Athron

Годовой рейтинг: 0

Сообщения на форуме

Athron
Новичок
Athron
19 february 2016, 14:46
Posted: 19 february 2016, 14:46
Если я правильно понял, пенопласт находится внутри стены, между газобетоном и кирпичом? Теоретически, у вас может быть проблема. Газобетон более паропроницаем, чем пенопласт или кирпич. В итоге водяные пары из теплого помещения буду доходить до пенопласта и там конденсироваться.
Можно попробовать изнутри нанести пароизоляцию, уменьшив проникновение водяных паров в стену. Само собой, при этом понадобится нормальная вентиляция помещения. Или обшить дом дополнительно пенопластом снаружи, чтобы сдвинуть точку росы внутрь кирпича.

Сообщение находится теме: Утепление пенопластом стен дома
Athron
Новичок
Athron
18 february 2016, 23:02
Posted: 18 february 2016, 23:02
Ключевое слово - "обычное сверло для плитки". Перо для сверления плитки само по себе необычно - острым углом при вершине и отсутствием витков. Не думаю, что оно есть дома у большинства хозяев. Плитку также можно сверлить новым сверлом с победитовой напайкой на низких оборотах и без нажима. Главное, чтобы грани не были зализаны.

Но стоит ли оно того? Получить ровные края и красивое отверстие подручным способом все равно не получится, а цена "балеринки" - копейки, всего лишь в два раза больше цены на перо.

Сообщение находится теме: Отверстия в плитке

Athron
Новичок
Athron
18 february 2016, 17:00
Posted: 18 february 2016, 17:00
Опять осознал необходимость иметь этот чудо-инструмент в хозяйстве. В последний раз, когда выбирал конус под головки саморезов в ДСП сверлом ф10, получил ужасные на вид рваные фаски треугольной формы.
Однако же проблема в том, что в магазинах у нас зенковки не продаются, а на рынке предлагают сомнительные на вид китайские изделия. Коллеги, можно ли сделать зенковку из сверла или фрезы самостоятельно? Или эта затея обречена на провал?

Сообщение находится теме: Зенковка - самоделка
Athron
Новичок
Athron
18 february 2016, 0:22
Posted: 18 february 2016, 0:22
Из собственного опыта ремонта: провод на люстру в 90% случаев протягивается в пустотах плит перекрытия, а они, как известно, идут вдоль этих самых плит. Ну или по шву между плитами. Никогда не видел, чтобы провод шел поперек.

Сориентируйтесь, как у вас лежат плиты, и попробуйте на стене напротив люстры поискать закладку кабеля. Думаю, там она и будет.

Сообщение находится теме: Где взять ноль
Athron
Новичок
Athron
16 february 2016, 0:50
Posted: 16 february 2016, 0:50
Давайте перечислим самые энергоемкие приборы в квартире.
- Кондиционер - 1,5кВт.
- Телевизор (как ни странно), если работает целый день - прилично съедает.
- Компьютер с монитором - ватт триста-четыреста.
- Обогреватели - до бесконечности.
- Бойлер - 1,5кВт.
- Холодильник - до 300Вт.
- Чайник - 2кВт.
- Микроволновка - 1,5кВт.
- Электродуховка - 2кВт.
- Стиральная машина - 2кВт.
- Лампочки энергосберегающие - по 15Вт на штуку. Диодные - по 5Вт на штуку.

Как видите, лампочки занимают в статье расходов одно из нижних мест, экономить нужно начинать далеко не с них. Если есть возможность - используйте газовую плиту и духовку, а также газовую колонку для подогрева воды. Чайник - обычный, не электрический. Хорошенько утеплите квартиру, поставьте нормальные окна и батареи - не придется включать обогреватели. Дальше всё зависит от вашего аскетизма. Можно стирать вручную и обмахиваться веером в жару.

Сообщение находится теме: Экономия электроэнергии.
Athron
Новичок
Athron
15 february 2016, 14:22
Posted: 15 february 2016, 14:22
Имеется кирпичный гараж, однако пол в нём земляной. Поскольку ремонтировать авто всё чаще приходится самому, думаю об устройстве смотровой ямы, однако совершенно не представляю, как это сделать правильно. Ведь просто вырыть в земле траншею - это не совсем то, что нужно? Думаю, надо как-то укрепить пол гаража, стены ямы, сделать так, чтобы её края под весом машины не разрушились. Кто имеет подобный опыт, подскажите последовательность действий.

Сообщение находится теме: Как правильно обустроить яму в гараже?
Athron
Новичок
Athron
15 february 2016, 13:54
Posted: 15 february 2016, 13:54
А вы ничего не подстелили? Гораздо проще сделать шумо- и теплоизоляцию на этапе монтажа. Когда листы уже закреплены, вам придется работать изнутри.

Для этих целей как нельзя лучше подходит минеральная или стекловата. Пенопласт и пенополистирол хорошо утепляют, но хуже изолируют звук. Первым слоем закрепляете на обрешетке изнутри пленку гидроизоляции, затем между стропилами плотно укладываете вату. Можно закрепить её, набив дополнительные рейки. Завершаете всё слоем пароизоляции. Её нужно укладывать тщательно, внахлест с проклейкой швов, так как минеральная вата любит поглощать влагу и терять свои свойства.

Есть еще вариант с нанесением битумной или полимерной мастики изнутри. Листы становятся тяжелее и шум капель будет не так слышен. Но вариант с минватой мне лично более симпатичен.

Сообщение находится теме: Шумит стальная крыша
Athron
Новичок
Athron
13 february 2016, 16:06
Posted: 13 february 2016, 16:06
Коллеги, насколько реально заделать течь в баке бойлера? Замена бака, как я подозреваю, по стоимости будет примерно равна покупке нового бойлера, а гарантия как раз закончилась. Бак металлический, эмалированный. Заварить будет сложновато, металл тонкий. А если рассверлить и вставить болт на резиновых прокладках - выдержит ли такая конструкция давление воды в водопроводе?

Сообщение находится теме: Течь в бойлере
Athron
Новичок
Athron
11 february 2016, 19:10
Posted: 11 february 2016, 19:10
Насчет базальтовой ваты согласен, выбирайте материал большей плотности, от 115-125кг/м³. Это повысит качество изоляции и уменьшит усадку материала. Для гарантии можно добавить поперечные ребра жесткости внутри двери.

Если же вас не беспокоит огнестойкость - можно использовать и пенопласт, и пенополистирол - срок службы всех этих материалов примерно одинаков.

Некоторые мастера рекомендуют проложить вначале асбестовые листы - тогда дверь будет устойчива даже к автогену и газовой горелке.

Ну и наконец, обязательно установите резиновые уплотнители по периметру двери или дверной коробки. Полезно со всех сторон - нет сквозняков, нет шума, дверь закрывается мягко и без грохота.

Сообщение находится теме: Звукоизоляция металлической двери
Athron
Новичок
Athron
08 february 2016, 20:07
Posted: 08 february 2016, 20:07
Если рассматривать вопрос глобально, то шум в канале может возникать по нескольким причинам. Во-первых, это эффект резонанса от ветра на верхнем крае трубы (гудит, как будто дуешь на горлышко бутылки). Можно попробовать подогнуть или заменить защитный козырек над трубой или изменить угол среза трубы, прикрепить ограждение.

Во-вторых, гул в самом канале. Если раньше его не было, предположу, что труба засорилась - попробуйте прочистить. Если был - то внутри самого канала могут быть изгибы или выступы, вызывающие колебания воздуха.

Ну и в третьих, тяга может быть слишком сильной. Можно попробовать уменьшить сечение канала.

Сообщение находится теме: Ветер в вытяжке
Athron
Новичок
Athron
08 december 2015, 1:17
Posted: 08 december 2015, 1:17
Полнейшая чушь. Вы понимаете, что никакой Крокус и ГОИ не помогут даже от мелких царапин? Получите на выходе блестящую исцарапанную поверхность.
Полировку черного некаленого металла можно начинать не раньше, чем пройдете весь путь хотя бы до зерна 1500. Закаленного - не ниже 2500. Возьмите на кухне нож из обычной нержавейки, и попробуйте вашими Крокусами его отполировать, потом поделитесь с нами результатом.

Сообщение находится теме: Полировка черного металла.
Athron
Новичок
Athron
07 december 2015, 22:57
Posted: 07 december 2015, 22:57
У меня похожая проблема. Лампа на лестничной площадке живет максимум месяц, причем любой мощности и любого производителя. В итоге дело оказалось в том, что патрон в светильнике разболтался. Соседи хлопают дверями, патрон вздрагивает - лампа перегорает.
Еще подростки могут облюбовать уголок для своих подростковых утех, а это еще те любители ударить по лампочке и побыть в темноте. Нет ли у соседей чада в стадии полового созревания?
Ну и третье - лампа может быть запитана от другой фазы, и не факт, что там 220В.

Сообщение находится теме: Взрыв лампочек
Athron
Новичок
Athron
26 november 2015, 23:06
Posted: 26 november 2015, 23:06
При ручной полировке запасаетесь шкурками различных номеров. Если царапины глубокие - начинайте с №40-60. Мельче - №100-120. И далее по возрастанию: 180, 240, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000. Шкурку берите бумажную, тканевая больше подходит для грубой обработки.

Полировать лучше с водой, смачивая поверхность изделия. Каждый следующий номер должен снять царапины от предыдущего, поэтому меняйте направление штрихов, так их лучше видно. Закончив со шкурками, отполируйте на фетровом круге с пастой ГОИ - войлочный слишком груб и оставляет неприятные риски. Если результат все еще не нравится - используйте более тонкие алмазные пасты.

Если поверхность большая - механизация вам в помощь, для шлифовальных машин, болгарок и дрелей есть диски-липучки и кружки из наждачной бумаги разных номеров.

Сообщение находится теме: Полировка черного металла.
Athron
Новичок
Athron
20 november 2015, 13:38
Posted: 20 november 2015, 13:38
По теплопроводности пожалуй соглашусь, надо было в нескольких местах таблицы смотреть.
О пожаре я бы не переживал - если он случится, наружное утепление будет самой малой из ваших проблем.
А вот через 15 лет ваша минвата превратится в промокшую расползающуюся труху - что делать будете? Кроме того, ЭППС, защищенный от солнечного света и окружающей среды, может прослужить до 20-30 лет (и тому есть примеры). Даже по гарантии производителя - срок службы минваты и полистирола одинаков, с точностью 2-3 года.

Вот у нас дома высотные снаружи утепляют - вообще обычным пенопластом, сверху штукатурка. Даже сетку не кладут - и ничего, стоит уже лет по 10, ничего не сгорело и не отвалилось. По эффективности вряд ли уступает минвате, зато по скорости утепления и цене...

Сообщение находится теме: Утепление дома
Athron
Новичок
Athron
19 november 2015, 21:00
Posted: 19 november 2015, 21:00
Приведу несколько цифр. Теплопроводность пенопласта - 0,04Вт/(м×С°), минеральной ваты - 0,08, ЭППС - 0,03. Выводы делайте сами.
Минеральная вата набирает влагу как губка, и без тщательной пароизоляции практически бесполезна уже через год.
ЭППС легко клеится даже гипсовым раствором, не говоря уже про универсальный акриловый клей. Для гарантии можно закрепить листы грибками. Под них можно не класть пароизоляцию, так как ЭППС паронепроницаем. Листы продаются с уже выбранной четвертью, что позволяет закрыть стыки. Можно уложить два слоя внахлест, откуда тогда появятся щели? Проблемные места заполняются монтажной пеной.
Единственное слабое место ЭППС и пенопласта - грызуны, которые обустраивают в стенах трехкомнатные норы. Но и с ними можно бороться - применяют как толченое стекло, так и яды.

Сообщение находится теме: Утепление дома
Athron
Новичок
Athron
16 november 2015, 23:10
Posted: 16 november 2015, 23:10
Я бы предположил, что ковер работает как внутренний утеплитель, и сдвигает точку росы из глубины стены на ее поверхность. Как говорят строители, точка росы - это то место, где поверхность становится холоднее 12 градусов.
Варианта два:
- утеплите стену снаружи, причем с пароизоляцией, это сдвинет эту самую точку обратно вглубь стены;
- уберите ковер.

Сообщение находится теме: Мокнет стена, убрать влагу.
Athron
Новичок
Athron
16 november 2015, 19:04
Posted: 16 november 2015, 19:04
Я бы не стал рисковать. Если потекла одна секция, причем не в месте соединения - значит, и в соседних возможны скрытые проблемы. Не пугайтесь стоимости новой батареи и якобы их маленькой эффективности. Ремонт соседям снизу однозначно выйдет дороже.
Мощность одной секции чугуна 80-120Вт, а биметалла/алюминия - до 185Вт. Логично, что биметаллических секций можно поставить меньше.
Холодной сварке не доверяю, не держит она давление совершенно. Тем более что для ее применения нужно осушить и зачистить отверстие со всех сторон. Сейчас зима, доживет ли ваша батарея до лета?

Сообщение находится теме: потекла чугунная секция батареи
Athron
Новичок
Athron
17 september 2015, 23:12
Posted: 17 september 2015, 23:12
Мастера, посоветуйте. Дом панельный (бетон), установлены металлопластиковые окна с двухкамерными пакетами, а сам балкон застеклен и зашит снаружи металлом, а внутри плитами ОСБ и пластиком - то есть он практически герметичен и не продувается. Никакого подогрева на балконе нет, то есть всё равно он охлаждается в итоге до температуры окружающего воздуха.
Если его утеплять, придется снять всю внутреннюю обшивку и утеплить пенопластом и фольгированным полотном. Но даст ли это желаемый эффект, или будет просто потрачено время и деньги?

Сообщение находится теме: А будет ли польза от утепления балкона?
Athron
Новичок
Athron
16 september 2015, 19:51
Posted: 16 september 2015, 19:51
Коллеги, помогите решить такую задачу.
Панельный дом, 5 этажей, без технического этажа. Верхняя квартира (не угловая), от внешней среды отделяет фактически только плита потолочного перекрытия. Есть идея утеплить потолки изнутри следующим образом: сперва гидроизоляционная грунтовка на бетон, затем фольгированный изолон 3-4мм, пенопласт 30мм, и в конце зашить потолочным гипсокартоном 9мм.
Что беспокоит: не будет ли набирать влагу такая конструкция и не заведутся ли грибок и плесень внутри?

Сообщение находится теме: Квартира - утепление потолка
Athron
Новичок
Athron
16 september 2015, 18:15
Posted: 16 september 2015, 18:15
Насколько я помню планировки квартир в панельных домах, несущими являются стены, выходящие на лестничную клетку, разделяющие квартиры между собой или проходящие вдоль дома посредине. В бетонных домах имеют толщину 15-40см.
Не помню ни одной старой классической планировки (насчет новых проектов не уверен), в которой стена, отделяющая кухню от комнаты, была бы несущей.
Что касается самой идеи объединения - не слушайте никого, делайте так, как вам удобно. Микроскопические кухоньки и узенькие коридорчики явно не повышают удобство проживания.

Сообщение находится теме: "Несущая" стена. Где она находится?