Я в свое время пробовал заделать течь в автомобильной печке при помощи холодной сварки, а затем бинтов, пропитанных эпоксидной смолой. Результаты неутешительны - даже при давлении в полторы атмосферы никакой состав держать не будет.
Тем более вы собираетесь делать это в условиях повышенной влажности. Как только отопление включат, эту наклейку сорвет и будет неприятность вам и соседям.
Теоретически можно попробовать течь заварить (если она не на стыке), но для этого нужно:
1. перекрыть воду на стояке;
2. слить воду и высушить батарею;
3. позвать толкового сварщика и купить электроды ОЗЧ-2 или МНЧ-2.

Соседи на два этажа ниже задумали ремонт с заменой стояков канализации. В связи с этим хотелось бы проконсультироваться: допускается ли, и логично ли устанавливать пластиковую трубу канализации, если сверху над ней на два-три этажа останутся старые чугунные?
Я в том смысле, что вес чугуна-то немаленький, и под его воздействием не произойдет ли деформация пластика со всеми "вытекающими" последствиями?

Как отмечено выше, это вопрос экономии. Дешевый линолеум с утеплителем долго не проживет, а высококачественный износостойкий обойдется намного дороже ламината. По факту мы можете сэкономить сейчас, но уже через пару лет придется все переделывать.

Альтернативный вариант - это тот же ламинат на подложке. Другой вариант - настил из листов ОСБ или ДСП, а линолеум будет уже сверху. Можно придумать и что-то более экзотическое - например, плитку из резиновой крошки.

Под линолеум же нельзя класть мягкий утеплитель - сами понимаете, даже ножки стула ему такой ущерб нанесут, что придется перестилать.

Полипропилен полипропилену рознь. У стандартной трубы верхний температурный предел эксплуатации - всего 120 градусов. Думаю, что для высокотемпературного парового отопления в северных регионах этого недостаточно. Другое дело у нас в квартире, где температура носителя выше 40°С не поднимается.
Добавьте к этому коэффициент температурного расширения 1-1,5%: при нагреве до рабочей температуры каждый метр трубы на сантиметр-полтора удлинится. А это значит, что на трубах по правилам нужно делать расширительные П-образные колена.

В любом случае нужно выбирать полипропилен для отопления, армированный стекловолокном, и следить за мастерами, чтобы все делали как положено.

Зависит от того,для каких целей вам нужен инструмент. Если раз в месяц трубу отрезать - большего и не нужно. Если же планируется ежедневная интенсивная эксплуатация, лучше выбрать инструмент посерьезнее.
К примеру, у меня откровенно китайская самая дешевая болгарка уже года четыре работает без сбоев. Единственный недостаток - шпиндель находится не в подшипнике, а в муфте: от этого и шум больше, и греется быстрее. Аналогичная ситуация с электролобзиком и точильным станком - при невысоких эксплуатационных требованиях не вижу ни малейшего смысла переплачивать.

Какой может быть вред от пенополистирола? Образно говоря, вы каждый день сметану и йогурт в баночках из этого материала покупаете.
Легкий материал прочнее пенопласта, с наилучшими среди стройматериалов показателями сопротивления теплопередаче и почти нулевой паропроницаемости.Срок службы - до 40 лет.
Единственный его недостаток - выделение чада и копоти при пожаре (хотя справедливости ради стоит отметить, что в этом случае любой материал в вашей квартире, включая дерево, будет выделять ядовитый дым).

Все зависит от того, собираетесь ли вы сделать это в рамках общего ремонта, или специально ради замены стояков хотите пол и потолок разворотить.

Если существующие трубы толстостенные - они могут 30-40 лет простоять без всяких последствий. Пример - у меня две квартиры в домах 1967 и 1980 года постройки, и в обеих стояки прекрасно себя чувствуют.

У полипропилена гарантированный срок службы - 25 лет. Так что с большой вероятностью вам еще как минимум раз придется трубы менять при жизни )))

В общем, совет такой: если можете не менять - не меняйте. Лучше при следующем ремонте это сделать: 10 лет - не срок для оцинкованных труб.

Нужен совет. Есть старая мрачная стенка еще советского производства, из ДСП, покрытого шпоном и лаком. Хочется вернуть ее к жизни путем покраски фасадной водоэмульсионкой "Снежка" в яркие и жизнерадостные расцветки.

Но вот в чем проблема - фасадная краска не хочет держаться на такой поверхности ни в какую. Уже и зашкуривал, обдирал лак, обезжиривал растворителем, грунтовал - безрезультатно. Краска высыхает, но если слегка зацепить ногтем - немедленно отпадает. Есть ли способ окрасить стенку именно такой краской? Просто не хочется пентафталевой или алкидной красить - и запах от них не самый приятный, и сохнут почти двое суток.

Заглушку вытащил, а там нет ничего :(((

Обратил внимание на следующее обстоятельство: когда горячая вода отсутствует, при открытом однорычажном кране в умывальнике из-под рычага начала пробиваться струйка воды - причем с каждым днем все сильнее. Причем когда горячая вода есть или кран закрыт - такого явления не наблюдается.

Вопрос первый: можно ли вообще ремонтировать однорычажные краны и продаются ли где-нибудь запасные части к ним?

Вопрос второй: как разобрать однорычажный кран? На корпусе нигде не видно места, за которое можно было бы зацепиться разводным ключом или отверткой.

Потребление электроэнергии в квартире измеряется при помощи электромеханического счетчика, который установлен на лестничной площадке. Среднемесячные показания уже много лет находились на уровне 310-330 кВт*ч.

И вот внезапно за последний месяц счетчик накручивает 425 кВт*ч, причем никаких дополнительных электроприборов в квартире не появилось. Незаконных подключений на первый взгляд тоже нет (проверил щиток и сквозные с соседями розетки, а поскольку верхний этаж - подключение к люстре исключается). После этого попробовал измерять среднесуточное потребление за неделю - показывает не более 11 кВт*ч в сутки.

Могут ли коммунальные службы каким-то способом накрутить показания? Или это связано с качеством электроэнергии? Или где-то в сети имеется неправильная коммутация? В чем может быть причина такого резкого роста?

В LCD телевизорах подсветка - это лампа холодного света, которая стоит позади экрана. Сам же экран - это своеобразный светофильтр из пикселей, которые меняют свою прозрачность в соответствии с передаваемым изображением (представьте, что смотрите на лампу через кусочки цветной пленки). Яркость лампы менять нельзя, а темные места в картинке она все равно подсвечивает - поэтому самые черные области будут темно-серыми. Кроме того, иногда можно наблюдать разную яркость участков по центру и экрана и по краям.

В LED телевизорах каждый пиксель подсвечивается своим собственным миниатюрным светодиодом и не влияет на соседние, потому изображение получается более четким, контрастным, а цвета - яркими. Телевизор получается немного дороже, но тоньше, а картинку передает лучше.

В конструкции любого накопительного бойлера предусмотрена нижняя подача холодной воды и верхний забор горячей. Таким образом, взять воду из горячего отвода при отсутствии давления никак не получится. Кроме того, от утечки воды из бака через патрубок холодной воды бойлер обычно защищен обратным клапаном.
Получается, что для быстрого слива воды из бака нужно вставить два тройника с кранами. Один - на горячий отвод, а другой - МЕЖДУ бойлером и обратным клапаном. Открывая кран на горячей стороне, вы обеспечите доступ воздуха для выравнивания давления, а вода соответственно будет поступать из крана на холодном отводе.

Расходы на утепление частного дома часто намного превышают ожидаемую экономию. Мы как-то рассчитывали примерную смету для сельского дома 9х9 метров: утепление пенопластом с последующей штукатуркой обходится примерно в 10-12 долларов за квадратный метр (если нанимать рабочих) и 4-5 долларов, если делать это самостоятельно. Следовательно, только на стены вы потратите до 800-1000 долларов.

Затем чердачное пространство. Тот же пенопласт или минвата, плюс различные изолирующие мембраны - еще 400-500 долларов. Кроме того, в некоторых домах нет утепления пространства под полом, что тоже не способствует сохранению тепла. Следовательно, придется поднимать полы и делать отсыпку керамзитом (проще) или укладывать бутерброд из гидроизоляции/утеплителя/пароизоляции (сложнее и дороже).

В некоторых случаях также имеет смысл заменить старые радиаторы отопления на современные энергоэффективые (с отдачей до 200Вт на секцию).

Итого - не менее двух тысяч. При этом температура в помещении вырастает на 4-5°С, то есть на отоплении можно сэкономить процентов 15-20. Теперь возьмите ваш тариф и посчитайте: если срок окупаемости составит более 12-15 лет - связываться с утеплением нет смысла.

Сталкивался с похожей ситуацией. Те силиконовые манжеты, которые имеются в продаже, слишком мягкие, а бачок действительно качается на них. Можно попробовать поискать резиновую, более жесткую, хотя в продаже они встречаются достаточно редко.

Болты заменил на стальные М6х100, затягиваются снизу гайкой-барашком. Чтобы металл не расколол фаянс, пришлось во всех местах соприкосновения проложить толстые конусные пластиковые шайбы. Они крепче резиновых, самостоятельно центрируются в отверстии и обеспечивают при плотной затяжке нормальную герметизацию.

Проблема только одна: в воде бачка такой болт не живет больше года-двух. После этого коррозия съедает его, и приходится заменять. Но поскольку жесткость таких болтов намного больше, чем стандартных пластиковых - бачок удалось притянуть так, чтобы он практически перестал качаться.

Можно попробовать обработать болты солидолом или другим составом для защиты от коррозии. В крайнем случае выточить бронзовые или латунные, что для опытного токаря - 15 минут работы.

Не хочу вас расстраивать, но бойлер, скорее всего, пойдет на выброс. У нас была такая же проблема на 50-литровом Атлантисе, только воду начало выдавливать сверху корпуса.

Попытка разобраться показала, что сама по себе конструкция бойлера не предполагает замены бака, поскольку он намертво зафиксирован в корпусе с помощью полиуретановой пены. Возможно, в 15-литровой модели утеплителя поменьше, но он точно есть, и срезать его придется по кускам. А восстанавливать потом как будете? Монтажной пеной задувать?

Кроме того: в нашем случае обнаружить отверстие невооруженным глазом так и не удалось. То есть бак визуально целый и даже воду держит, а течь проявляется только под давлением водопроводной воды. Впрочем, даже если бы ее удалось найти и заглушить с помощью болта на уплотнителе, то гарантии от появления новых отверстий по сварному шву не было бы никаких.

К тому же, у вас внутреннее покрытие бака стеклокерамическое, и если оно повреждено или отслоилось, то бак будет ржаветь и дальше в любом случае.

Как-то так:

Коллеги, такой вопрос: в установленных у нас пластиковых окнах зазор по периметру стеклопакетов очень большой, порядка двух сантиметров. Подозреваю, что это может оказывать влияние на теплопроводность конструкции в целом, поскольку от окружающей среды это пространство закрыто только штапиком изнутри и упорным выступом толщиной в полсантиметра снаружи. То есть все три-четыре пять камер профиля ПВХ на этом участке не имеют ровно никакого значения, поскольку от окна так и тянет холодом

Идея состоит в том, чтобы заполнить эту двухсантиметровую щель по периметру стеклопакета утеплителем типа пенопласта или ЭППС. Как вы считаете, можно ли ожидать эффекта от такого утепления и не нарушит ли это работу системы дренажа?

Вы забыли уточнить главное: в каком регионе вы живете?

Уровень грунтовых вод влияет только на глубину колодца. Насколько я помню, дренажная яма не должна доставать до подземных вод на 1 метр. Следовательно, ваш колодец не может быть глубже двух метров.

Максимальный поток воды в трубе при дожде рассчитывается как произведение среднего коэффициента уровня осадков и площади обслуживаемой поверхности с учетом ее материала. В вашем случае:
- площадь крыши 180 кв.м. с множителем поглощения 1 (вся вода с крыши стекает);
- площадь двора 250 кв.м. брусчатки с множителем 0,5-0,6 (часть воды уйдет в почву), что дает 125 условных квадратных метров;
- для Подмосковья коэффициент уровня осадков - около 60-70 литров в секунду на гектар.

Суммируем и перемножаем: V=(180+125)* 70/10000=2,135 литра в секунду. То есть, должно с головой хватить трубы в 110 мм диаметром при уклоне 2 см на метр.

Далее: максимальный суточный уровень осадков в регионе составил в этом году 25 мм за двенадцать часов. Иначе говоря, за сутки с такой площади при самом сильном ливне вы получите порядка 15 кубометров воды. Но как мне кажется, рассчитывать объем ливневой ямы на максимальный уровень - довольно жестко, ибо эта яма получится размером 2,75х2,75 метра при глубине в 2 метра.