Для таких целей лучше купить готовый БП, с возможностью регулировки по току и напряжению и соответствующими приборами контроля. В гальванике иной раз нужны достаточно тонкие регулировки, а испорченное золото будет очень жаль :)

Бойлер достаточно большой и тяжелый, и думаю, не всякая стена его выдержит. К примеру, перегородка в полкирпича явно будет ненадежной. Для бетона можно использовать анкеры с резьбой М10-М12 и длиной рабочей части в районе 100мм или больше. Для кирпича - не менее 150мм длиной. Вообще, если есть возможность, кирпичную стену лучше пробить насквозь и закрепить бойлер на шпильках, подложив с обратной стороны стены шайбы большого диаметра.

Если же стена достаточно тонкая, приходится делать своеобразную раму с креплением в шести-восьми точках, а к этой раме уже крепить крюки для установки водонагревателя. С гипсокартоном вообще беда: если внутри стены изначально не был предусмотрен жесткий каркас из уголка с креплением к полу и потолку, то придется варить специальную подставку так, чтобы бойлер вообще не нагружал стену.

В принципе ничего экстраординарного. Размечаете дорожки, при необходимости снимаете грунт на желаемую глубину, сантиметров 10-15. Ставите опалубку из досок, фанеры или того, что под рукой. Выравниваете дно и засыпаете слой песка толщиной 3-4см. Некоторые рекомендуют под песок проложить геотекстиль или агроволокно, чтобы он не смешивался с почвой. Затем песок нужно утрамбовать, можно полить водой для большей плотности. Сверху засыпаете песочно-гравийную смесь, в особо нагруженных местах можно проложить арматуру из подручных материалов или готовую арматурную сетку (есть в продаже).

Поскольку бетона понадобится много, можно взять в аренду небольшую бетономешалку. Готовите смесь в пропорции 1:3 и заливаете дорожку участками по 1,5-2 метра. Между этими участками нужно будет вставить планки толщиной до 10мм, чтобы получились деформационные швы - иначе зимой мороз порвёт вашу красоту. По мере заливки разравниваете поверхность до желаемой гладкости, убираете наплывы.

Бетон не должен быстро сохнуть, поэтому в жаркую погоду лучше накрыть его чем-то и поливать понемногу водой. Теоретически, дорожка достаточно затвердеет уже через три дня, но для гарантии лучше выждать неделю.

Достаточная толщина заливки - от 5 до 8см. Понятно, что чем больше нагрузка на дорожку, тем толще.

Однако можно купить готовые тротуарные плиты толщиной 5-10см (размеры 50х50 и 50х100см) вполне недорого и не усложнять себе жизнь. По цене даже дешевле выйдет.

Пластиков тоже 100500 видов существует. У вас какой - ПВХ, полистирол, акрил, полипропилен? Некоторые из них хорошо себя на Солнце чувствуют, а некоторые боятся УФ лучей. Некоторые могут "поплыть" под прямыми солнечными лучами, а некоторые от мороза трескаются.

Скорее всего, не поможет. Я тут на днях смартфон разбирал - там из металлических деталей только винтики на корпусе и ножки микросхем.

А если дело не в разбухании, а в линейной деформации, изгибе? Величина разбухания дерева намного меньше - миллиметры для такого бруса (в районе 4% в линейных размерах при изменения влажности от нуля до 30%, дальше просто ничего не происходит, насыщение), тогда как изгиб от изменения влажности может составить несколько сантиметров. Если сомневаетесь - посмотрите таблицы радиальной, тангенциальной и продольной усушки сосны.

Я балкон как-то обшивал плохо высушенной сосной, доски шириной 100-120мм ставил плотно друг к другу. Через несколько лет, само собой, образовались щели - но небольшие. Миллиметр, два, но не более того. А вот изогнутые дугой или винтом доски и брус все мы видели.

Формального запрета на установку газового оборудования в ванной сейчас нет. Однако в СНиП редакции 1987 года существовало указание на размещение водогрейного газового оборудования в ванных комнатах, в связи с высокой влажностью и постоянными перепадами температур (6.37.* ...установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. ).

В 2002 году эти правила были признаны недействительными, однако в редакции 42-01-2002 не оговаривается особый запрет на установку. Тем не менее газовые службы считают, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и всеми возможными путями отказываются узаконить монтаж котлов и колонок в ванных комнатах.

Что же касается окна: оно нужно в любом случае, а размеры определяются как 0,03м² на один кубометр помещения. Минимальную площадь помещения, наличие дымоходов и высоту потолков указали предыдущие авторы. Принудительную вытяжную вентиляцию в помещениях с газовым оборудованием устанавливать нельзя.

Собственно, по опыту пытавшихся узаконить такую установку: получить разрешение от газовой службы напрямую почти невозможно. Если же заказать им же разработку проекта, оплатить "экспертизу", то в момент хорошего настроения разрешение может быть выдано.

Однако возникает вопрос: а вы сами готовы так рисковать?

Не хочется вас пугать, но если долго пить такую воду - гарантированно получите проблемы с почками.

Вытяжка ревет сильно. Почему и возникла мысль о низкооборотных малошумных вентиляторах, чтобы круглосуточно крутили. При этом цена вопроса получается самой низкой.

Окна открывать - придется обогревателем кочегарить, чтобы приемлемую температуру нагнать и за электричество платить много

Рекуператор - ну его в баню с такой ценой

По поводу силикагеля - когда-то видел в продаже осушители воздуха, но тогда не обратил внимания: что это за зверь такой и есть ли от него толк?

ПУЭ 2.1.16

И там есть пункт о разделении цепей перегородками, если приходится прокладывать их совместно.

Что же касается информационных сетей и ЛВС, то любой их разработчик (тот же АМР) вводит свои дополнительные требования. Точную цифру не назову (давно было дело), но там с целью исключения наводок требуется расстояние чуть ли не в полметра или прокладка в экранированном кабеле типа FTP/STP. Иначе подобные сети не пройдут ни одну сертификацию.

Проблема в том, что зимой в квартире высокая влажность - несколько человек водяные пары выдыхают, плюс ванная, кухня. Соответственно - конденсат на окнах, отсыревают откосы с последующим ростом грибков и плесени.

Решить ее с помощью открывания окон нельзя совсем: центральное отопление очень слабое, радиаторы еле теплые, в помещении холодно, порядка +18°С. Поставить даже приточный клапан означает замерзнуть с гарантией.

Если взять два вентилятора с низкими оборотами и установить их для круглосуточной вытяжки влажного воздуха в вентканалы в ванной и на кухне - поможет ли это исправить ситуацию? Откуда при этом будет поступать воздух в квартиру?

Повторю еще раз: вариант с открытыми окнами не подходит, рекуператоры же на данный момент неадекватно дороги.

Вот это меня и останавливает, не дает принять решительные меры по отношению к этой двери в ванную :) Придется ведь перекрашивать всю дверь, иначе пятно новой краски будет слишком заметным.

Кстати, обратите внимание: в описанной ситуации есть условия, при которых дверь закрывается (зимой). То есть теоретически конструкцию всё же можно зафиксировать так, что резать не придется. Согласитесь, пара отверстий от саморезов менее заметна, чем обработанный рубанком торец. И хорошо, если только перекрашивать, а если она шпонированная или оклеена пленкой?

Я бы попробовал прикрутить. Поработать пилой всегда успеется.

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42В с цепями выше 42В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.

Согласно СНиП, водопроводы нужно прокладывать на полметра ниже границы промерзания, чтобы температура почвы вокруг трубы гарантированно была выше нуля. Для средней полосы России эта граница определяется в зависимости от плотности почвы - на величину от 1,3м для глинистых почв до 1,8м для каменистых. Для северных районов эта глубина может увеличиваться почти в два раза.

Если у вас нет возможности выкопать такую траншею (песчаный грунт осыпается, траншея заполняется водой), тогда придется принимать дополнительные меры по обогреву трубы.

Во-первых, утепление трубы нужно сделать независимо от глубины - не так дорого стоят эти пенопластовые или пенополиэтиленовые скорлупы. Можно использовать и волокнистые утеплители вроде базальтовых плит/минеральной ваты, но они нуждаются в надежной защите от влаги вследствие своей гигроскопичности.

Во-вторых, нужно обеспечить обогрев трубы. Для этого применяется изолированный греющий кабель, параллельный трубопровод с горячей водой или помещение водопровода в трубу большего диаметра - своеобразный футляр с воздушной прослойкой. Это нужно сделать до утепления, чтобы греть трубу, а не почву вокруг.

Мощность греющего кабеля выбирается в пределах 20Вт/м. Насколько активно он будет использоваться - зависит от вашей местности и зимних морозов. В конце концов, зачем греть трубу, когда на улице -3°С? Понятно, что чем глубже будет ваш водопровод, тем реже придется включать подогрев. Есть даже автоматизированные системы с термодатчиками - для гурманов :)

Кстати, стоячая вода замерзает намного быстрее, чем проточная. Поэтому некоторые хозяева в сильные морозы оставляют краны немного открытыми, чтобы создать небольшой постоянный поток.

Попадались в продаже специальные лаки, ну так это придется весь пол перекрашивать. Или постелите ковролин на резиновой основе в самых опасных местах.

Как-то так:

Убивает не ток или напряжение по отдельности. Травму наносит их произведение, то есть пропущенная через тело энергия. В этом смысле даже трансформатор не даст стопроцентной гарантии. Помните, был история про девицу, которая айфон, стоящий на зарядке, в ванну уронила и вроде как погибла? А какие в зарядке параметры? Пять вольт и пол-ампера тока. УЗТО нужно ставить, с минимальным током отключения.

В этой ситуации в равной степени может быть виновата и дверная коробка. Чаще всего она делается из соснового бруса, и нет никакой гарантии, что дерево было высушено с соблюдением технологий. В пользу этого говорит и то, что двери сейчас принято ставить на одну монтажную пену, без применения анкеров. Представьте себе возможную сезонную деформацию доски 25х100мм длиной в два метра. Несколько миллиметров вполне может быть.

Можно попробовать закрепить коробку зимой, когда деформация направлена в "правильную" сторону, если материал стен позволит анкерам (или саморезам) надежно закрепиться.

У нас, к примеру, ситуация обратная: летом дверь замечательно закрывается, а зимой, когда окна почти всегда закрыты, начинает сбоку цеплять об косяк, причем деформация косяка видна невооруженным глазом - на участке в 20 см длиной образовался практически бугор в миллиметр высотой. И рубанком туда не подлезешь, только наждачкой шлифовать.

Кстати, а плитка у вас уже есть? Потому что если нет - быть может, после слоя штукатурки и плиточного клея этот зазор сам исчезнет?

Что же касается ножек, то они и правда выглядят страшновато. Умом понимаешь, что вес производителем рассчитан, но когда в тебе сто килограммов, плюс еще сто воды, а ванна под ногами прогибается и качается - страшновато. Я видел, как мастера делали своеобразное ложе из кирпича, чтобы надежнее было. Встречаются также сварные конструкции из стального профиля. И кстати - многие советуют нижнюю поверхность ванны покрыть пеной, чтобы уменьшить гулкость и скорость остывания воды.

У меня такая же ситуация с дрелью была, только не литол использовался, а универсальная смазка Mannol. Действительно, количество не имеет никакого значения. Тут более вероятно засорение подшипников, попадание пыли и посторонних предметов в редуктор или слишком густая смазка (хотя я не представляю, насколько она должна быть густой, чтобы остановить двигатель).