё), иначе у машины ассенизаторов просто не хватит шланга.

При проектировании ямы на одного постоянно проживающего в доме должно приходиться 1,2-1,5 кубометра объема. А сколько человек у вас?

Да, кстати - до забора, ограждающего участок, должно быть не менее одного метра, да и пути подъезда машины для очистки лучше бы предусмотреть. Даже если у вас яма с фильтрацией в почву - рано или поздно она забьется и заилится.

Сложность в том, что бюджетные варианты деревянных и МДФ дверей подвержены деформациям. Установите вы ее, проклеите уплотнитель, а к зиме дверь разбухнет от влаги (или наоборот - высохнет из-за отопления), появятся зазоры в два-три миллиметра, и всё, работа коту под хвост. Следовательно, дверь вам нужна металлопластиковая или железная, с двойным контуром уплотнения. Цена, сами понимаете, будет соответствующей.

Кроме того, после установки такой двери вентиляция комнаты будет прекращена более, чем полностью. Придется открывать окно или устанавливать принудительную вентиляцию, в противном случае уже через пару часов дышать там будет невозможно.

Вы уточните вот что: запах не должен проникать _в_ комнату, или же _из_ комнаты? Потому что дешевле может оказаться смонтировать хорошую вытяжку в месте появления запаха? Попробуйте подробнее описать ситуацию, решение может оказаться намного проще.

Добрался до вентиляции квартиры, снял и выбросил решетки с вентканалов - очистке не подлежали, настолько забиты были. Однако обнаружилось, что тяги воздуха нет от слова "совсем". Не то что лист бумаги не держится, даже пламя от зажигалки едва колышется. На крыше вроде все в порядке, голубей и летучих мышей не обнаружил, каналы выглядят чистыми, зонтики на месте. Почему же могла произойти такая беда? Металлопластиковые окна могут быть этому причиной? И самое главное - как с этим бороться? Почему появляется тяга в вентиляции и почему она может пропасть (кроме засорения, разумеется)?

Коллеги, такая ситуация: сделали наружное утепление пенопластом 100мм, но поскольку окна поставлены в "четверть", не остается места для необходимого утепления наружных откосов даже листами пенопласта или ЭППС 20мм. Там этого расстояния просто нет.

Что вы думаете о возможности применить здесь теплую штукатурку? Как я слышал, по теплоизоляции она всего лишь в два раза слабее пенопласта, то есть слой штукатурки 20мм эквивалентен пенопласту толщиной 10мм.

Второй вопрос: после нанесения теплой штукатурки обязательно ли её потом сверху чем-то обрабатывать, красить или что-то подобное?

И третий: какие виды теплой штукатурки подходят для наружных работ? Пенопластовая - это понятно, а перлитовая или на основе керамзита, пемзы?

Не совсем на срез. Центр тяжести бойлера не в плоскости стены, а отстоит от нее на половину диаметра. Следовательно, есть некоторая горизонтальная составляющая.

Падают, и довольно часто.