Да, именно ультрафиолетовая составляющая разрушает не только пену, но и изделия из многих пластмасс. И если к примеру теплица покрыта плёнкой, то её хватит только на один сезон, потом можно выбрасывать.

Если вы не собираетесь поставить дело на промышленную основу, то проще купить небольшую коптильню. Для приготовления блюд этого вполне достаточно.

Это вопрос лишней влажности в доме, нормальная вытяжная вентиляция всё решает. Тоже после установки мокли окна, мне достаточно было поставить хорошую кухонную вытяжку над газовой плитой и проблема полностью исчезла.

Отличные показатели, вот что значит наружное утепление. Всё же комфортная температура, это 25 градусов, 18 будет прохладно. Но и до 25 при таком утеплении поднять не сложно. Отдельная система отопления с радиаторами точно не нужна. Идеально было бы оборудовать теплым полом санузлы и комнаты, в коридоре как раз он и не нужен. Взять ограниченную площадь центров комнат или лучше ближе к окнам, по площади примерно 1/2 - 2/3 от общей площади комнаты и под стяжку положить змеевик из металлопластика. Температура теплоносителя будет не более 25 - 35 градусов, расход на отопление минимальный, поддерживать автоматикой с термодатчиком в квартире и управлением насосом/насосами.
Или вообще проштробить стяжку и положить теплый пол по периметру внешних стен всей квартиры, скажем на метр от стен, соответственно проходя стены у пола.

Если сделать один коридор и чтобы конвекционно обогревались комнаты, будет не очень хорошо, температуру теплоносителя нужно будет держать выше и из за перераспределения тепла, а соответственно и относительной влажности воздуха, теплый воздух будет поступать в комнаты, там остывать, отдавая лишнюю влагу и затем возвращаться в коридор. При этом предполагается что двери нужно держать все время открытыми. Пусть мокнущих, сырых углов при таком утеплении и не будет, но тенденция налицо, например повышенную влажность какого нибудь белья в шкафу можете получить, лучше лишний раз не провоцировать такие вещи.

Тогда горячей водой, или можно посложнее... Нужна герметичная ёмкость с водой, можно чайник с плотно закрывающейся крышкой. Подсоединяете на носик шланг, через него должен быть свободный выход, кипятите и отогреваете трубы через шланг образующимся паром.

Проверяют давлением близком к критическому. В вашем случае скорее всего безнапорная система, достаточно 1.5-2 атмосферы на 6-8 часов, если разницы не будет, значит можно прятать под стяжку.

Эти правила писались когда светодиодных ламп не было. Я тоже в своё время всё перерыл, никаких прямых запретов по светодиодным лампам нет. По поводу мерцания, как и в газоразрядных лампах дневного света, так и в светодиодных этот показатель будет примерно одинаковым.Пульсации сети сглаживаются соответствующими элементами и находятся на довольно низком уровне, отличаться в худшую сторону могут изделия недобросовестных производителей и это относится к обоим типам ламп.

По логике плотность у того который плавает меньше, значит и теплопроводность меньше, лучше его использовать.

А вообще можно утеплить перекрытие со стороны подвального помещения, но это как вариант, мне кажется в этом есть смысл, эффект будет примерно одинаковый, но по высоте помещений можно выиграть за счет лишних слоёв утепления изнутри.

Как альтернатива плёнке можно посоветовать полиспан, укрывной материал для грядок. Создаёт благоприятную среду для роста растений, предохраняет растения от солнечных ожогов и небольших заморозков, при этом не требуется проветривания парника, как в случае с пленкой.

При снижении температуры с 90 до 50 градусов, это примерно 115 квт/ч. тепловой энергии.
Теплопотери например для минваты - 0.046 вт/м2/градус при толщине слоя утеплителя в 150см.
Всё примерно конечно, пусть поверхность аккумулятора - 10м2, разница температур 70 градусов, значит потери при таком утеплении будут 0.046*10*70 или 32вт/ч. что незначительно по сравнению с накопленным количеством тепловой энергии.
Данные по теплопотерям взяты из не очень доверенных источников поэтому возможна ошибка, но даже если увеличить потери в 10раз, всё равно аккумулятор должен держать минимум неделю.

В частных домах есть смысл делать накопительную ёмкость по такому принципу с нагревом от солнца в летний период при помощи конвекционного коллектора. Температура нагрева будет немногим меньше и летом большая редкость чтобы солнца не было неделю.

Для расхода 1 КВт тепловой энергии на нужды отопления, требуется от 25 до 50 литров теплоносителя. Предполагается, что нагрев составит 90 градусов, а после того как он включится в работу, разрядка будет продолжаться до 50 градусов, т.е. разрядка на величину в 40 градусов.

Ориентировочные данные:
Объем теплового аккумулятора, м3 / Величина отдаваемого тепла, кВт/ч 0,35/20 0,5/30 0,8/45 1/58 1,5/85 2/115 3/170 3,5/210

Для эффективной работы объём нужно выбирать в зависимости от мощности котла и отапливаемой площади, либо подбирать мощность котла с учетом - отапливаемая площадь+теплоаккумулятор.

Как вариант можно поставить уголки.

Дверь на кухню - на картинке :о).

А если серьёзно, если решите убрать дверь то можно сделать декоративную арку. Кстати тоже почти не пользуемся кухонной дверью, но дверь есть, всё время в открытом виде, на магнитном фиксаторе, просто так расположена что совершенно не мешает.

Вот примеры прохода через стены. С внешней части обычно ставят металлическую трубу с "носом" смотрящим вниз, это защита от попадания дождя, снега и т.д. всё это герметизируется герметиком или термоусадкой. В стене располагают втулку, можно полиэтиленовую трубу и в ней уже кабель.

Жил я с погребами и в сарае и в гаражах. Когда встал вопрос где делать погреб в частном доме, ни секунды не сомневался и сделал под прихожей в доме. По затратам и трудоёмкости это было сложнее, но в эксплуатации гораздо удобнее. Пользуюсь уже 15 лет и сравнение не в пользу отдельно построенных погребов.

Подойдет совмещенный стеллаж из металла. Крепить к капитальной стене на хорошие анкера. Количество анкеров рассчитать по нагрузке. После установки ёмкостей предусмотреть съёмный декор чтобы скрыть несущую конструкцию и в то же время иметь хороший доступ для обслуживания. В общем проблем особых нет, всё можно сделать красиво и без риска перегрузить перекрытия.

Если разместить на улице, то будете зимой постоянно откапывать снег, чтобы добраться до запасов. Проблему лишнего тепла решить несложно, во первых тепло изолировать погреб от помещений, а во вторых обязательно нужна отдушина на улицу, через которую будут удаляться лишние тепло и влага.

Одножильные провода надежно зажимаются и как правило не требуют дополнительных действий. Спайку скрутки медных одножильных проводов можно делать, но при наличии раздельных гнёзд на клемнике смысла нет. Многожильные можно лудить, под зажим, но проще оконцевать, особенно при больших объёмах работ на лужение уйдет много времени. Самое надежное это оконцовка проводов сваркой, хотя тоже это называют пайкой.

Можно предложить вариант с надежным креплением на капитальную стену, тогда аквариумы хоть во всю стену чтобы не создавать критической нагрузки на перекрытие. Зеркала на задней стенке при этом создадут визуальный эффект увеличения объёма аквариума и пространства комнаты.

Да, нужно было точнее расписать,чисто в памяти была такая цифра, чуть было не ввёл людей в заблуждение.

800кг - общая нагрузка – 316 кг/кв.м (минус вес самой плиты) = 484кг/кв.м - 150кг/кв.м (напольное покрытие, стяжки, полы и т.д.) = 334 кг/кв.м-184кг/кв.м(перегородки, двери)= 150кг/кв.м - столько рассчетно отпускается на людей. Чтобы рассчитать безопасную нагрузку, нужно считать с учетом веса каждого элемента.