Опустить в солярку на несколько дней, затем попытаться разработать, если и это не поможет тогда нужно аккуратно срезать болгаркой стягивающий болт, очистить ножи от ржавчины по отдельности, с последующей заменой этого болта.

Для вашей общей площади в 150м2 18ти квт. достаточно. Предполагается что постройка и общее утепление соответствуют климатической зоне, это важно, теплопотери это индивидуально для каждого дома. Совсем грубо, минимум 1 квт. на 10м2 для газовых котлов. Если точнее, то к примеру для средней полосы нужно брать немного больше, как у Вас, получится 1.2квт на 10м2, это нормально, к тому же энергозатраты на отопление 1м2 второго этажа будут меньше, чем при общей площади 1м2 одноэтажной постройки.

Самый простой,китайский, однофазный, без подзарядки в районе 2 т.р. типа - 2 P 63A 230 В MCB. Можно заказать на Алиэкспресс, для дома вполне пойдет, автозарядку организовать не проблема.

В прошлом году делал ремонт и тоже возникал этот вопрос. Так как давно живем в доме решили в пользу натяжных. Я представляю если бы втюхались в обустройство подвесных, в разы больше хлопот, монтаж, шпаклёвка, побелка... грязи пришлось бы выгребать немерянно. А натяжные сделали за полдня в трех комнатах, ни грязи ни пыли.

Я чего то тоже немного торможу, уровень воды элементарно выводится в отдельную трубку, можно чуть ли не кусок пластикового шланга для этого использовать, соответственно удобно расположить датчики с открытым доступом. Есть два вида исполнения, с креплением под хомут, как у Вас на рисунке и резьбовое крепление на зажимных гайках.

Почему бы нет, чтобы безопасно уменьшить расстояние понятное дело понадобится дополнительная теплоизоляция. Можно использовать ту же минвату или асботкань между стенами и оцинковкой. Если все надёжно сделать, можно размещать печь как угодно, хоть в 10см.

50 см и оцинковка это видел в типовых домах и рассчитано это всё было под топку углём и без какой либо дополнительной изоляции.

Срок службы лампы накаливания увеличивается в разы при понижении подаваемого на нее напряжения. Например можно запитать лампочку через обычный диод. На лампу в этом случае будет подаваться один полупериод напряжения сети, гореть соответственно она будет в половину накала, но срок службы увеличится в несколько раз. Света конечно будет меньше, но для лестничной площадки может быть достаточно.

Тогда если всё упростить, то можно вообще ограничиться одним датчиком. Поставить максимальную задержку в 60сек, как на включение так и на отключение. Уровень будет один, при небольшом расходе погружной насос будет включаться минимум на 2 минуты, зависит от быстроты набора уровня. При большем расходе, опережающем производительность погружного насоса, на более длительное время, которое будет складываться из частичной компенсации того что расходуется и дальнейшего добора до уровня. Небольшой минус довольно частая подкачка в основную ёмкость. Что собственно в какой то степени будет похоже на работу с поплавком. В этом случае один датчик можно установить и настроить сверху, чтобы не дырявить стенки ёмкости.

В принципе если применить автоматический насос тоже есть свои плюсы, можно разнести насос и отдельно демпферную ёмкость. В станции они совмещены, а по отдельность рессивер можно поставить в другом месте, это вопрос удобства.

По поводу автоматизации включения/отключения погружного насоса могу предложить использовать ёмкостные датчики, например MS45 для жидкостей и сыпучих материалов. Контроль по трём уровням, нижний уровень - включение насоса, рабочий уровень - отключение насоса и аварийный уровень, который тоже на отключение, но уже с сигналкой и запретом автоматического включения. Можно обойтись без последнего, но в случае отказа переполнится ёмкость, хотя наработка на отказ такая, что это наверное годы бесперебойной работы, но всё же даже такую малую вероятность можно исключить.

Датчик с полноценной контактной группой внутри, достаточной для непосредственного управления уже пускателем насоса, питание обычные 220в. Программируемый, можно настроить включение через выдержку определенного времени, это может быть необходимо например для выдержки времени между повторными включениями насоса, исключить чтобы завершились все динамические процессы в скважине. Можно настроить чувствительность для работы например через стекло или непосредственно герметизировать в стенке ёмкости.

Понятно, предполагается будет, или есть управление погружным от уровней в ёмкости, а второй уже для поддержания стабильного давления в водопроводной системе дома. Тогда проще взять станцию уже с рессивером, нужно только подобрать по производительности в зависимости от пикового расхода и производительности погружного насоса. Если планируется долговременный расход, например заполнение бассейна или какой большой полив чего нибудь, то станция не должна превышать производительность погружного, или превышать, но немного. А если нет, то можно поставить по производительности больше чем погружной чтобы пусть ограниченно по времени, но обеспечивать нужный поток.

Там так и было написано - 3 квт - среднее НЕПРЕРЫВНОЕ электропотребление, самый скромный вариант. Чего тут заблуждаться то? Это не электротен в 3квт мощности, электротен нужен киловатт в 9 - 12, и в пиковые моменты мощность может доходить до этих значений но среднее непрерывное потребление в течении всей зимы будет в районе 3х, может быть сколько то больше - если не скромничать. Когда человек решает перейти на электроотопление, ему нужна полная картинка, а не один месяц зимы за который Вы заплатили максимум, хотя пиковые значения тоже учитывать нужно.

Это не мои расчеты, и опыт тоже есть, еще в советские времена в сельской местности многие отапливались электричеством. Это было выгодно лишь потому что для сельской местности были льготы, платили копейки, но потребление квт/ч которое приведено в расчете соответствует тем характеристикам которые обозначены 17.5 градусов в помещении (это прохладно) и разнице температур в среднем за весь отопительный сезон в 21.5 градуса между помещением и улицей.

Это среднее значение, пиковое будет в разы больше, о чем собственно и написал сразу, а Вы всего лишь повторили, не прочитав. Такое впечатление как будто вы открыли что то новое. И не надо откровенно врать, я нигде не говорил что это выгоднее.

Подкрепите своими расчетами, а то не убедительно.
Вы поинтересовались бы откуда я беру такие цифры по электроотоплению, всё же стараюсь в ответах на что то опираться, а не от балды писать.

На картинке расчет потребления электроэнергии домом площадью 81м2 за отопительный период в 7 месяцев. Еще раз подчеркиваю - это за среднее непрерывное потребление, оборудование должно быть рассчитано на пиковое потребление. Общее потребление 5950квт/ч умножим на сегодняшний тариф 3.25руб = 19337,5 руб. и делим на 7 месяцев = 2762.5 руб. в месяц.

Даже не те 7000т.р которые предположил изначально я, ориентировался по своему дому, площадь больше, да и люблю в доме +25, а не 17.5 как в расчете.

Для ориентировки площадь дома 84м2, три жилых комнаты, телевизор,микроволновка, стиральная машина (часто), правда подключена к горячей воде,два холодильника, один в зимнее время не работает,оргтехника, подключен гараж. Лампочки все светодиодные 17шт во всех помещениях, потребление 150квт/мес. как зимой так и летом. Зимой больше потребление за счет более длительного темного времени суток, летом за счет второго холодильника, поэтому в среднем получается одинаково. Выясняйте конечно, может самоход какой, полтора года назад счетчик в доме был заменен на электронный, мне кажется прежний дисковый тоже накручивал больше.

Это среднее непрерывное потребление, самый скромный вариант, далее так и написано - по факту придется увеличить вдвое, а в пиковые холода мощность возрастет еще.

Вы хотя бы читайте все что там написано повнимательнее, прежде чем оффтопить.

Если геозонды, то делают до 125м, это максимум, зависит от климата, отапливаемой площади и т.д. Никакого особого оборудования, Геозонд это обычная петля из трубы, пока теплоноситель прокачивается туда/обратно успевает нагреться примерно до +9, затем тепловой насос отбирает эти градусы и нагревает отопительную систему.
Можно греть улицу, например дорожки, тогда вообще тепловой насос не нужен, только циркуляционный.

Со скважинами проще, бурится до воды, например у соседей 17м. Делают обычно две, тогда теплоносителя отдельно нет, есть теплообменник и вода качается насосом из одной скважины, отдаёт тепло и сливается в другую.

0.5 м достаточно при условии что стены локально защитите листовым оцинкованным железом.

То что называют насосной станцией, это довесок к любому обычному насосу, в том числе и погружному, в виде демпферной ёмкости - рессивера в комплекте с реле давления для управления обычным насосом.
Автоматический насос уже снабжен реле давления, но демпферная ёмкость отсутствует, что делает довольно частыми отключения/включения насоса из за мгновенных перепадов давления. То есть можно комплектовать как угодно - автоматический насос + рессивер; обычный насос, в том числе и погружной + рессивер + дополнительно с реле давления. Совсем без рессивера не желательно по вышеуказанным причинам, он нужен для сглаживания скачков давления и устойчивого режима работы насоса в моменты включения/отключения. Всё можно приобрести отдельно.

Обычно не более 40вт, к тому же 250м это прилично. Чтобы была хоть какая то причина чего либо опасаться, это если Вы будете находиться на расстоянии 40 - 50м. и к тому же в прямой видимости главного лепестка антенны, например на крыше соседней высотки, но и это примерно будет соответствовать вредности облучения сопоставимом с максимально разрешенным СанПИНом. В западных странах эти нормы выше в разы. В общем, если непосредственно не обниматься с включенной базовой станцией длительное время, то угрозы никакой.

Присмотритесь к генераторам с автозапуском, там нужно будет докупить устройство автоматического ввода резерва. АВР осуществляет постоянный контроль напряжения в электросети и при его пропадании на время больше заданного запускает бензогенератор, после чего перекоммутирует нагрузку на его выход. При восстановлении подачи энергии из внешней электросети происходит обратная коммутация, а генератор глушится. Это очень удобно.