Абсолютно согласен с приведенными сечениями, но и это еще не всё :)

В идеале такое устройство, как бойлер, лучше подключить к отдельно проведенному кабелю. Кабель этот нужно завести на УЗО с током утечки хотя бы в 10-20мА. Принцип понятен - если в бойлере произойдет пробой на корпус и ток частично пойдет не туда, куда надо - в человека, в ванну, в трубы с водой или в землю, - устройство дифференциального отключения сработает и обезопасит любителя водных процедур. Кстати, заодно и проверите качество электропроводки - мало ли что куда утекает в вашей квартире :)

И второе: в комплекте практически с каждый бойлером поставляются изолирующие муфты из твердого пластика. Они накручиваются на выводы холодной и горячей воды, а к ним, в свою очередь, уже подключаются шланги. Таким образом разрывается возможная электрическая цепь между бойлером и трубопроводами.

Собственно, это полный комплекс мер, позволяющий безбоязненно пользоваться прибором :)

А вот насчет новостей: дело в том, что некоторые ушлые граждане пытаются таким способом воровать электричество, подключая "ноль" к батареям, трубопроводам или другим элементам, по их мнению заземленным. Вроде как ток пойдет мимо счетчика, а они останутся при барышах. Уж простите меня за резкость, но за такое нужно немедленно расстреливать, ибо они подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни всех соседей по стояку.

Теплопотери через пластиковый профиль я бы не стал учитывать. Даже через простой трехкамерный уходит меньше тепла, чем через стеклопакет. Потому основные потери тепла будут происходить через стекло. Однако же давайте сравним сопротивление теплопередаче для разных материалов.

Вначале стеклопакеты - обычные и с низкоэмиссионным стеклом:
Обычный однокамерный 4-12-4: 0,30 м2×°С/Вт
Двухкамерный 4-12-4-12-4: 0,49 м2×°С/Вт
С i-стеклом 4-16-4-16-И4: 0,72 м2×°С/Вт

Теперь строительные материалы:
Бетон: 0,66 м2×°С/Вт
Кирпич, силикатный: 1,39 м2×°С/Вт
Минвата средней плотности: 17,8 м2×°С/Вт
Пенополистирол средней плотности: 24,4 м2×°С/Вт

Как видите, цифры соизмеримые. Более того, простой тепловой расчет показывает, что стандартный двухкамерный стеклопакет по теплоизоляции эквивалентен 45см железобетона. Понятно, что если дом утеплен по всем правилам, а не просто состоит из кирпичных стен со штукатуркой, потери через стены всё же будут ниже, чем через окна.

Поэтому я думаю, что строительство дома - это не та область, где можно действовать "на авось" и "на глазок". Берите проект, изучайте материал стен, крыши и конструкцию окон. Зная их площади, можно рассчитать теплопотери здания и определить необходимую мощность нагревательных приборов. Других верных способов просто нет :)

Это довольно странно, потому как вода в отсек для порошка подается из магистрали под давлением, никакого самотёка. Лоток однозначно должен быть закрыт во избежание разбрызгивания и протечек. Только что проверил - да, там есть пластмассовая крышка на защелках. Возможно, в вашем случае крышка лотка была выполнена заодно с крышкой машинки, но такое конструктивное решение кажется слегка нелогичным.

2PetrovichRV: Что касается боковых зазоров, то у нас выдвигать машинку не дают именно дверные петли. Такая вот ошибка дизайнеров, а мы проморгали. С учетом возможных перемещений машинки от вибрации при отжиме или чтобы её можно было выдвигать путем "перекатывания с угла на угол", на стандартных дверных петлях вы получите примерно по пять сантиметров с каждой стороны.

А вот линолеум - это проблема. Ни задвинуть, ни выдвинуть машинку безболезненно не получается. В голову приходят два возможных решения: первое - подложить под машинку листовой материал вроде ДСП, фанеры или ОСБ, вырезав его по размерам пола в нише. В тот момент, когда машинку нужно будет выдвинуть, можно подложить спереди еще один такой же лист - и всё, линолеум не помешает.

Второе решение несколько сложнее: чтобы задвинуть машинку или выдвинуть обратно - заводить под ножки или под днище какие-то доски или другие подкладки, двигать машинку как по рельсам, а потом извлекать их, наклоняя машинку в стороны. Понятно, что стоять при это она будет на линолеуме, и зазор по бокам для наклона нужен больше, поэтому первый способ мне симпатичнее :)

А что думаете по поводу каркаса из бруса, обшитого листами ОСБ-3? Дорого выйдет? А можно ли на него утепления смонтировать?

Ломать, как известно, не строить. Тем более что гипсокартон не такой уж прочный материал и режется обычным обойным или канцелярским ножом. Еще можно попробовать поискать саморезы, которыми прикручены листы ГКЛ, тогда есть шанс снять их целыми.

Стартовый профиль крепят к стенам разными способами, но чаще всего на дюбель-гвозди. Отверстия в стене и потолке после его демонтажа, понятное дело, останутся и потребуют последующей шпаклевки, если окажутся ниже уровня натяжного потолка.

Однако же может возникнуть вот какая проблема: если со стенами проводились какие-то штукатурные действия ПОСЛЕ установки потолка, тогда в месте стыка может получиться ступенька. Если стену красили - здесь окрашенное место закончится. Если клеили обои - будет их верхний край. Если был приклеен декоративный плинтус, будут следы клея или другие дефекты. Впрочем, даже краска или обои на стенах будут по-разному выгорать по разные стороны от этой линии.

Потому считаю, что в идеале демонтаж потолка потребует серьезной работы со стенами, чтобы убрать этот переход. Вариант для ленивых - монтировать натяжной потолок хоть на миллиметр, но ниже прежнего уровня гипсокартона, чтобы спрятать переход за полотном. Если этот уровень покажется вам слишком низким, можно сделать двухуровневый потолок, по периметру комнаты пониже, а в центре - повыше, как-то так:

Предположим, что раз бойлер висит так далеко от стены - в этом есть какая-то тайная необходимость. Понятно, что лучше бы вешать вплотную, что на срез металлический стержень выдерживает больше, чем на изгиб - но и это еще не всё. В крепежной пластине любого бойлера имеются фигурные прорези или отверстия диаметром 10-12мм, в которые и следует помещать крюки. Почему лучше так? Потому что там имеется и ребро жесткости, а чем ближе к нему точки крепления - тем меньше вероятность деформации пластины. Кроме того, исчезает вероятность поперечного сдвига или сползания бойлера.

Даже если мы увеличим диаметр анкеров до 25-30мм - а именно такое сечение сможет выдержать нагрузку на изгиб в 100 кг на расстоянии 150мм - где гарантия, что такую нагрузку выдержит уже сама стена, а не начнет снизу крошиться под болтом? Но и это еще не все: бойлер не просто висит на крюках. Внизу на нем имеется небольшой упор 3х3см, на который многие не обращают внимания, а именно он касается стены в третьей точке и обеспечивает устойчивость конструкции.

В общем, если уж возникла необходимость так далеко отодвинуть эту массу в 100кг от стены, то здесь не обойтись без сварочных работ, чтобы изготовить раму из того же уголка и закрепить ее в большем количестве точек. Сейчас попробую примерно изобразить, что я имею в виду:

Коллеги, прошу совета. Имеется некое подобие сарая, в котором с апреля по октябрь содержат телят в количестве трех штук. Сарай был из досок, крытый шифером.

Поскольку эта конструкция от времени пришла в негодность, возник вопрос о строительстве нового помещения, размерами 2х3 метра и высотой примерно 1,7-1,8м. Из доступных материалов есть... да ничего нет. Об этом и вопрос: из какого материала можно соорудить постройку с минимальными затратами сил и денег? О досках пришлось забыть, пиломатериалы в последнее время сильно подорожали. Что еще можно использовать с учетом того, что особо квалифицированных строителей в наличии не имеется - в том смысле, что кирпичную кладку, например, никто не осилит?

Предложу вам технологию заливки садовых дорожек:
- засыпка песком 5-8см с последующей трамбовкой, желательно сразу определиться с маяками для горизонтальности;
- опалубка в сарае не нужна, этот шаг пропустим;
- установка армирующей сетки, можно сварить самому или купить готовую;
- засыпка щебнем 8-10см и заливка.
Можно заливать пол по частям, но тогда понадобится перегородка из доски.

Второй вариант: купить готовые тротуарные плиты 1000х500х50мм или 1000х1000х100мм, уложить их по уровню и залить стыки раствором.

И третий вариант: мы однажды делали пол в сарае из асфальта, благо рядом ремонтировали дорогу. Получилось не так ровно, зато бесплатно и практично.

По поводу гидроизоляции было замечено справедливо, но если уровень грунтовых вод низкий, а почва достаточно сухая, думаю - это не будет настолько критично. В конце концов, можно добавить в раствор некоторое количество "жидкого стекла" - такая технология даже при обустройстве бассейнов используется.

Достоверный ответ вам сможет дать только БТИ или отдел архитектуры. Но обычно в панельных домах несущими являются:
- наружные стены здания;
- стены, отделяющие квартиры от лестничных клеток;
- стена, которая идет вдоль дома посредине. Здесь нужно измерять исходя из длины стандартной плиты в 6 метров. От окна до этой стены будет 5,40-5,50м;
- стены между квартирами.

Вообще в панельном доме любую стену толще 13-14см нужно считать несущей. Это как раз тот случай, где лучше перестраховаться и не рисковать.

Что же касается соседа, то с большой вероятностью он прав. Стенка между ванной и туалетом очень редко бывает несущей, только если они не расположены по разные стороны от средней линии дома. Если зал и кухня также по одну сторону от середины, то несущей стене просто неоткуда там взяться.

Вот честно, рад бы сказать, да дело было года три назад, а я за установщиками одним глазом следил, и то не постоянно. Во всяком случае, этот кожух немного вверх-вниз сдвигается, но что там под ним, какой механизм в деталях, не видно. Получается, что регулировка делается до окончательной установки, иначе потом туда просто не доберешься.

PS. Вот, нашел что-то похожее, да не совсем. Но подозреваю, что принцип тот же, а регулировка ключом через центральное отверстие снизу или сверху, если отверстие в ДСП просверлить.

Если это встроенная кухня, никто никуда не доберется, всё будет закрыто техникой, ящиками, дверцами и прочей мебелью. При ширине столешницы 60-65см туда даже кошка не пролезет. Но это и минус - в случае аварийной ситуации придется отключать квартиру, а потом разбирать весь гарнитур.

Не знаю вашей планировки, но мы во время ремонта запланировали блок розеток на высоте примерно 20 см от пола, и еще один блок - как раз над столешницей, на высоте 95см. Оба блока подключены медью "четверкой", в нижний включены духовка и стиральная машина, а верхний - для сиюминутных нужд (чайник, блендер, микроволновка, мясорубка). Добраться до нижнего блока можно, выдвинув стиральную машину, зато всю кухню разбирать не нужно.

Просто если вы сделаете розетку выше столешницы, вам придется сверлить отверстие под провод, который довольно толстый, кстати. Если сделаете ниже - не делайте прямо напротив духовки, все же она греется снаружи, хоть и не сильно. Высокая температура снижает срок службы изоляции.

Поэтому наилучшим мне кажется такое решение: розетку делать сантиметров на 20 в стороне, на любой удобной высоте, но так, чтобы открывая дверцы кухни (в задней стенке окошко прорезать) или снимая ящики, получать к ней свободный доступ. У нас так газовый кран смонтирован - и трубы не видно, и проверяющие в случае чего проблем не испытывают.

Зачастую дело не только в стоимости счетчика. В конце концов, есть бытовые модели небольшого размера, с консервную банку, весьма демократичные по цене. Просто мысль об установке возникает обычно тогда, когда сделан ремонт, наклеены обои, плитка, установлена кухня с какой-нибудь цельной гранитной столешницей.

И вот, получите: жесткие правила установки. На высоте не менее 1,6 метра, с зазором не менее 3 см до стены, 80 см от источников влаги и тепла, не ближе полуметра от оконных и дверных проемов. Глаз обшаривает кухонные стены, а мозг понимает, что для установки счетчика придется разобрать и разрезать половину кухни, изуродовать дорогостоящую мебель, жечь обои и линолеум при сварочных работах, а единственное подходящее для счетчика место - там, где сейчас холодильник или любимый настенный шкаф с посудой :)

Конечно, счетчик допускается подключать и гибкими шлангами, но длиной не более 2 метров, без дополнительных соединений, и с кучей сертификатов.

Вот почему мы до сих пор не решились на установку, слишком дорого всё это обойдется :)

Тогда вакуумная камера без вариантов. Не так уже и сложно ее сделать, я сам как-то делал из цветочной вазы и велосипедного насоса, для пропитки дерева маслом. И работает прекрасно :)

С одной стороны, Ондулин достаточно легкий материал, комфортно режется и крепится, не требует сплошной обрешетки. Он вроде бы и горючий, но при серьезном пожаре это уже мало что меняет.

Но с другой - практика применения. У нас, к примеру, битумным шифером хозяйственная постройка перекрыта. За десять лет вся поверхность покрылась следами эрозии, выкрошилась, растрепалась по краям и самое главное - основательно заросла мхом. Мох задерживает воду, вода зимой замерзает, эрозия возрастает. Такой вот саморазрушающийся материал :)

Поскольку материал мягче шифера, отчистить мох стальной щеткой или отмыть мойкой высокого давления уже не получится. Выходит - специальная обработка от ненужной растительности нужна изначально.

Кстати, никогда не видел, чтобы мягкая кровля цвела, зарастала или вот так же разрушалась. Металлочерепица само собой хороша, но быть может, для дачи и мягкая подойдет?

У нас получилось наоборот: вначале была куплена машинка, полноразмерный Индезит на 5 кг, а спустя несколько лет устанавливали кухню.

Получилась вот какая картина: стандарты эргономики определяют высоту поверхности для работы стоя в диапазоне 90-95 см. Супруга ростом не особо, потому мы выбрали 90 см. Высота машинки - 85 см, плюс столешница 40 мм. Места сверху оставалось совсем мало, поэтому с машинки была снята верхняя крышка. Ну а поскольку глубина машинки тоже основательная, а делать столешницу слишком широкой - размеры кухни не позволяли, сняли заднюю стенку тоже.

Разумеется, это не очень хорошо с точки зрения электробезопасности, но так как маленьких детей нет и лазить руками там некому, а ниша под машинку глухая, поставили как есть. Демонтаж крышек уменьшил габариты машинки на 5 см сверху и сзади. Понятно, что открылся ременной привод и двигатель - пришлось проконтролировать, чтобы он не касался стены и шлангов.

По бокам получилось хуже, те же размеры кухни не дали оставить больших зазоров, что впоследствии сильно осложнило извлечение машинки - нужно дверцы снимать. Впрочем, за семь лет пришлось вытаскивать её всего два раза.

Итог: сверху зазор 6-7 см, по бокам по 2-3 см. Напомню, машинка пятикилограммовая, а вот пол - плитка. После регулировки ножек никуда она не ездит и ничего не касается даже при самой тяжелой стирке с полной загрузкой. Амплитуда колебаний при отжиме - миллиметра три, так что этих сантиметров по бокам хватает с головой.

Ну скажу честно - вот эти дешевые китайские так себе... Мы такой купили в село теще, слабоват он. Я как бы не спец, но тот человек, который пользуется - говорит, что видал аппараты и получше.

Вот эти симптомы как раз часто и описывают для панелей попроще - разные оттенки, разный химсостав даже :)

Вообще их вслепую покупать опасно. Когда выбираешь, каждую нужно пересмотреть и перенюхать, и на предмет дефектов и замятий тоже :)

Тоже под плоскую нижнюю часть. Ножка большая, где-то 50х50мм, закрыта пластмассовым кожухом. Механизм внутри мне непонятен, ибо стенку я приподнять не в силах, но видел, как установщики регулировали. Как-то так:

Думаю, в вашем случае есть смысл в установке счетчика. Сейчас приведу некоторые размышления по этому поводу.

Газовщики считают норму по количеству прописанных независимо от того, греете ли вы воду летом при помощи бойлера или на газу, электрическая у вас духовка или газовая. Более того, у них принято на период летнего отключения горячей воды этак небрежно удвоить нормы потребления.

Приготовить кастрюлю борща или поджарить омлет на двух человек или на трех - разница в расходе газа будет небольшая. На двух человек условно готовят два литра борща, на трех - три. Но по времени-то борщ вариться будет одинаково? Разница только во времени закипания объема воды, а дальше хоть на десятерых готовь, все равно два часа уйдет. Желаете чаю попить? А вы всегда кипятите ровно то количество воды, которое выпьете за раз? А если в семье два взрослых и два ребенка - дети вроде как поменьше едят? А если взрослые обедают на работе, а дома только кофе? Логично, что нормы не соответствуют действительности, ибо в них заложены расходы на неплательщиков и прочие потери по пути.

Дальше приведу цифры, которые могут различаться от региона к региону. Покурив форумы, я пришел к выводу, что среднемесячный расход не слишком прожорливой семьи - три куба на человека. У нас сейчас норма - шесть кубов, а летом - двенадцать. В нашей квартире прописаны двое, проживают тоже, однако вода подогревается бойлером, а духовка и чайник электрические. Следовательно, расходуем мы 4-5 кубов в месяц, а оплачиваем - от 12 до 24. Действующий тариф - 7,2 золотых за куб. То есть летом мы платим 140 золотых ни за что, зимой - 50. Установка счетчика обойдется примерно в 3000 золотых, то есть он окупит себя за четыре года.

Получается, что нет смысла ставить счетчик только тогда, когда число реально проживающих превышает число прописанных, а газ расходуют "на полную катушку".

Ну и еще один аргумент: газовщики рано или поздно поставят общий счетчик на дом, и тогда расход будет разделен на число прописанных (кроме тех, у кого личные счетчики). Вот вы вдвоем живете, а в соседнем подъезде бабушка сдает квартиру десятку гастарбайтеров - притом у неё еще и льгота есть! А под ней самогон круглосуточно варят. И будете вы за них платить, никуда не денетесь :)

Ну что, убедил?

Я бы на вашем месте поискал в городе компанию по прокату инструментов. Самому иногда что-нибудь этакое нужно вроде сабельной пилы или перфоратора, а покупать ради использования раз в год как бы и смысла нет :)