Как ни странно, гель для мытья посуды - это лучшее, что можно найти. Фэйри какой-нибудь отмывает лучше всех спецсредств. Эффективнее только растворитель :)

Чтобы подчеркнуть текстуру дерева - берите морилку, не слишком темную. Когда морилка намного темнее дерева, она ложится плохо, пятнами. Думаю, что вагонка у вас скорее всего сосновая или из лиственницы, а это довольно светлые породы. После морилки можно немного пошлифовать мелкой шкуркой, это еще больше подчеркнет рисунок.

Теперь по поводу пропитки. Пинотекс очень популярен (есть составы не только красящие, но и с антисептиком и другими пропитками в комплексе), но запах от него - хоть противогаз покупай. Можно сделать так: в продаже встречаются пропитки для террасной доски на основе льняного и тунгового масла. Проникают глубоко, закрывают поры, защищают дерево от гниения и деформации, образуют на поверхности гладкую блестящую или матовую пленку. Правда, льняное масло немного затемняет рисунок, но после этой пропитки вагонку можно даже не красить и не лакировать - выглядеть будет замечательно. А если хочется получить глянцевую блестящую поверхность, вам поможет яхтный лак. Ну и бюджетный вариант - олифа.

Ну так с черепицей уже опыт работы накоплен, а ондувилла явно новинка. Информации полно на официальном сайте, а сравнить и выводы сделать можно, просто опираясь на логику. Выглядит она конечно красивее, да и свои 30 лет - думаю прослужит.
Цены вот только что сравнил у нас - лист ондувиллы 64грн (квадратный метр 130 выйдет), а металлочерепицы - 90...115грн за квадрат.
Условия монтажа будем считать одинаковыми. Утепление под крышу можно ставить, а можно и не ставить - это выбор личный. Если дождь барабанит - на металл битумная мастика мажется изнутри, и все в порядке. Мне в ондувилле не нравится только то, что у нее поверхность шершавая, то есть весь мусор, снег и пыль там и останутся, чистить придется, хотя производитель выставляет это достоинством. Соответственно, мох и лишайник всякий легче приживется.

Впрочем, я не думаю, что решение перекрывать дом тем или иным материалом окажется таким уж судьбоносным. Какой бы материал не выбрали - сделайте качественно, и будет он стоять, никуда не денется.

Если там пустота и половицы просто на балках лежат - тогда тем более стяжку делать нельзя, потому что жесткость у этой конструкции никакая. Залить стяжку на килограммов двести, поставить ванну - еще килограммов сто (если не акриловую), плюс тумбочки, раковина - в сумме вес получится солидный. А если учесть, что линолеум здесь стелить не рекомендуется, тогда еще и облицовочная плитка килограммов на сто. А для того, чтобы стяжка лопнула, хватит прогиба досок и на 5-10мм.
К сожалению, автор не указал, о каком именно доме идет речь. Деревянные полы встречал в "сталинках" и "хрущевках", но в первом случае там действительно просто балки, обрешетка и заполнение глиной (сверху доски), а во втором - нормальная бетонная плита перекрытия. В частном доме - пустота на высоту лаг, а потом что угодно, вплоть до грунта.

У нас в сельском доме происходит нечто подобное: вода из колодца чистая и без запаха, вполне можно использовать в пищу. Скважина же пробита к более глубокому горизонту, и вода из нее имеет ощутимый запах и привкус сероводорода, который усиливается с нагреванием. В отстоявшейся воде этот запах немного выветривается, но никогда не исчезает полностью. Думается, если бы вода из колодца была загрязнена изначально, вы бы сразу это заметили.

Теперь что касается нагревателей накопительного типа. Не так давно мне пришлось менять отслуживший своё 50-литровый бак. Мало того, что от этого магниевого анода остался только жалкий огрызок, так еще и ржавчину вперемешку с накипью пришлось выгребать буквально горстями. Никогда бы не подумал, что за семь лет, несмотря на регулярные промывания и в общем-то проточную воду, здесь может накопиться полтора-два килограмма осадка.

Но вот ведь какая штука: осадок и ржавчина придают воде специфический запах, но он совсем непохож на тухлый. Такой запах характерен для резиновых уплотнителей и шлангов, старых или низкого качества, поскольку серу используют при вулканизации резины, либо для застоявшейся "цветущей" воды. Поглядите, где в вашей системе может быть нечто подобное.

Меня терзают смутные сомнения, что этот топик является скрытой рекламой Ондувиллы :)

Ну так Ондувилла как раз вот эта гибкая черепица формально и есть, только выполнена она блоками 107х40см с несколькими "элементами" по длине. По сравнению с металлочерепицей или профлистом она не нагревается так сильно на солнце и не гремит от дождя, не ржавеет, резать ее под геометрию крыши проще. В отличие от мягкой кровли, не нужно делать сплошную обрешетку и гидроизоляцию, да и повредить её сложнее.

В принципе, если изучить этот вопрос более подробно, окажется, что вариант с Ондувиллой тоже совсем неплох. Единственно, в пересчете на квадратный метр она дороже металлочерепицы примерно на 20%.

Плохие у вас напильники, однако, китайские :) Сверла по металлу из быстрореза имеют твердость 60-63HRC, а нормальный напильник 62-65HRC. Кроме того, если сверло было в работе - не исключено, что режущие кромки перегревались, после чего произошел отпуск до твердости ниже 60. Как видите, разница может быть, а может и нет. Фактически же хороший надфиль старой школы (производства СССР) в состоянии поцарапать такое же сверло (производства СССР). То есть, имея в запасе двадцать-тридцать хороших надфилей, можно попытаться примерно за сутки его заточить.

Можно почистить комбинированным способом - вначале залить какую-нибудь химию посильнее, а затем вычистить ершиком. Промыть всё, вылив в унитаз литров двадцать-тридцать воды. Сам по себе трос только пробивает засор, но не снимет отложения со стенок трубы. Сейчас пользуются популярностью вот эти гофрированные трубы - они вообще как мусоросборник работают. В идеале конечно лучше демонтировать унитаз и вычистить всё хотя бы по той причине, что на гладких стенках осадок образуется значительно медленнее.

Засор в стояке здесь маловероятен, иначе вся вода от соседей сверху была бы уже в квартире. А вот по поводу ванной, раковины и мойки на кухне, так там объем воды поменьше. Вполне может быть, что уменьшенное сечение трубы этот поток успевает пропустить, а пиковую нагрузку от 15-20 литров воды из бачка - нет.

Проблема может быть как в самом выключателе, так и в цепи, которую он включает.

Смотрите сами: латунные контактные площадки должны быть достаточно гладкими и иметь определенную форму. Если они один раз подгорели, а вы зачистили их грубой шкуркой - образовались борозды и неровности, которые уменьшают пятно контакта. К тому же, пленка окисла на поверхности образуется значительно быстрее. Соответственно, вероятность возникновения дуги увеличивается. Можно попробовать зачистить контактные площадки шкуркой №1500-2000, а затем нанести защитную смазку - или же просто заменить выключатель.

В случае, если в цепи выключателя находятся достаточно мощные устройства с большим пусковым током, дуга также может возникнуть. Неспроста в автоматах поменьше предусмотрены гасители дуги, а в более серьезных - вообще масляная среда. В этом случае замените выключатель на модель с более высоким номинальным током, например на 10 ампер.

Обратите внимание на то, что под металлочерепицу (как и под профлист) не нужна особо плотная обрешетка. Но может возникнуть желание установить внутреннее утепление или нанести шумопоглощающую мастику, чтобы дождь не так барабанил.
Для мягкой кровли уже нужна основа в виде листового материала, того же QSB, ДСП или влагостойкой фанеры. Да и сама установка займет побольше времени.
Ондувилла по сути похожа на промежуточный вариант - мягкая профилированная кровля, которая не требует сплошной основы.
Что самое интересное, по итоговой цене (включая стоимость установки) все варианты примерно одинаковы. Но если уж вопрос встал ребром, устанавливайте металлочерепицу - вариант проверенный и часто встречающийся.

Дело не в морозе, а в микроклимате. На даче не сушится белье, не поступает теплый влажный воздух из квартиры, температурных перепадов нет. Если уж на то пошло, проще не обои поклеить, а нанести декоративную штукатурку с какой-нибудь веселенькой текстурой и покрасить. Выглядеть будет просто отлично, да и поклонники бога экологии останутся довольны.

Вообще способ обшивки напрямую связан с тем, будет ли балкон теплым и будет ли утепляться вообще. К примеру, под пластиком можно уложить нормальный бутерброд из гидроизоляции, минеральной ваты и паровой мембраны. Для дерева же нужен зазор во избежание коробления и цветения.

А вот эти разговоры о якобы экологичности больше похожи на страшилки для школьников. Чистое дерево никто не ставит, всё равно оно нуждается в пропитке и покраске, нормальный пластик же проходит обязательную сертификацию на предмет вредности. У меня тоже южная сторона, нагревается достаточно сильно, но пластик даже сразу после установки не издавал никакого запаха, а через пару месяцев и подавно. Если уж на то пошло, давайте покрывать пол сырыми досками, спать на соломенных матрацах и жить в деревянных избах посреди тайги. Во всех других случаях экологические страхи лишены смысла и по сути не более, чем дань моде.

Собственно, похожая мысль появлялась. Но я так понимаю, это поможет только укрепить фундамент (какое громкое слов для постройки метр на метр) и предотвратить дальнейший наклон. Но есть ли какой-то доступный способ именно вернуть всю конструкцию на место? Как-то приподнять её, выставить вертикально? Или любая возня с домкратами, распорками и прочими рычагами неминуемо приведет к разрушению кладки? Может быть, есть какая-то расширяющаяся смесь, которую можно залить туда?

Вот такой примерно:

В ванной у нас установлен шаровый смеситель с одним рычагом, не самый дорогой, но и не самый дешевый (это что касается качества). Переключение воды на душ реализовано стандартно, с помощью штока с клапаном. Тянешь вверх - вода поступает в душевой шланг, вниз - в основной излив. После нескольких лет эксплуатации я заметил, что этот шток стал заедать, очень туго ходить вверх-вниз, постоянно боюсь его поломать или вырвать.
Разборка показала, что всё сделано из латуни, коррозии и накипи нет, уплотнительное кольцо в порядке, заедать вроде бы и нечему - но заедает, и всё тут. Коллеги, что с ним может быть, как это исправить?

А где вы такие встречали? В интернете или в строительных супермаркетах?

Сразу скажу, эта затея почти нереализуема. Впрочем, египтяне пирамиды вручную строили и ничего, справились :)

Даже обычное сверло из быстрореза Р6М5 напильник и надфиль берут с трудом, ну а если вы говорите о сверлах с твердосплавной напайкой или кобальтовых - напильник умрёт быстрее, чем вы выровняете даже одну грань. Можно попробовать в деле бруски (абразивные или алмазные), но тогда появляется другая проблема - вручную, без приспособлений крайне тяжело выдержать правильную геометрию. Вначале ведь нужно получить конус с углом в 115-120° и центром точно на оси сверла, а затем, постепенно снимая металл, сформировать режущую кромку и правильный задний угол. Слишком маленький угол - и сверло будет тереть и греться вместо сверления. Слишком большой - и оно начнет "зарываться" в материал, рвать стружку и заклинивать.

Поэтому общий смысл таков: теоретически заточить сверло вручную можно (при определенной сноровке, на десятом-пятнадцатом научитесь), но никак не напильником - если только у вас не бесконечный их запас :)

Этот проект сам по себе достаточно спорный. Насколько я помню, назначение бытовых помещений нельзя изменять, потом перепланировку не согласуете.
Во-вторых, в ванной комнате желательно сделать полноценную гидроизоляцию пола, а как вы сможете на досках ее настелить? Без гидроизоляции вода быстро просочится под ваши доски, и не спасет ни линолеум, ни винипласт, будет грибная ферма. Разве что по Машиному рецепту - гидроизоляция, затем листовой материал, а сверху стяжку. Но представьте, какую высоту в помещении украдет эта конструкция? Так что срывайте доски, заливайте самовыравнивающуюся смесь и накрывайте плиткой, только так получите какой-то приличный результат.

Попробуйте заглянуть в ближайший автомагазин и купить такую вот штуку. Автомобиль находится ведь в еще более агрессивной среде, там проблема защиты контактов острее. В крайнем случае, используется технический вазелин или литол-24. Разумеется, вначале следует хорошо промыть и очистить место контакта спиртом, просушить, а затем наносить смазку.
Вот в случае с пластинами коллектора всё сложнее, медь окисляется очень активно и быстро, и защиты для нее я пока еще не встречал.

Вот вам картинка примерная, чтоб понятней было. Ищите, где последняя панель вставлена, и вынимайте её. Можно немного сгибать, но аккуратно - мнутся, заразы, мгновенно.