Да кто там в селе о таком думает? Какой был - из такого и построили. Проблема еще в том, что у душа этого три стены, четвертой он к сараю примыкает :)

Плюс в утеплении крыши - дождь не так барабанить будет :)

Не только лучше, но и проще, дешевле и быстрее. Крышу ведь как утепляют? Вначале смонтируй гидроизоляцию. Затем накрой её обрешеткой, заполни утеплителем, закрепи его. Сверху пароизоляция и обязательная проклейка швов. Кроме того, площадь потолка ощутимо меньше, чем наклонной крыши - по правилам геометрии.

В вашем случае самый действенный вариант такой: вначале конопатите все ненужные отверстия на чердаке, затем укладываете слой пароизоляции, утеплитель, а сверху гидроизоляцию (чтобы влага в утеплителе не собиралась). Единственная проблема здесь - как потом ходить по чердаку. И пенопласт, и минеральная вата под весом человек немедленно деформируются, придется прокладывать какие-то дорожки.

Есть и другие способы утепления чердака (опилки, керамзит, глина с соломой). Их достоинство в том, что деформация им не грозит, но вот в плане теплопроводности эти материалы сильно проигрывают пенопласту, пенополистиролу или вате.

Подтверждаю, есть метод чернения клинков таким способом, только разогревать его нужно градусов этак до двухсот-трехсот, а после обжигать. После этого на поверхности металла образуется черная пленка, защищающая от коррозии. Понятно, что крепче гвозди в этом случае не станут, но ржаветь будут значительно меньше. Температура закалки металлов начинается с 800-900 градусов, но чистая закалка без отпуска сделает деталь хрупкой. К тому же смысл калить сталь есть при содержании углерода выше 0,3%. А есть ли этот углерод в гвоздях?

Коллеги, случилась у нас такая вот неприятность: к кирпичному сараю в свое время был пристроен летний душ, тоже из силикатного кирпича. Поскольку строители не учли вес, характер почвы и наличие влаги, эта дополнительная конструкция немного наклонилась и сантиметров на пять отошла от основной стены. Выглядит всё это не то чтобы опасно, но подозрительно. Думаю, что простое заполнение щели раствором не решит проблемы, а в будущем возможно дальнейшее увеличение наклона.
Как вы считаете, можно ли спасти положение, как-то выровнять постройку, или же проще разобрать ее полностью и сделать нормальный фундамент?

Я так понимаю, речь идет об обычных ПВХ панелях. Цена им в магазине - копейки (сто рублей за шестиметровую планку 200мм ширины), но если уж так хочется сохранить, тогда придется подумать.

Я встречал два варианта зашивки пространства под ванной. В первом случае всё делается по инструкции - устанавливается стартовый профиль, вставляются панели одна за другой, крепятся в процессе, а последняя панель обрезается на сантиметр меньше, что создает необходимый для маневра зазор. Просто попробуйте, какая панель сдвигается влево/вправо - первая или последняя, и слегка изогнув её, вытащите.

Во втором случае делается цельный щит из листового материала. На него наклеивают пластик, а сам щит на защелках или саморезах крепят к каркасу. Как понять, какой у вас вариант? Надавите на панель. Если прогибается - первый, если же почувствуете твердую поверхность - второй.

В этом случае мастер выбрал наиболее простой путь, так как качественная сварка нержавейки немного сложнее - нужен опыт, специальные электроды или атмосфера аргона. Я видел "мастеров", которые умудрялись сварить нержавеющую сталь обычными электродами. Сами понимаете, что в этом случае полезные свойства и стойкость стали к коррозии теряют всякий смысл.

Выбор между сваркой или резьбой зависит в основном от квалификации сварщика. В нашем доме все соединения сварные (кроме самих чугунных батарей - их варить вообще невозможно), и служат уже много лет без замечаний. В тоже время к резьбовым соединениям периодически возникают претензии. И раскрутить их невозможно, и капает иногда, и ржавчина накапливается.

А вообще коллеги правы: в выборе между черным металлом, нержавейкой или полипропиленом я бы выбрал в первую очередь нержавейку, а во вторую - полипропилен (только по той причине, что еще не видел полипропилена через сорок лет эксплуатации).

У нас балкон застеклен ПВХ-профилем со стеклопакетами, а для вентиляции открываются две створки посредине, с общим размером примерно 800х1200мм. Изначально мы как-то упустили из внимания тот факт, что москитная сетка снаружи гораздо удобнее, чем на дверном проеме балкона, но теперь явно видна необходимость в ней.

Проблема в чем: имеющиеся в продаже сетки (а также те, которые делают под заказ в соответствующих фирмах) качеством своего профиля вызывают здоровый скептицизм. Тонкий алюминий, который может согнуть даже средне откормленный голубь, малый вес (может сдуть порывом ветра), ненадежное крепление самой сетки к профилю.

Как вы считаете, из чего можно сделать достойную сетку на балкон и как её лучше закрепить, чтобы минимизировать повреждения пластика? Делал ли кто-то сетки для ПВХ окон самостоятельно?

С аэрозолем удобно работать, если на распылитель есть трубочка в комплекте, как на ВДшке. А если нет - летит оно, конечно, куда попало. В любом случае часть силикона впитывается, а остальное лучше через пару часов стереть сухой салфеткой.

Может быть, как раз продуманная политика? Если за окнами не ухаживать, они быстрее из строя выйдут, люди быстрее пойдут новые покупать?

Что касается смазки уплотнителей, то здесь совершенно не нужно приобретать какие-то супердорогие эксклюзивные фирменные наборы. В ближайшем автомагазине силиконовое средство для обработки резиновых элементов продается в широком ассортименте и стоит копейки. Последний раз я покупал даже в аэрозольной упаковке - и его хватило и машину обработать, и окна в доме.

Не уверен насчет применимости трансмиссионного масла для смазки подвижных элементов фурнитуры, но если у вас есть автомобиль и масло - почему бы не попробовать? Моторное масло, думаю, слишком жидкое для этих целей, а вот трансмиссионное - в самый раз.

Хорошая новость - все эти резиновые уплотнители на окнах достаточно легко заменяются по мере износа. Плохая - в первой попавшейся компании по установке ПВХ окон их скорее всего нет. Обращаться придется к крупному установщику или на завод, если таковой имеется поблизости.

О какой машине идет речь? Например, в "Скиллах" подшипники ведомого ролика запрессованы в пластмассу. Через некоторое время расшатываются, возникает перекос вала - и вот вам последствия.
В некоторых ЛШМ есть винт регулировки ведомого ролика - если у вас такой есть, не пробовали его крутить? А сама поверхность ролика чистая, не изношенная? А то я как-то работал со свежеспиленной сосной, на ролик попала смола и тут же ленту потянуло в сторону.
Ну и наконец - а лента-то в порядке? Не кривая, сбалансированная, правильной цилиндрической формы? Попробуйте поработать с лентой другого производителя или перевернуть ту, что имеется в наличии. Если поползет в другую сторону - точно лента виновата.

Гранит - вещь хорошая, но крайне капризная. Натуральный камень имеет микропоры, в которые очень хорошо проникает цветовой пигмент. Проще говоря, пятна от кофе или красного вина придется отмывать очень долго. Вторая беда - это вес. Гранитная столешница весит больше сотни килограммов, видел, как мастера её вчетвером с помощью доброго слова еле затащили в квартиру. К неровностям поверхности гранит также требователен - лопнувшая плита доставит вам мало удовольствия. С гранитной плиткой немного попроще, но вес тот же, поэтому для её установки нужен очень серьезный каркас, а не вот эта вот корпусная мебель из ДСП.

С другой стороны, керамическая плитка суть обожженная глина, то есть не крепче тарелки или кувшина.

Мне приходилось работать с искусственным камнем типа кориана - вот это самый подходящий материал. Он немного мягче натурального, но намного легче, не трескается, спокойно режется на куски, не пачкается, хорошо полируется. Конечно, удары топором или нарезка колбасы оставят на нем следы, но достоинства материала намного перекрывают недостатки.

Ну на самом деле по фен-шую нужно использовать специальный крепеж - кляймеры (слов-то какое, ненашенское) Вставил панель, в двух-трех местах закрепил, чтобы не болталась, потом следующую.

Коллеги, нужно ваше мнение. У меня есть некие поверхности, утепленные 20мм пенополистиролом. Сейчас хочу привести их в нормальный вид, дабы не нарушать гармонию евроремонта :)
В чем заключается вопрос: как я понимаю, вначале нужно выровнять поверхность, закрыть поры какой-то штукатуркой. Как это правильно сделать и каким материалом? Гипсовая штукатурка, цементная смесь, акриловая шпатлевка? Площадь там небольшая, однако есть ограничения по толщине, поэтому крепить штукатурную сетку и выравнивать поверхность особо негде. С другой стороны, пенополистирол обладает неплохой адгезией, поэтому мне кажется, что после обычной клеевой грунтовки выравнивающий состав должен неплохо зацепиться.
И второе: чем лучше красить это дело? Водоэмульсионкой, масляной краской?

Думаю, у многих в старых домах ванные комнаты были побелены известью. Вспомните, как под действием воды извёстка набухает и темнеет, а затем высыхает и приобретает первоначальный цвет. Со временем такая побелка отслаивается и крошится, приходилось перебеливать раз в пару лет. Не будет на таком покрытии держаться никакой плиточный клей!

Если вас смущает пыль и грязь при удалении штукатурки, подумайте о том, что укладка плитки - вряд ли более чистый процесс. Мы несколько раз пробовали вариант для ленивых - топором или перфоратором наносили частые насечки на стену, после чего плитка держалась вполне уверенно. Работало как с побелённой, так и с покрытой масляной краской стеной.

Только материал стены под побелкой тоже важен. Если это бетон или кирпич, как в относительно новых домах, то насечек хватит. Если же дом старый, типа "хрущевки", то на стене может оказаться толстый слой рыхлой цементно-песчаной штукатурки, которая сама по себе очень слаба. Вот её приходится срубать до самой основы, иначе никак.

Для всех сложные места разные - мне, например, всегда трудно было вставлять панели в стартовый профиль (особенно если длина панели небольшая, меньше метра) и точно вырезать последнюю панель, завершающую укладку. Обязательно оставались зазоры и щели.

Теперь что касается монтажа. К деревянной обрешетке панели можно крепить степлером, к металлической саморезами-"семечками", а как крепить панели на голую стену? На каждую сверлить отверстие (или даже два-три, если панель от потолка до пола) и забивать дюбель? На мой взгляд, обрешетка все же удобнее, тем более что профиль бывает и высотой 15-20мм, что минимизирует потери пространства.

По поводу применения пластиковых панелей для стен на кухне. С одной стороны, они быстро монтируются, легко моются, красиво выглядят. С другой - легко царапаются и повреждаются, брызги масла со сковороды даже проплавить смогут. Также панели быстро выгорают - пару лет, и цвет изменится радикально. Лучше уж тогда просто моющиеся обои наклеить.

Поскольку у меня есть опыт в обшивке балконов и пластиком, и деревом, раскрою достоинства и недостатки обеих материалов.

Если обшивать деревом - оно должно быть просушено до положенных 12-15%. Иначе неизбежна усадка, щели и деформация. Для дерева также необходима полноценная глубокая пропитка специальными маслами и составами, а не просто покраска и лакировка. Иначе через 5-10 лет в местах конденсации влаги дерево начнет чернеть и крошиться. Если всё сделано правильно - оно будет долго служить, но при такой степени обработки говорить о какой-то там экологичности не приходится.

Пластик довольно прост в монтаже, но немного хрупок. Зацепите табуреткой или чем-то твердым - готова вмятина или дырка. Запах выветривается максимум через две недели, а через пару месяцев никаких вредных испарений там и в помине не будет. По стоимости пластик выигрывает намного, в разы.

Но в этих способах есть один недостаток - это пространство. Для крепления вагонки или панелей вам придется смонтировать обрешетку хотя бы из доски 20-25мм. Добавьте сюда 8мм толщины для пластика и 10-12мм для деревянной вагонки и зазоры для выравнивания стен.

Есть еще один способ, который пока не пользуется популярностью, но довольно интересен. Монтируете на стены гипсокартонные влагостойкие листы, а затем на строительный клей крепите керамическую плитку. Судя по тому, что я видел - держится отлично, выглядит хорошо и довольно практично.

Коллеги, нужна помощь. Как можно приспособить электролобзик для обработки небольших обрезков дерева в основном фруктовых пород - вишни, яблони, сливы, ореха? Обрезки чаще всего получаются из расколотого обтесанного ствола, такие неправильной формы куски 5х10х20 см. Нужно нарезать из этого материала бруски по возможности правильной формы.
Сегодня пробовал перевернуть лобзик и закрепить его в столешнице, чтобы сделать подобие ленточной пилы, но полотно гуляет, вязнет и вибрация получается слишком сильной. При работе на весу подошва также не прижимается к заготовке вследствие неправильной формы последней. Есть ли какой-то способ обработать такой материал, или же лобзик предназначен только для плоских поверхностей? К циркулярной пиле доступа, к сожалению, нет.

Машина не гниет от бетона, влаги или чего-то подобного. К тому же, она ведь не лежит на полу, а стоит на вполне резиновых колесах. Коррозию здесь вызывает не чистая вода, а водяные пары в сочетании с солями, примесями, такая вот агрессивная среда. Понятно, что в гараже чистый воздух - понятие условное. Поэтому просто сделайте хорошую приточно-вытяжную вентиляцию. Не будет сырости - не будет и проблем с машиной.

С другой стороны, у меня уже много лет автомобиль на открытой стоянке стоит - и ничего, пока не развалился :)

Ой, сколько клавиатур было сломано на этом форуме по поводу каркасных потолков в ванной и других влажных помещениях!

Если нет хорошей вентиляции потолочного пространства, плох как гипсокартон, так и натяжной потолок. Пластиковые панели находятся где-то рядом, но у некоторых потолок цветет, а у меня уже восьмой год всё в порядке. Можно еще над подвесными "Армстронгами" подумать - у меня был такой, хорошо себя показал в эксплуатации. Только карты нужны не обычные картонные (разбухают мгновенно), а пластик или зеркало.

Предположим, у вас имеется выход вентиляции в потолочное пространство. Тогда, сравнивая цены и сложность монтажа, вы непременно придете к выводу, что гипсокартон в итоге (монтаж профиля, листы, штукатурка, покраска) окажется более затратным, чем натяжной. Не знаком с ценами в вашем регионе, но у нас квадрат натяжного потолка обойдется в 600 рублей грубо, а гипсокартон (тем более влагостойкий, он дороже) встанет в 700-800. Добавьте сюда пыль, грязь и брызги штукатурки и сделайте выбор в пользу натяжного.

Для информации: влагостойкий гипсокартон обычно сине-зеленого цвета, вполне может применяться в таких помещениях. Штукатурки используйте влагостойкие, лучше на цементной основе.