А ваш обогреватель оборудован дополнительным вентилятором? Очень полезная штука, улучшает отвод тёплого воздуха от рёбер и приток холодного, эффективность обогрева увеличивается в разы :)

2Leon: когда уже холодно, но еще нет отопления, рекомендую вам отапливать кондиционером. КПД выше в два раза, расход электричества соответственно ниже. Причем за счет постоянного перемешивания воздуха всё помещение прогревается очень быстро. У нас комната в 21 кв.м. и кондиционер с индексом 12 - хватает одного часа. А за три-четыре кондиционер нагревает всю двухкомнатную квартиру :) Правда, наружное утепление и окна ПВХ присутствуют.

Что меня беспокоит в масляных обогревателях - так это невразумительное потребление энергии. Двухкиловаттный обогреватель даже в половину мощности, если вы включаете его тогда, когда находитесь в доме - съест 150-200кВт*ч в месяц. Подозреваю, что всё остальное оборудование в квартире расходует меньше, а такая цифра иной раз может вывести вас в другую тарифную сетку оплаты электроэнергии. У нас, к примеру, шкала такая: до 150 кВт*ч в месяц - по рублю, от 150 до 300 - по два, а свыше 300 - уже по четыре.

А уксусная подойдет?

Подозреваю, что ни тем, ни другим. Ни один из этих материалов не выдержит эксплуатации в таких жестких условиях с перепадами температуры и влажности. К тому же - поскольку это веранда, то предполагаю наличие входа с улицы. То есть весь песок, влажная земля и грязь окажутся на полу. Как следствие - вы будете часто мыть такой пол, а это мгновенная гибель ламината или истирание линолеума до дыр.

Быть может, ламинат с высоким классом стойкости как-то выдержит это издевательство, но что-то мне подсказывает, что вы не станете стелить на даче ламинат вчетверо дороже обычного квартирного :)) Да и производители не гарантируют сохранность ламината при температурах в помещении ниже -10°С.

Линолеум также неравнодушен к морозу. Верхний слой начнет крошиться, а затем потрескается и сама подложка. Впрочем, если вас не беспокоит внешний вид - какое-то время он прослужит.

В таком помещении, как веранда - я бы использовал доску (половую, террасную) или кафель. Доска с соответствующей пропиткой будет служить долго даже без окраски и создаст ощущение тепла. Плитка - сами понимаете.

Да понятно, что новые биметаллы, покрашенные эмалью очень нескоро придется перекрашивать.
Что же касается цены - то по личному мнению, удобство работы с этой краской перекрывает разницу в цене. Кроме того, срок службы её несколько выше, чем пентафталевых или алкидных, то также даёт известную экономию. О сохранении цвета и отсутствии пожелтения товарищи уже писали.

Плюс - вообще не воняет, разводится обычной водой и сохнет буквально за час. И да - можно красить прямо поверх старой масляной, тоже нормально ложится.

С того, что 99% домашних ведер из ПВХ
Ведра из ПЭТ на 10-12 литров как-то не попадались.

Покажите хотя бы фото хозяйственного ведра НЕ из ПВХ - с удовольствием с вами соглашусь.

Это вы в магазинах давно не были :))
Вся краска для радиаторов давно уже не масляная :)

Вот вам примерный список с опытом личного использования:

- тепловентиляторы - сомнительная штука. Слабенькие: чтобы комнату средних размеров прогреть, нужно часов шесть. При этом до электричества прожорливы: 1,5-2 кВт. Плюсы: небольшой размер. Минусы: очень пожароопасны, я однажды видел, как такой вспыхнул, как свечка. Без присмотра оставлять нельзя.

- инфракрасные, они же UFO. Если честно, просто модная ерунда. Нагревают только предметы, на которые направлены. Причем нагревают очень сильно: в двух метрах от обогревателя стоять невозможно. Всё остальное пространство, в том числе и воздух - сохраняет арктический холод. Аппетит не меньше - те же 2 кВт. Также пожароопасны, что усугубляется длинной неустойчивой ногой из комплекта поставки.

- масляные обогреватели. В целом штука неплохая: новейшие модели обладают красивым внешним видом и принудительным вентилятором, нагревают хоть долго, но зато основательно. Иногда снабжены отключением при опрокидывании, что защищает от возможного пожара. Но все равно прикосновение к открытым частям чревато ожогом. Мощность такая же - 2 кВт.

- конвекторы. Достаточно популярны сейчас. Внутри корпуса нагревают воздух, который затем поднимается вверх. Нормальные модели пожаробезопасны, с защитой от опрокидывания. Мощность аналогична - до 2 кВт. Минус вижу в том, что поток теплого воздуха идет в потолок и не сразу достигает нижних частей комнаты.

- керамические панели - модная новинка. При равной площади обогрева требуют в два раза меньше мощности. Моделей мощнее киловатта вообще не видел, а такой хватает на 20-25 кв.м. Кроме того, бывают довольно симпатично оформлены, в виде картин или панно. На мой взгляд, вполне безопасны.

Первые два варианта я бы исключил сразу, и выбирал бы среди последних трёх. Но если в квартире холодно, задумайтесь лучше о замене окон, батарей на хороший биметалл, и наружном утеплении - эти меры окупятся максимум лет за пять.

Батенька, да вы фанат - пентафталем батареи красить. Сейчас водоэмульсионных батарейных эмалей - тьма, по сто рублей. Сохнут мгновенно, тонируются по RAL для эстетов, ложатся отменно и вообще приятны в работе.

Керамику можно и твердосплавом резать, а для камня только алмазный инструмент применяют, его больше ничего и не берет практически. Ну кроме тех случаев, когда скульпторы молотками скалывают.

Уж простите мой французский, но это же блин ПВХ, его фиг чем склеишь.
Космофеном можно попробовать, или клеем для линолеума. А больше ничего и не возьмет.

Ну по хорошему лучше бы розетки и освещение разделить и на разные автоматы повесить.

Электротехническая гладкая труба по цене почти одинакова с обычной гофрой (только что посмотрел), так что затраты больше не станут. Зато намного проще будет в будущем, если что ремонтировать придется, да и безопаснее. В ПУЭ по этому поводу пишут, что если приходится прокладывать силовые и слаботочные кабеля в одном коробе, нужно перегородку из огнестойкого материала ставить. Думаю, логика в этом прямая :) Сами же спокойнее спать будем. А электрика, как мне кажется, не то место, где стоит экономить, шутки больно дороги получаются - согласны?

Если вопрос стоит так, что стяжка требует замены, тогда после удаления старой, ваша первая задача - нанести гидроизоляцию в два-три слоя с заходом на стены до высоты 10-15см. После этого можно делать и так, и этак - по желанию.

Вообще вопрос с гидроизоляцией довольно двусмысленный: если нанести её под стяжку, тогда при потопе (да и просто при длительной эксплуатации) стяжка может впитать некоторое количество воды. Если же гидроизоляцию делать поверх стяжки - срок службы пола уменьшается.

Поэтому ваш вопрос сводится к тому, где будет расположена гидроизоляция. В любом случае, она должна быть ниже труб, чтобы в случае протечки не иметь неприятностей с соседями.

Сами же трубы можно пустить как поверх стяжки и закрыть коробом, так и замуровать в неё, дополнительно гидроизолируя каждую трубу. У нас, к примеру, мастера вначале выполнили всю разводку, а потом уже заливали-штукатурили. Разумеется, остается открытым вопрос замены замурованных труб, однако если там нержавейка или армированный полипропилен - на ваш век точно хватит :)

Что же касается сантехнического оборудования, то ванна устанавливается до укладки плитки, на чистовую стяжку, унитаз и раковины - уже на саму плитку. Впрочем, если ванна у вас на декоративных ножках и будет открыта снизу - тогда её тоже ставить на плитку.

Да, если будете делать в ванной электрический теплый пол (а это как раз то место, где он актуален) - гидроизолировать нужно НАД ним. Если же водяной - изолировать ПОД под ним.

Я бы о вентиляции задумался. А то вы горячей машиной заехали, воздух подогрелся. Потом воздух остывает, по законам физики лишняя влага из него конденсируется где попало - получите ржавчину :)

Коллеги, нужен совет химиков :)

У меня в ванной кроме кранов, много других никелированных элементов - полочки, крючки, подставки разные. За несколько лет это хозяйство покрылось каким-то налётом в виде известкового камня, ржавчины и утратило эстетическую составляющую.

Попробовал почистить и убедился, что само никелевое покрытие цело, есть шанс привести вещи в первоначальный вид. Но вот чем и как это сделать с наименьшими затратами труда? Зубной щеточкой с Мистером Мускулом отчищать каждый элемент очень долго. А есть ли какой-нибудь состав вроде хлорки, нашатыря или чего-то другого, который размягчит нежелательные отложения, не повреждая никель, и позволит их стереть так же легко, как мы стираем крошки с обеденного стола?

Что характерно, полностью алюминий никто не запрещал. ПУЭ меняли несколько раз за последние двадцать лет, но в седьмой редакции алюминиевая проводка все же допускается в силовых и распределительных линиях при использовании провода сечением не менее 16 мм². Кроме того, инженерное оборудование (вентиляцию, калориферы, кондиционеры) также можно подключать алюминием с сечением более 2,5 мм². В конце концов, высоковольтные линии ЛЭП тоже никто пока из меди не делает :)

Однако, кроме выше приведенных авторами недостатков (хрупкость, окисление), я бы добавил разницу в допустимой плотности тока. Если медь выдерживает длительный ток 8...10А/мм², то алюминий - 4...5А/мм². Вот и получается, что для одной и той же нагрузки алюминиевый провод нужно брать вдвое толще. Где здесь выигрыш в цене и весе проводки? А нет его :)

Ну а вследствие пластичности алюминий "течет" под клеммными винтами. Соединение приходится подтягивать два раза в год, во избежание нагревания и искрения. Наверное, каждый видел, как в старом доме вдруг начинают искрить розетки? Вот это оно и есть :)

Прожив двадцать лет в панельном доме со слабенькими батареями, я верю в теорию о том, что утеплителя мало не бывает :))

О контрольном остатке не забывайте :)
Когда заливаете что-то клеем, всегда должна небольшая часть остаться в баночке. По ней контролируем качество и скорость застывания клея, так как клеевой шов скорее всего под прессом, а раскручивать и дергать его через каждый час - ничего хорошего не получится :)

Да в голове какие-то правила из ПУЭ крутились, моментально не смог вспомнить. И правда, перечитываем:

- размещать провода нужно только горизонтально или вертикально. Кстати, я думаю, что и в полу не стоит тянуть провод по диагонали комнаты :)

- необходимые отступы от конструктивных элементов здания: не менее 15 сантиметров от потолка (непонятно - а как быть с натяжными), 10 сантиметров от карнизов и балок, 15-20 сантиметров от пола (в случае горизонтальных штроб) и более 10 сантиметров от углов и проемов. То есть смысл получается в том, что правила требуют не располагать проводку ближе 10 см к тем местам, где элементы здания заканчиваются или стыкуются друг с другом, как и в случае стыка между полом и стеной.

Я вообще склонен слепо и не задумываясь доверять этим правилам, ПУЭ или СНиП, ибо их умные люди писали, и чаще всего на основе каких-то инцидентов и несчастных случаев. Как жестоко говорят: техника безопасности написана кровью, так и здесь - ПУЭ написано чернилами из пепла незадачливых электриков.

Да, и прокладка одним пучком тоже не рекомендована, провода крепят параллельно с расстоянием 3-5 мм между ними. Слаботочку тоже отдельно ведут. Так что могут понадобиться три трубы - под освещение, под силовую разводку и под информационные кабеля.

Хоть стены ломать, хоть пол - мало удовольствия. Мы когда монтировали ЛВС в офисном здании, в каждую гофротрубу на будущее помещали закладную - хотя бы и стальную проволоку. Вот захотят люди протянуть новый или дополнительный кабель - а тут уже всё готово.

Проблемы с детьми решаются защитными вставками, а высота розеток не так уж и принципиальна. Вы в своем доме часто вставляете что-то в розетку или отключаете? Мы вот - нет. Максимум, супруга на кухне всякие миксеры, в прихожей фен, а в комнате утюг. Причем утюг через удлинитель, который в розетку включен уже постоянно. Все остальные приборы - а зачем их отключать? Телевизор? Компьютер? Холодильник, стиральную машину, кондиционер, чайник?

Мне кажется, что даже наоборот: когда розетка не торчит посреди стены, да еще и кабель с вилкой из нее, а над полом, то красивее выглядит. Слишком низко тоже делать нельзя, может влага попасть, но вот 15-20 см в самый раз. Так же, как и выключатели стали переносить на уровень опущенной руки - ведь реально удобнее же?

Вообще запрета на расположение проводки под стяжкой вроде нет. Насколько я помню, СНиП запрещает только штробить стены/плиты перекрытия на глубину более 20мм, повреждать арматуру, а также укладывать провода в швах между плитами, но про стяжку там ни слова.

Здравый же смысл подсказывает, что укладывать кабеля нужно не вплотную к стене (чтобы прикручивая тот же плинтус, не повредить) и не в гофрированной трубе, а в электротехнической, с гладкой внутренней поверхностью и более прочными стенками. Пол всё таки, по нему ходят и мебель ставят, также иногда моют, с водой. :)

Понятно, что уайт-спирит не поможет, и даже ацетон. Смывку нужно брать, после неё краска идет пузырями сильнее, чем от фена. Только вонючая она и ядовитая... Я бы посадил на дрель щетку-крацовку и вперед. Заодно и металл отшлифуется :)