Для начала определитесь с местом - всю конструкцию ориентируете на север. С корнями деревьев тоже придется бороться, для этого можно оградить погреб кустарником. Далее вспоминаете уровень грунтовых вод и по возможности углубляетесь, однако оставьте в запасе не менее полуметра почвы снизу.

Делаете площадку из глины, сверху мелкий щебень сантиметров десять. Есть варианты с кирпичным или бетонным полом. Вкапываете угловые столбы, делаете каркас и обшиваете его досками, брусом, горбылем. Сверху и по бокам наносите битум и рубероид как гидроизоляцию.

Затем выполняется кирпичная обкладка стен или заливка бетоном с помощью опалубки. Можно проложить еще слой гидроизоляции, а затем накрыть сооружение саманом. Землю насыпайте так, чтобы склоны были не круче 45 градусов, потом слой рубероида, 10 см земли и дёрн. Может, что-то и упустил, но последовательность примерно такая.

Изнутри стены и потолок укрываются плитами минваты. Не забудьте о небольшом тамбуре, освещении и вентиляции!

В погребе для хранения овощей рекомендуют поддерживать температуру +2...+4 градуса и влажность в пределах 85-90%. Если температура выше или влажность ниже - овощи могут как вянуть, так и гнить. Возможно, ваш новый погреб всё-таки слишком тёплый. Можно попробовать углубить его на полметра-метр, до достижения нужной температуры. Само собой, нужна хорошая и регулируемая вентиляция, плюс теплоизоляция между домом и подвалом.

Вариантов у вас много, и все они отличаются по стоимости и трудоемкости. Если вы не хотите испортить серрейтор, то можно приобрести специальную точилку от Лански, Викторинокса или Спайдерки. С другой стороны, кухонному ножу хватит и наждачной бумаги, обёрнутой вокруг гвоздя. Пожалуй, наилучшим выбором будет приобретение банального алмазного надфиля круглого сечения, или вот такой штуки на фото. Главное, выдерживайте постоянный угол при заточке, для этих ножей в пределах 15-20 градусов.

Сорока? У вас люстра из Большого Театра, что ли?

Сейчас какая-то странная ситуация: тиски и наковальни (особенно на рынке у пенсионеров) таких денег стоят, что впору задуматься о том, из чего же они изготовлены. Вам бы определиться, для каких задач нужны тиски. Если средних размеров, у Topex или Sturm есть неплохие модели. Но по опыту скажу, что для ежедневной работы наковальню лучше купить отдельно. Тем более, что поворотный механизм будет слабым местом, если стучать по нему молотком.

А так да, старые тиски производства СССР встречаются на сайтах вроде OLX или Aukro, а также у торговцев всяким металлоломом на рынке.

Ой беда. Так не хотелось грязь разводить.

Нужен совет. В прошлом году в нашем панельном доме прохудилась крыша, вследствие чего после летних ливней на потолке образовалось небольшое сероватое пятно 20х20см. Крышу давно отремонтировали - еще осенью. Сейчас, как мне кажется, всё уже просохло - но пятно-то осталось, пусть почти незаметное.

Вопрос в чём - нужно ли сбивать штукатурку, или высохшее пятно получится закрасить без крайних мер? А если получится - нужно ли красить потолок целиком, или же достаточно будет обработать саму область пятна? Какая использовалась краска - не помню, скорее всего водоэмульсионка.

Газовые шланги из резины в оплетке рассчитаны на длительную температуру до 60 градусов. Если в вашем случае дела обстоят хуже, вам подойдут шланги из гофрированной нержавейки, которые должны работать в диапазоне от -70 до +130 градусов. По большому счету, они могут и 400 градусов выдержать, но это будет явно нештатная ситуация.

Обратите внимание, что использовать резиновые уплотнительные прокладки в газовых системах нельзя, и сертификат на шланг при покупке тоже не мешало бы потребовать - газовая служба скорее всего будет это проверять.

А вы в курсе, что досмотр авто только с понятыми проводится?

По теме: да хоть лопатка, хоть ломик, хоть монтировка, хоть топор, клюшка, газовый ключ - что угодно. Раз лежит - значит надо. У меня одно время валялся рычаг шаровой опоры, ухватистый такой, килограмма на два.
ГБ в машине сложно применять, облако большое. Разве что струйный. Шокер - нужен тесный контакт с нападающим.

Меня терзают смутные сомнения по поводу этих мастеров. Начнем с того, что стандартный Ethernet-кабель 5-й категории по умолчанию - восьмижильный. Четырехжильный - это третья категория, телефонный провод. У него уровень шума выше и скорость передачи меньше, 10Мбит/с.

Пароль на доступ в сеть, я так понял, вас не беспокоит. Что касается пароля на доступ к роутеру - да сбросьте вы его, на корпусе сзади есть отверстие, через которое можно скрепкой нажать кнопочку. Разумеется, прежде чем сбрасывать, нужно узнать тип подключения и необходимые адреса - если таковые есть.

У меня, к примеру, адрес назначается сервером, подключение PPPoE, логин и пароль на интернет мне известны, так что роутер можно сбросить смело. В 99% случаев стандартные заводские настройки замечательно работают на большинстве подключений, кроме заковыристых типа ADSL.

Внутри. В проекте было - газобетон/воздушная прослойка/кирпич. А сделали - газобетон/пенопласт/кирпич.
Вот смотрите: у пенопласта в среднем паропроницаемость 0.05мг/(м·ч·Па), у кирпича 0.14, у газобетона 0.11-0.23. Фактически мы получаем изолирующий слой внутри стены. Здесь всё зависит от того, куда попадет точка росы. Если в кирпич - обойдется. Если в газобетон или в районе пенопластовой прослойки - будет конденсат.

Не думаю, что стекло в вашей раме установлено раз и навсегда, наглухо. По хорошему, нужно было во время установки рамы заняться этим вопросом. Сейчас же придется снимать штапики и стёкла, чтобы поработать с рамой - или нанимать альпинистов. Самому лучше не лезть без опыта, альпинистское снаряжение - штука непростая.

Строительная пена для изоляции в таком виде не подходит, так как превращается в труху под действием солнечного света и влаги за пару лет. Если щели небольшие - заполните их герметиком - сейчас большой выбор акриловых, силиконовых и прочих именно для наружных работ - тот же Рабберфлекс. Если большие, придется закрывать их какими-то накладками.

Назревает необходимость заменить входную дверь - демонтировать жестяную китайскую и поставить приличную, покрепче. Основной замок хотим поставить с ключом-бабочкой и дополнительной защелкой изнутри - Моттуру, Гардиан или что-то вроде этого. Однако мне советуют не ограничиваться одним замком, а заказать второй, дополнительный, с ключом другого типа - Кале, Мультилок и пр. Расходы на дверь соответственно увеличиваются и, как мне кажется, ослабляется рама двери. Как вы считаете, действительно ли второй замок намного повышает безопасность помещения, или всё же достаточно одного?

Вам сверла не жалко? Отожженная керамика будет работать как абразив и съест всю заточку за несколько минут. Неспроста бой керамической плитки используют в галтовочных машинах как рабочее тело. А как показал опыт, заточить дома сверло даже при наличии наждака - весьма непростое дело. Ладно, если сверло с победитовой напайкой, а обычное из Р6М5 совершенно для этого не предназначено.

Извиняюсь за копипасту:
Для анодного чернения меди и латуни предложен электролит, содержащий 8% едкого натра 0,1 … 3% молибдата аммония, играющего роль катализатора окисления металла выделяющимся кислородом.

Режим анодной обработки: напряжение на ванне около 2,5 В; анодная плотность тока 0,1 … 10 А/дм2; температура электролита не менее 50°С; продолжительность обработки 10 … 20 минут без молибдата аммония и 2 … 5 минут с молибдатом аммония; толщина оксидной пленки 2 … 5 мкм.

Второй вариант:
Электролит содержит едкий натр с концентрацией 20 … 60% и окислитель – хромовый ангидрид, азотно- или азотистокислые соли, перманганат калия, щавелевая кислота. Необходима также добавка в электролит молибдата аммония в количестве 0,5%.

Напряжение на ванне 2,2 … 2,7 В, анодная плотность тока 1 … 8 А/дм2, температура электролита 70 … 85°С, продолжительность анодной обработки 5 … 30 минут в зависимости от марки стали. Катодами может служить сталь или графит. Полученные покрытия имеют высокую коррозионную стойкость.

Посудите сами - у вас машина всю зиму в гараже простояла, случилось с ней что-то? Высоковольтные провода из строя вышли? Генератор или стартер закоротило? В сварочном аппарате то же самое - медь, схемы, платы, трансформатор. Уж если изоляция витков рассыпалась, возникло короткое замыкание, то никакая просушка не поможет. Если нет - то нечего и беспокоиться. Понятно, что если аппарат совсем уж сырой или в луже стоял, лучше подержать его в теплом помещении пару дней до испарения конденсата.

Простых гальванических рецептов для латуни нет, если у вас в кладовке не завалялась пара банок хромового ангидрида, борфтористоводородной кислоты или молибдата аммония :)

Что же качается химических, то здесь глубокий черный цвет тоже сложно получить. Указанный вами способ дает иссиня-черную пленку, но пальцами потом лучше не трогать. Выдержать в парах нашатыря - получите тёмно-оливковый. Раствор серной печени - коричневый. Просто серная мазь - золотистый. Слышал, есть еще варианты с ружейным маслом, но попробовать не довелось.

С точки зрения физики опасность инфракрасного излучения в общем-то минимальна, но вот по поводу дискомфорта полностью соглашусь с предыдущими авторами. Если УФО включен постоянно - он нагревает доступные поверхности до состояния сковородки. Только его выключишь - поверхности тут же отдают тепло в воздух, и вроде как уже холодно. Получается такой эффект, будто стоишь на морозе, а руку сунул в раскаленную печь - вряд ли это комфортное состояние для нас.

К тому же рабочий элемент УФО нагревается очень сильно, так что в случае контакта безопасным его не назовешь.

Если у вас маленький ребенок, неплохой может оказаться идея с тёплыми полами. Всё равно он по полу ползать и играться будет еще пару лет. Я видел в продаже мобильные тёплые полы, которые не требуют монтажа и размещаются под ковром или ковролином. И тепло, и полы срывать не надо.

Ненадежная это вещь - дерево. Пусть коэффициент теплового расширения у него и мал, но с влажностью проблемы. Даже небольшой брусок сильно меняет размеры в зависимости от неё, а доска... Даже через много лет её может повести "лопастью". Вот и порвётся весь ваш потолок, трещинами пойдет.

Лоджию деревом как-то обшивал. Вроде и высушено было как положено, и обработано, и пропитано - а через три года щели по два миллиметра и доски пропеллером. Только большое количество саморезов спасло. А на потолке такая щель всю красоту испортит.

Собратья, помогите советом. Мне иногда нужно нагревать небольшие куски металла 5х5см до температур 600-800°С в условиях квартиры. Стандартная газовая плита и близко с этим не справляется. Можно ли при помощи нехитрых манипуляций добиться от неё такой температуры? Может быть, есть в продаже или доступен для изготовления переходник какой-нибудь, насадка, чтобы поставить его вместо стандартной конфорки и вуаля - необходимый факел готов? Технику безопасности соблюдаю :)