Коллеги, не слишком ли вы усугубляете проблему? У нас в погребе тридцать лет висела обычная лампочка и работала прекрасно. Единственно - провод был советский, в резиновой изоляции и тканевой оплетке.

Если это не герметик, а УФ клей - у вас проблемы. Его даже соскоблить не получится. Можно попробовать разогреть феном, но есть опасность,что зеркало треснет.

Если же это аквариумный герметик - растворитель вам в помощь. Кстати, никакой кухонный нож (кроме керамических) не сможет поцарапать стекло, так как твердость стекла 60-62HRC.

Вам правильно ответили: ключ не может пострадать ни от магнитов, ни от сотовых телефонов. Внутри "таблетки" находится микросхема ПЗУ, которая прошивается один раз на программаторе, после чего уже не может быть перепрошита никаким способом. Единственный способ, которым можно повредить прошивку и сжечь микросхему - статическое электричество. Вы случайно не поклонник шерстяной или синтетической одежды?

Искать возможное замыкание между корпусом и контактной площадкой нужно как раз на этом тонком черном пластиковом кольце, которое видно на вашей фотографии. Может быть, туда что-то попало (даже влага), или корпус деформировался и касается площадки?

Слушайте, а какой смысл ставить такую дверь на такую стену? От чего она вас защитит, если можно рядом дырку кулаком пробить?

Вы уверены, что при нынешних тарифах на электричество такой способ отопления будет самым дешевым? Впрочем, нельзя ничего утверждать наверняка, не сделав предварительно расчеты.

Именно это вам следует сделать, чтобы получить ответ на свой вопрос - сделать полный тепловой расчет. Можно даже не обращаться к специалистам, в интернете эти калькуляторы онлайн-расчета найти достаточно просто. Вам понадобится площадь стен, окон, площадь пола и потолка и материалы, из которых они изготовлены (включая последовательность укладки).

Далее, учитывая теплопроводность этих материалов, вы сможете определить общие потери тепла в доме. Я бы советовал брать за основу минимально возможную наружную температуру в вашем регионе, даже с запасом.

После этого обратитесь к характеристикам вашего пола. Согласно правилам безопасности и требованиям комфорта, теплые полы нельзя нагревать выше температуры 26-28°С. Более подробная информация - в СНиП 41-01-2003, пункт 6.5.12. При этой максимальной температуре и вашей площади теплых полов вы определите тепловую мощность системы отопления. Ну а далее всё просто: если эта цифра больше первой, хватит и теплых полов. Если меньше - увы.

Кстати, а что вы будете делать, если зимой пострадают электросети, отключат электричество или сам теплый пол выйдет из строя?

Должен отметить, что это может оказаться не только полезным делом, но и неплохим бизнесом, если у вас есть возможность купить или взять в пользование прибор. Только вот простейшие тепловизоры невменяемых денег стоят.

Что же касается обследования, то при здравом размышлении вам будет достаточно просто картинки, не нужны никакие консультации. Все проблемные места будут очевидны. Плохое или недостаточное остекление - гореть красным будет окно. Не утеплены откосы - периметр окна. Утечка тепла в панельных швах или скрытые пустоты в кирпичной кладке, даже повышенная температура в месте вывода труб кондиционера или вентиляции сразу станут наглядными, не придется сушить себе мозги в догадках.

Во-первых, это может пригодиться, если вы купили квартиру и не делали в ней ремонта, то есть все слабые места вам неизвестны. Во-вторых, источник утечки не всегда очевиден. К примеру, у меня в одной комнате угол промерзает насквозь. По какой причине - непонятно. Быть может, повреждена герметизация шва снаружи, или между плитами пустота не заполнена утеплителем, или там все в порядке, просто нужна батарея? Как мне определить, что нужно сделать? Вот тепловизор помог бы в этом случае.

Видел мебель и поделки из такой древесины - красота неземная :)

Видимо, это какая-то новинка в технологиях. Во всяком случае, раньше о таком не слышал.

Как я понял, древесина выкладывается в сушильной камере и в течение нескольких часов выдерживается при температуре 180-200°С. После этого она приобретает совершенно новые свойства, выравнивается влажность, дерево не боится деформаций и легко обрабатывается. Кроме того, обычные породы вроде сосны или бука темнеют, приобретают красивые оттенки и проявляют текстуру.

Вопрос в чем: можно ли как-то повторить это в домашних условиях, в той же электрической духовке? Или нужны какие-то особые условия, чтобы дерево не обуглилось?

Вот-вот. У нас когда электрик проводку менял, провода алебастром только прихватил, чтобы не выпадали, а дальше это были проблемы штукатуров.

Розетку лучше использовать с классом защиты IP55, не ниже. Можно рискнуть и поставить обычную, но ведь раз в год и палка стреляет, правда?

Заземлять тоже обязательно. Если заземляющий провод не подведен в квартиру, подключиться можно к шасси в распределительном щитке - даже у нас, в доме 1979 года постройки, там есть заземление. Дифференциальный автомат (иначе - УЗТО) будет полезен в любом случае. Ведь сосед тоже может заземление к водопроводной трубе прикрутить - и хорошо, если не "ноль".

Кстати, когда мы подключали бойлер в ванной комнате (тоже устанавливали для него розетку), обратили внимание на входящие в комплект пластиковые втулки. Оказалось, их применение обязательно в том случае, если у вас трубы не полипропиленовые или металлопластиковые. В случае выхода ТЭНа из строя и возникновения пробоя только они и спасут вас от поражения током во время водных процедур.

Личное мнение: чем меньше в ванной электричества, тем лучше. Феном, электробритвой и эпилятором можно и в другом месте пользоваться.

Грабли ваще опасны... иногда даже неоднократно.
Кстати, есть своя прелесть в неторопливой деревенской жизни... пока не надоест, наверное. Или до первого сенокоса, когда жара +50, а ты это сено на прицеп кидаешь, и ни ветерка...

Почитал тут несколько статей... либо бездоказательный псевдонаучный бред типа "под воздействием излучения молекулы глюкозы вибрируют не вдоль, а поперек", либо какие-то подпольные опыты на кактусах, либо просто набивание себе репутации.

Да даже если и есть вред, то
- человек в любом случае мутирует со временем. Средневековый парень в нашем мире даже дышать не сможет.
- что делать-то? запретить все электроприборы, выключить телефоны и сидеть при керосинках?
- кто-то собирается жить вечно?

Не хотелось бы вас расстраивать, но никак. Для защиты от излучения пришлось бы экранировать всю квартиру заземленной металлической сеткой. Разумеется, при этом никакие электронные устройства внутри не смогут принять сигнал (если только вы не смонтируете антенны снаружи). Не будет работать ни радио, ни сотовый телефон, ни эфирное телевидение, ни брелок автосигнализации.

Вот вам примерный список источников излучений, которым подвержен средний горожанин: телесигналы, сотовые сети, спутниковые сигналы, радиоволны всех частот, излучения от бытовых приборов и даже проводки в стенах, сигналы разных датчиков сигнализации, wi-fi, естественные магнитные и электрические поля. Думаю, что полная изоляция от этой среды может нанести даже больше вреда, как если дышать стерильным воздухом и пить дистиллированную воду. Чтобы от всего этого спрятаться, поезжайте в тайгу или в горы, выкопайте там бункер, обшейте стены железом и не вздумайте выходить на улицу.

Честно говоря, в последнее время стали модными всякие экологические "страшилки" (видели бы вы, как доказывают вред теплых полов и пластиковых потолков!), но вот поклонники этих мифов почему-то совершенно не интересуются законами физики и химии. Поэтому не обращайте внимания на эти сигналы и спите спокойно, в любом случае вы от них никуда не денетесь.

Что же касается практики, до для экранирования определенного излучения должна применяться решетка с ячейками менее половины длины волны этого излучения, что для стандартной частоты wi-fi составит менее 5см.

Если кто пользовался летним душем на даче: обратите внимание, там реально одного ведра воды хватает, потому что напора нет. А дома литров сто подавай.

Битумная мастика не подойдет?

Мы в свое время закрывали это пространство кирпичной кладкой и плиткой. Понятно, что в случае форс-мажора добраться до сифона будет сложнее, но зато случайный удар не повредит перегородку. Кроме того, желательно сделать небольшую нишу 15-20см высотой от уровня пола, чтобы подходя к ванне вплотную, не упираться ногами. Технологический люк само собой необходим.

Ну а самый простой вариант недавно здесь обсуждался (правда, в смысле демонтажа): стартовый профиль и вагонка ПВХ. Если потолок у вас выполнен аналогично, выглядеть будет еще лучше, а сама конструкция собирается и разбирается буквально за пару часов, да и по цене она вне конкуренции :)

Если вопрос об утеплении возник, вероятно, полы у вас все же холодные. Тогда, независимо от того, есть ли в доме подвал, лучше делать утепление по правилам. Первым слоем укладывают гидроизоляцию, чтобы влага снизу не проникала в утеплитель. В идеале её укладывают под лаги, чтобы пол изолировать полностью. Затем всё, что вашей душе угодно - пенопласт, ЭППС, минеральную вату. Сверху накройте всё пароизоляционной мембраной, чтобы водяные пары, проникая из квартиры, не оседали в виде конденсата. Можно использовать и полиэтилен или пергамин, но лучше специальную пленку - не так дорого она стоит.

В этот момент, перебрав всю конструкцию, вы можете обнаружить, что доски вполне подгоняются, щели можно закрыть, а пол перестал играть. Здесь можно и остановиться, потому что натуральное дерево под ногами намного теплее и приятнее линолеума или ламината.

Неплохо будет снять краску, циклевать доски, пропитать морилкой и покрыть лаком или мастикой. Или же приобретите новую доску пола, из сибирской лиственницы например. По стоимости получится то же самое, что и потом накрывать пол листами ДСП и стелить ламинат/линолеум, а вид будет намного лучше.

Коллеги, скажите откровенно - а есть ли смысл в шестикамерном профиле? В любом случае гораздо больше тепла будет уходить через стекло. Даже у обычного трехкамерного профиля сопротивление теплопередаче в полтора раза выше, чем у двухкамерного стеклопакета. Можно понять, если разница в цене между профилями небольшая, но если придется переплачивать в два раза?

Гана, BRUSBOX 70-6 шестикамерный. Во всяком случае по той информации, которая размещена на сайте производителя. Если ваши установщики предлагают пятикамерный, задумайтесь - а тот ли это профиль? И что значит "нет в России", если профиль делается в России и сама компания российская?

Что же касается его характеристик, то они в целом выглядят очень неплохо. BRUSBOX 70-6 обладает тепловым сопротивлением даже выше, чем Рехау. К сожалению, не нашел информации о наличии оптических добавок в ПВХ и толщине армирующего профиля, так что измерьте сами - хотя бы полтора миллиметра должно быть. В целом эти два профиля достаточно близки, так что выбирайте просто - по цене :)

Какая знакомая проблема :)
Совсем недавно воевал с таким же листом 10мм. Обычные отрезные диски, даже для нержавейки, не справляются с такой задачей никак, притом что они рассчитаны на более текучие материалы. После того, как прошел примерно половину толщины, диск забился полностью, алюминий нагрелся, начал заклинивать. Временное решение было таким: поставил более толстый диск 1,6мм Modeco, немного расширил разрез, после этого дело пошло веселее.

Выводы были сделаны следующие: алюминий нельзя резать на высоких оборотах, иначе он плывет как пластилин. Перегрев тоже является ключевым. Думаю, было бы намного легче, если бы удалось постоянно поливать лист водой.

Второе - как ни старайся, лист такой толщины болгаркой ровно не отрежешь. Возможные варианты: использовать мощный электролобзик, мехпилу или искать доступ к гидрорезке/фрезерному станку. Фрезой на низких оборотах лист режется отлично, но такой способ хорош, если резать нужно очень много. Ну или покупайте вот такой диск, как на картинке выше. Правда, производитель пишет, что эти диски для торцовочной пилы, как они себя поведут на УШМ? Думаю, во избежание шоу летающих болгарок машинку лучше закрепить в стойке.

Я как-то приспособил один для электрохимического травления. ниче, нормально справился.