А вы патрон пробовали снимать? Какое на нем крепление?

Насколько я помню, в старых советских дрелях использовался конус Морзе (иначе конический хвостовик). Позднее перешли на метрическую резьбу М12. Во многих иностранных инструментах резьба на валу - по британскому стандарту, так называемая резьба Витворта - эта вообще в дюймах, но аналог М12 можно подобрать.

Я к чему веду: если у вас метрическая резьба - купите новый патрон. Если же нет, ищите токаря или металлорежущее оборудование. Внутри патрона может быть как коническая поверхность, упираясь в которую, губки зажимают сверло, так и прорезаны канавки под губки. В первом случае токарь просто восстановит конус - минимум сложностей. Во втором - придется поработать руками, восстанавливая поверхность.

Но есть и третий путь - взять конус Морзе (если вам попался именно он), нарезать с другой стороны резьбу М12 и наслаждаться современными патронами :)

Если уж совсем много - станет хрупким. Но если честно, на скорость застывания это мало влияет. Клей мутнеет, когда старый, или когда в отвердителе посторонняя примесь. Плесните в эпоксидку ацетона или спирта - тоже может помутнеть.

Выбросьте его и купите новый, не так он дорого стоит. Но берите от другого производителя. Я как то выбирал в магазине между смолой желтой, как подсолнечное масло и прозрачной, почти белой. Взял белую, вроде нормально. Что было бы с желтой - кто знает?

Вот как раз утеплением откосов внутренних занимается мало кто, а наружных - вообще никто. Чаще всего просто пустоту оставляют, закрывая откос гипсокартонным листом, или штукатурят до получения ровной поверхности, а затем красят. Максимум могут дополнительно пеной задуть. Логика у людей странная - раз не дует и через дырки улицы не видно, значит - будет тепло.

Между тем холод из наружных участков стены получает доступ к таким откосам, что и вызывает вероятное намокание откосов вплоть до промерзания. Так что утеплять нужно - и изнутри, и снаружи.

Сама по себе сэндвич-панель неплохо сохраняет тепло, но вот пустоту под ней нужно заполнять однозначно. Можно и минватой, если оградить ее от доступа влаги и сырости. Но мне в последнее время всё больше нравится "теплая" штукатурка. Теплоизоляция у нее - всего лишь вдвое меньше, чем у пенопласта, зато получить гладкую и ровную поверхность не составляет труда. Ну и верно, сверху можно пластиком закрыть для красоты.

Медная полоска нужна, чтобы безопасно нагреть смолу до 70-80°С и не вызвать возгорания. В принципе, можно даже в столовую ложку налить и на газе аккуратно подогреть.

Теперь что касается вашего случая. Если брак исключен, поглядите на срок годности. Он у ЭДП не так велик, обычно 12-18 месяцев. Кроме того, отвердитель представляет собой раствор полиэтиленполиамина в кислотах и имеет неприятную привычку выветриваться в плохо закрытом флаконе. Умельцы также используют в качестве отвердителя любую доступную кислоту вроде азотной, ортофосфорной или серной.

Получается, что пропорция 1:10 справедлива только для свежей смолы, буквально три-четыре месяца. После этого отвердитель "ослабевает" - если флакончик открывали, разумеется - и нужно увеличивать его дозировку до 1:7-1:8. Если смоле уже около года, будет работать пропорция 1:6 - 1:5. Что интересно, смола в итоге всё равно застынет, но через три дня, пять, неделю - предсказать невозможно. Можно попробовать немного подогреть клеевой шов на той же батарее, но не выше, чем до 40-50°С.

Из личных наблюдений: тонирование смолы порошком от лазерных принтеров в черный цвет вызывает застывание в 2-3 раза быстрее в сравнении с чистым клеем.

Ну какие ж два стеклопакета? Кажется мне, он ввел вас в заблуждение. Два двойных стеклопакета? Это ж шесть стекол и бутерброд толщиной сантиметров в десять :) Не говоря уже о том, что рам под такие конструкции в природе нет :) Про цену вообще молчу :)

В обычных бытовых стеклорезах используются чаще всего твердосплавные ролики из победита или карбида вольфрама. В более дорогих, профессиональных - кристалл искусственного алмаза.

В этом и заключается ответ: алмаз вы не сможете заточить ничем, кроме другого алмаза. Поэтому вам в помощь алмазный брусок или паста с алмазной пылью. Но чаще всего кристалл просто поворачивают в держателе другой гранью.

Твердосплавный же ролик можно заточить на алмазной чашке, диске или любом другом материале, который тверже победита. Сложность в том, что ролики имеют достаточно малый размер и требуют специального приспособления для заточки.

Вообще заточка стеклорезов часто нерентабельна в домашних условиях, так как стоимость оборудования намного превышает стоимость нескольких новых стеклорезов :)

Коллеги, вы не учитываете принципиальной разницы - НА СРЕЗ или НА ИЗГИБ. На срез стокилограммовый бойлер и саморез "пятерка" выдержит, а на изгиб с плечом в 150мм? Да его руками согнуть можно в таких условиях :)

Простейший расчет по правилам сопромата показывает, что стальная балка круглого сечения диаметром 10мм с глухо заделанным концом изогнется на 1-2мм при приложении к ней на расстоянии 150мм от стены усилия в 50 килограммов. При этом не факт, что не начнется пластическая деформация.

Поэтому то, что у вас бойлеры висят вплотную к стене на анкерах Ø10мм, в этом конкретном случае не имеет никакого значения. И пластиковый дюбель не выдержит, потому что нагрузка в таком случае будет сконцентрирована на последних его миллиметрах. Это все равно что упереть в пластик отвертку и встать на нее ногами. Выдержит? То-то же.

Поэтому если товарищ хочет повесить бойлер на расстоянии в 15см от стены, ему придется замуровать в стену два штыря Ø20мм на глубину сантиметров в 20-30, а третий снизу, для упора. Или хотите сказать, что третья опорная точка не нужна, а крепежная планка бойлера совпадает по вертикали с его центром тяжести?

Да, эта неделя оплачивается по нормативам. И вот что меня удивило - и абонентский отдел и мастер клялись, что эта операция бесплатна. Акция у них, что ли? Или опять что-то задумали?

Вот лучше всего перезвоните в абонентский отдел и расспросите, что и как. Бывает так, что поверкой занимается частный субподрядчик. У нас вот так - холодную воду сам Водоканал проверяет, а горячую - дочерняя фирма с лицензией. Странно, но вот так у них заведено.

Электрическое отопление (только если оно не бесплатное ;)) довольно накладно по расходам. Не видел в работе печи на отработке, но у нас часто устанавливают так называемые булерианы. Один товарищ целый магазин в сто квадратов таким отапливает, другой - сдвоенный гараж. Преимущество печи в том, что она нагревается за 15 минут, а за счет особой системы конвекции сразу же начинает греть и воздух до 140°С. При этом сам корпус печи не раскаляется выше 70°С, что, как мне кажется, весьма актуально для пожароопасного гаража. Особо сообразительные ребята даже мастерят для булериана форсунку, чтобы сжигать как раз отработку :)

Кроме того, иногда трубу дымохода протягивают вдоль стены в одном, а то и двух направлениях с нужным уклоном, что позволяет получить еще один источник тепла.

Но если можете позволить отапливать электричеством - ставьте УФО на пару киловатт, для такого гаража его более чем хватит. А вот газовые тепловые пушки, как мне кажется, не совсем подойдут - опасно.

Аналогично. Раньше у нас тоже допускалось снимать счетчики самому и относить в абонентский отдел. В этом году такую практику прекратили, а демонтаж выполняет специально обученный мастер.
Вот третьего дня пришел такой, вполне корректный молодой парень, за полчаса снял счетчики и поставил временные вставки. Через неделю обещал установить обратно. Необходимые акты с печатями составил.

Быть может, вы имели в виду стандарты СНиП или ПУЭ, по которым проводку в помещении следует располагать только горизонтально или вертикально? Так там количество розеток не ограничено, поэтому весь вопрос только в сечении провода, как верно заметили коллеги :)

Я тут протоколы испытаний читал. Пишут, что панели начинают вонять при нагреве от 60-70 градусов и выше. По идее, летом под прямыми солнечными лучами очень темные панели могут нагреться до такой температуры, но как по мне, это уже экстремальные условия эксплуатации %))

Если бюджетно - то да, расшить трещины и зашпаклевать.
Ну а если средства позволяют - задуматься об утеплении: вентфасаде, теплой штукатурке или пенопласте.

2Максимка: Краска для фасадов - тоже водоэмульсионная, или водно-дисперсная :) Серьезно :) Надпись на банке "акриловая" или "латексная" не означает, что там какой-то другой растворитель. Вода, самая натуральная.

А вы уверены, что это просто не совпадение? Может быть такое, что он и раньше щипался, а вы просто не обращали внимания?

По идее, газовый стояк будет щипаться, если пробивает электрооборудование плиты - вашей или соседской, газовый шланг подключен без изолирующей вставки, или какой-то бармалей додумался сделать заземление на трубу с газом. Начинайте отключать потребителей по очереди, причем полностью - физически, не выключателем, а откручивая провода и фазы и нуля от клемм, ну или вынимайте вилки из розеток: вначале плиту, затем теплый пол. Если утечка останется - виновата проводка. И поглядите, что у вас на заземлении творится, нет ли потенциала.

Вообще сложно представить картину, при которой теплый пол будет пробивать на газовую трубу. Влажная стяжка и открытый проводник без изоляции? При укладке теплого пола разбили перекрытие до арматуры, повредили провод, а арматура в другом конце комнаты касается газовой трубы? Какие-то маловероятные совпадения.

Подозреваю, что не подходит там вата. Лучше пеной задуть или ППС проложить. Вата - она ж жидкость и влагу впитывает как... как вата :)
А в откосах собирать полый бутерброд из паро- и гидроизоляции как-то неспортивно :)

Но утеплять нужно однозначно, где-то в этом месте будет и точка росы, и мостики холода, и ветер гулять, если не заполнить пустоту. Оно вам надо?

Аналогично, стоят два OSRAMа в прихожей и в ванной. Первая работает в постоянном режиме, а вторая постоянно включается/выключается. Три года работают - никаких проблем. Причем лампы из самых дешевых, ну не совсем китайское Noname, конечно, но копеечные.

Вот потому крышку и снимают, чтобы рабочую поверхность расположить на комфортной высоте. На самом деле все провода внутри машинки изолированы, соединения закрыты кембриками, винты утоплены в пластик - то есть нужно основательно постараться, чтобы вас ударило током даже при снятой крышке.

Корпус-то у машинки железный, как и барабан, и часто бак - и если внутренняя проводка не будет хорошо изолирована и какой-то проводок, отскочив, коснется крышки или боковых стенок, будет горе, потому производитель и старается обезопасить себя от исков возмущенных граждан.

Противовес как раз становится хорошо виден, и если болтовые соединения (а там шпильки М10-М12, они просто так не ломаются) ослабли, можно немедленно принять меры. Но с закрытой крышкой вы этого не увидите :)

По поводу скачков - они меньше, чем вам кажется. Если машинка выставлена хорошо, все ножки плотно упираются в пол, основание из твердого материала, а вы не стираете шесть махровых халатов и два пуховика одновременно, ничто никуда прыгать не будет. У меня в эту минуту машинка с полной загрузкой на отжим переключилась, сходил замерил амплитуду боковых колебаний - максимум миллиметр :)

Должен сказать, что со временем машинка в процессе работы таки ползет немного в сторону. Но медленно и незаметно, буквально по миллиметру в неделю. Поэтому в раз месяц, а то и в два приходится этот момент контролировать и пододвигать её на прежнее место.

И напоследок вернусь к вопросу электробезопасности. Если вам пришлось снимать крышку, чтобы машинка встала под столешницей, то вот эта щель сверху будет размером в три-четыре сантиметра. Возможность случайно попасть туда рукой исключена, ну а лезть специально... некоторые и гвозди в розетки вставляют, а потом удивляются :)

PS. Кстати, спрашивали по поводу крышки смесительного отсека - вон же она, на месте :)

Тогда передайте привет продавцам в магазине. Дважды покупал бойлер, и дважды в коробке были муфты. Ставить не стал, поскольку трубы и так пластиковые, так и валяются где-то дома.

Чтобы пробить воду такой толщины, даже и не дистиллированную, нужно немалое напряжение. Сопротивление столба воды всегда будет намного больше, чем сопротивление нуля и обязательного заземления. И куда же пойдет ток?

У меня в эксплуатации побывали две такие покупные лопатки, и обе не вызвали никакого удовольствия:

- Мягкая сталь. Совсем никуда не годится, о сухую землю тупится мгновенно, мелкие камешки оставляют сколы и царапины, нельзя даже перерубить корень какого-нибудь сорняка.
- Неудобная короткая и скользкая ручка, покрытая лаком. Если приходится копать что-то твердое и нажимать на лопату ногой, приходится сгибаться в три погибели.
- Складной механизм разбалтывается и люфтит почти сразу же, штык гуляет, ногой опять же не нажмешь. Через пару лет такую лопату проще выбросить, ибо она бесполезна и травмоопасна.

В общем, с учетом всего этого у меня сложилось аналогичное мнение: лучше бы купить хорошую полноразмерную лопату того же чешского производства (там сталь вроде неплохая), насадить на черенок из ровной березы без сучков (буковые слишком тяжелы) и обрезать штык болгаркой по шаблону нужного размера.

Заточить, само собой, нужно: общий угол для спусков 25-30° в самый раз, ну а чтобы режущая кромка не ломалась, по самому краю увеличить угол до 45°, но нешироко, буквально четверть миллиметра, иначе лопата не будет втыкаться в землю. Спуски, да и весь штык - желательно подшлифовать, чтобы мокрая земля меньше прилипала. Еще обязательна верхняя ручка, с ней работать намного легче и удобнее.

И вот что старые люди из села подсказали: лопата также нуждается в балансировке. Делается это так: берёте ровную и гладкую рейку, располагаете горизонтально. Находите центр тяжести лопаты и кладёте лопату этим местом на рейку поперек. При правильной балансировке штык лопаты будет расположен параллельно земле. Если лопата проворачивается - убирайте лишнюю массу с тяжелой стороны любым доступным способом.

Это во-первых, а во вторых линолеум хоть так, хоть наоборот всё равно тянется, если не приклеен к полу. Да и если не вытащить эти обрезки, резиновые ножки уже не помогут, и будет ваша машинка знатной фигуристкой, кататься туда сюда :)