Изделия из стали, латуни, бронзы, обработанные в галтовочной машине, приобретают красивую зернистую матовую поверхность. Хочу повторить такое дома для некоторых элементов декора, но знакомых с доступной галтовочной машиной как-то не нашлось.

Можно ли как-то воспроизвести процесс в домашних условиях с небольшими затратами? Как должно выглядеть это приспособление - как стенд с вибрацией или как вращающийся барабан? Какой материал лучше использовать в качестве галтовочного тела, чтобы он не сильно царапал поверхность, а создавал именно вот эту легкую матовую фактуру?

По соображениям элементарной безопасности засов крайне не рекомендую ставить на дверь парилки ни изнутри, ни снаружи. Ситуация первая, засов изнутри: человек зашел, закрылся на мощный кованый засов - и тут ему плохо стало от жары. Вы дверь только через час сможете открыть, когда уже поздно будет. Ситуация вторая, засов снаружи: человек пришел в баню с ребенком. Зашел попариться, а ребенок, играя, закрыл его там. Вопрос - как долго человек останется в живых?

Металл в парилке. В русских банях с температурой до 60°С даже цепочка на шее разогревается до очень неприятного состояния. А здесь целая дверная ручка. Если же баня финская, с сухим паром - то температура внутри может достигать 90-120°С. Вы сможете взяться за металлическую ручку с такой температурой? Это всё равно что кипяток на руку вылить. Нет, металла ни грамма не должно быть в том месте парилки, где люди.

А зачем логика? Допустим, им удалось достать эти ручки по дешевке или вовсе бесплатно:) Зачем же покупать новые втридорога?

Лиственница более устойчива к влаге, не такая мягкая и смолистая, да и купить готовую обработанную доску пола из лиственницы несколько проще, сосна же продается чаще как полуфабрикат.

Но о морилке не думайте как о защите: морилка используется только для тонирования дерева. Как пишет Goshia, нужна пропитка - и выбор этих составов сейчас огромен. Обычная олифа - самая дешевая, но, честно говоря, самая некрасивая :) Я видел в продаже льняную олифу, она лишь немного дороже оксоли, но образует на поверхности защитную пленку, плюс немного затемняет дерево. Льнянку используют и на кухне, для пропитки разделочных досок и деревянной посуды, то есть она совершенно не ядовита и отлично защищает от влаги.

Дерево пропитывают также противогрибковыми составами для защиты от гниения и огнестойкими для защиты от пожара. Иногда такие составы продаются "2 в 1", чтобы два раза не обрабатывать.

А вот красить, если честно, я бы не стал. Можно немного затонировать как раз морилкой (обязательно до пропитки, после - уже бесполезно). Структура дерева красива сама по себе - зачем же её убивать краской?

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия
"...6.1 . Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта в течение МЕСЯЦА при условии соблюдения его транспортирования в соответствии с требованиями ГОСТ 22237-76. "

ГОСТ 10178—85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
"...5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 45 сут после отгрузки для быстротвердеющих и 60 сут для остальных цементов, а при поставке навалом - на момент получения цемента потребителем, но не более чем 45 сут после отгрузки для быстротвердеющих и 60 сут для остальных цементов."

Учите матчасть!

Совершенно верно! В герметично запакованной таре срок хранения цемента не должен превышать одного года. На больших же стройках материал никогда не заказывают про запас. Срок хранения цемента для строительства не должен превышать 45-60 суток, в зависимости от марки. После этого никто за него уже не поручится.

Беда совсем не в комках, цементном камне и том, что цемент слёживается. Затвердевание бетона - процесс химический, и под влиянием углекислоты из воздуха свойства цемента меняются в худшую сторону, уменьшается активность, теряется прочность и увеличивается срок застывания. Он как бы "выдыхается".

Поэтому тот цемент, который пролежал три года в бумажных мешках - можно использовать разве что для садовых дорожек и других малозначительных объектов с минимальными нагрузками. Для возведения дома, кладки, а тем более - возведения монолитных стен его применять просто опасно. Фактически - у вас в наличии сорок мешков обычной серой пыли :)

Нужно нестандартное решение такой проблемы: в нашем доме в спальне установлена старая деревянная дверь, которую на ночь иногда закрывают. Чтобы дверь не открывалась сама по себе, в настоящий момент на торец прибит банальный кусочек кожи, то есть проблема решается с помощью законов трения. Разумеется, при открывании двери раздаются скрип и щелчки, которые будят спящих.

Хотелось бы вставить туда что-то вроде защелки или замка, позволяющего бесшумно открывать и закрывать дверь. Врезать дверную ручку не хочется - это слишком сложно и накладно для такой вроде бы незначительной проблемы. Защелки в виде подпружиненного ролика или на магнитах - также шумят при открывании/закрывании. Какие еще есть фиксирующие устройства, позволяющие быстро и бюджетно решить такую задачу?

Если не помогла даже WD-40, не говоря уже о керосине - то у вас остаются два пути:
- поступить так, как автослесари раскручивают прикипевшие болты: найти паяльную лампу или газовую горелку. Греть петли и одновременно лупить по ним молотком со всех сторон. Этот способ почти стопроцентный :)
- как ни странно, иногда помогает Кока-кола или Спрайт, либо другая содержащая ортофосфорную кислоту жидкость.

Если же ни один из способов не помог и ворота не удалось открыть (что странно, ведь там получается достаточно большой рычаг) - тогда только механический путь: срезать или высверливать петли. Кстати, советую вам не тратить время, а сделать это сразу, ибо заржавевшие до такой степени петли всё равно у эксплуатации не пригодны, придется менять :)

Сложно сходу сказать, у них прайсы огромные, но "восстановления бельевой веревки" там нет :)))

Можно примерно предположить, что в районе 2-3 тысяч рублей, за меньшее они не полезут.

Да примерно понятно. У нас часто так делали, чтобы не загромождать балкон бельем и не разводить сырость: с боковых сторон балкона закрепляют две трубы длиной метра по два, которые направлены вперед параллельно. На трубы надевают металлические кольца, штук по пять на каждую, а к кольцам уже привязывают веревки или тросики - кто во что горазд. Потом при помощи волшебной палки с крючком веревки подтягиваются к себе, белье развешивается, веревки отодвигаются.

Теперь о задаче: без снятия стекол добраться до веревки не получится никак. Впрочем, если остекление не на герметике - это вообще проблемы не представляет. Стеклопакет разбирается за минуты, с деревянных окон снять штапики тоже несложно - только так можно добраться до места крепления веревки. Ну или альпинистов вызывать :)

Можно натянуть веревку путем цирковых ухищрений, но для этого понадобится пара крючков с предохранительными планками или карабинов. Берем длинный шест, закрепляем на конце крюк с привязанной веревкой. Пытаемся завести крюк в кольцо. Тянем на себя - защелкиваем. Повторяем с другой стороны. Результат не гарантирую, но попробовать можно.

У цемента есть срок хранения, и он не такой уж большой. Пару лет или около того - обычно на мешке написано. Если уже слежался, то как конструкционный материал он уже не подходит.

У вас дом на две семьи, что ли? Если хотите сделать капитально, лучше фанеру убрать и поставить взамен облегченную стену в пол-кирпича, из пеноблоков, из водостойкого гипсокартона - в общем, что-то более основательное.

Клеить плитку на фанеру - дело неблагодарное. Сам по себе материал нестабилен - а ну как расслоится где-то или изогнется под действием влаги, расширится или набухнет? Даже лист ОСБ-3 больше подходит для такого дела. Но если уж речь о фанере, то для плитки её толщина должна быть не менее 30-40 мм - иначе неизбежно деформируется и отпадет. Для закрепления плитки после грунтовки используют акриловый клей, силиконовый герметик или жидкие гвозди. Обычный плиточный клей в таких условиях держать не будет.

Если есть возможность, просто закрепите на фанере саморезами листы ГКЛ в один-два слоя, а на них уже спокойно наклеите плитку. Так держаться будет намного лучше.

Что же касается типа плитки, то чтобы она выдержала тяжелые условия работы рядом с газовой плитой, лучше бы взять керамику или керамогранит. Впрочем, сейчас иногда изготавливают защитные фартуки на кухню из закаленного стекла - вы такой вариант не рассматривали?

Есть у нас Аристон, не слишком старый - примерно лет шесть ему. Сверху холодильное отделение, снизу морозильное. В чем беда: вот этот магнитный уплотнитель из резины по периметру дверцы - дал трещину. Трещина была маленькая, по самому гребню уплотнителя, но сейчас постепенно выросла уже почти до 10 см. Спасает только трубчатая конструкция, то есть там в запасе еще один слой резины остается.

Можно ли чем-то заклеить эту резинку в таких условиях эксплуатации? Сами понимаете, постоянные изгибы и деформации будут присутствовать? Выдержит ли какой-то клей?

Если же нет: как этот уплотнитель на дверце приклеен? Там двухсторонний скотч или клеевой состав какой-то? Оторвать для пробы не получилось. Просто такие уплотнители в продаже есть - хоть и стоят как пол-холодильника, ну а что делать? Можно ли самостоятельно его заменить?

Лиственница себя хорошо ведет в таких условиях. Это же не сосна. Если мне не изменяет память, на сваях из лиственницы половина Венеции стоит, уже триста лет в воде.

Террасная доска вообще предназначена для эксплуатации вне помещений, в том числе и возле бассейнов. Разумеется, обработка дерева нужна - это только в доме некоторые товарищи чистую доску настилают, а потом красят с одной стороны.

Террасная доска из пластика ПВХ вообще ничего впитывать не будет. Кроме того, кто же устанавливает деревянные полы без гидроизоляции, утеплителя и паровых мембран?

И наконец: У нас в деревне второй домик есть, купленный по случаю у соседей. Стоит уже лет пятнадцать без отопления, полы настелены сосновой доской прямо по голой земле на лагах. В сумме эти доски лет тридцать-сорок простояли без всякого ухода (максимум, красили сверху) - подпортились, разумеется, но не настолько, чтобы вот прямо проваливаться и распадаться на глазах.

Вы хотите с дверцами делать или просто в виде ниши? Дверцы можно сделать распашные или сдвижные, присмотреть в магазине какие-нибудь пластиковые под размер.

Что же касается монтажа, то здесь ничего необычного. Крепите профиль так, как было задумано, зашиваете. Шаг лучше сделать небольшим, а крепление к стенам - частым, чтобы нагрузка равномерно распределялась на крепёж. Можно брать не профиль, а сосновый брус размерами до 40х40мм. С торцами придется немного помучиться, чтобы получить красивые и ровные рамки. И еще - при такой ширине коридора, чтобы избежать провисания, желательно сделать дополнительные крепления посредине от балок к потолку.

А вот что касается внутренней конструкции, то лучше бы для гарантии проложить на дно и закрепить там лист толстой фанеры или ОСБ. Гипсокартон всё же хрупкий материал, а вы там вряд ли только подушки будете хранить. Обувь, железки, банки и консервация разная приличный вес имеют. К тому же, циклы нагрузки/разгрузки могут вызвать трещины в штукатурке, поэтому двойное дно необходимо.

Если будете часто и интенсивно использовать в строительстве - берите брендовую, вроде DeWalt, Bosch, Makita. Если нечасто - вообще любую, на которую глаз упадет в магазине. По цене среднюю, не самую дешевую. Sturm, Stihl, Einhell, Ferm, DWT - все одинаковы примерно.

Это вам нужно присматриваться к так называемым мультисплит-системам. Видел в продаже в основном Daikin, хотя можно поискать и других производителей: Samsumg, LG, Panasonic, Mitsubushi. В зависимости от модели, в комплекте два или три внутренних блока и наружный, с индексом мощности примерно 40.

С учетом цены примерно в тысячу долларов необходимо экономическое обоснование - не проще ли купить три маленьких кондиционера с индексами 12-16, чем одного такого монстра? :)

2MaV: А согласитесь, в этот момент было бы неплохо провести обследование дома тепловизором? Потому что окна окнами, а ведь и откосы могут подводить, и панельные швы. С плохим отоплением бороться можно: либо делать наружное утепление, либо устанавливать нормальные радиаторы с теплоотдачей 190-200 Вт на секцию, причем с хорошим запасом. Как там специалисты пишут? По сто ватт на квадратный метр плюс одна секция сверху? Ну так можно рассчитать по 150 ватт, по 200 в конце концов. Получится батарея во всю стену, зато тепло :)

Асбестовый шифер относят к потенциально опасным материалам. Пока он стоит себе в сторонке - он безопасен, так как волокна асбеста связаны цементом и сами по себе не летучие. То есть он не более страшен, чем бетонная плита или кусок кирпича "70-х годов". Радиоактивную пыль, тяжелые металлы и тому подобное он накапливает не больше, чем старый асфальт у вас во дворе. Поэтому критически относитесь ко всяким "страшилкам".

Но как только вы начинаете ломать, крошить, дробить или резать шифер - новый или старый - вот тут и пригодятся средства индивидуальной защиты.

Поэтому я бы сказал так: если он листы будет устанавливать целыми, то ничего страшного. Другое дело, что эстетическая и охранная сторона такого забора под большим вопросом - шифер сам по себе хрупкий, а тут еще и мхом с лишайником зарос...

Вначале и мне понравилась больше идея с плиткой, а потом подумал - это же дача. А ну как топор какой на пол уронят, или лопату? Там много предметов, способных нанести вред кафелю или керамограниту. Но вот мыть и очищать его намного легче - бесспорно.

И второй минус - под плитку нужно же стяжку заливать, полы выравнивать. С деревом немного проще получается: простелил гидроизоляцию, выровнял лаги, заполнил пустоты утеплителем - и настилай хоть вдоль, хоть поперек. Правда, тоже есть минусы, целых два. Первый - это периодическая покраска. Второй - это дача. Через год мыши под полом себе многоквартирное общежитие устроят, что неприятно. Зато дерево вроде как приятнее глазу и ближе к природе. Но террасную доску также из ПВХ делают, что тоже будет неплохим вариантом для дачи.

Как-то идея наружного утепления пенопластом выглядит сомнительно в таком сочетании. При паропроницаемости минеральной ваты 0.3...0.5мг/(м·ч·Па), газобетона 0.11...0.23мг/(м·ч·Па) и пенопласта 0.05 мг/(м·ч·Па) - вы гарантированно получаете два места для оседания конденсата на стыках материалов. Более того, утепляя стену изнутри, вы сразу же снижаете её температуру на 10-15°С относительно комнатной.

Простой тепловой расчет показывает, что при температуре в помещении 22°С и -15°С на улице - вся ваша газобетонная стена пропитается влагой. При влажности в помещении выше 30% точка росы как раз попадает на внутреннюю поверхность газобетона. Если же перевернуть бутерброд наоборот (пенопласт-газобетон-минвата), то это утепление выдержит уже до 50% влажности в помещении, но проблемы всё равно не решает.

Я думаю, от идеи внутреннего утепления лучше бы отказаться совсем, а снаружи делать утепление пенопластом или строить вентилируемый фасад с минеральной ватой. Сроки службы как ваты, так и пенопласта примерно лет 30, так что чем бы вы не утепляли, в итоге утеплитель придется заменять.