Для ручного фрезера очень большой выбор профильных фрез, есть и с углублением под размещение ролика. Не знаю конечно, может у вас что то особенное, но вот посмотрите как вариант, может попадётся что то подходящее.

Может Вы считаете последний регистр, который считает 0.1 квт. красная цифра?

Хороший вопрос, как то повеяло воспоминаниями... И хоть прошло 30 лет, а всё как будто вчера. Тоже делали ремонт в комнате общежития, ободрали всё, подшпаклевали. Красили всё валиками и водоэмульсионкой. Добавляли колер какой то коричневый, наверное охру, стены получились светло желтого цвета. Никаких обоев, та же водоэмульсинка и охра, только уже до тёмно коричневого цвета, тоже валик, но с накатным рисунком. Выбор 30 лет назад был не ахти, видимо поэтому все почему то думали что это обои. Нужно добавить что всё предоставил комендант общежития и был только за! такую инициативу. Может быть Вам тоже поговорить со своим.

Конечно же всю трубу не нужно греть, только место выхода до глубины промерзания, судя по обозначенному сроку замерзания "февраль", уже конец зимы, может быть достаточным всего то утеплить выход, а если подогревать, то резать ничего не нужно, просто прикрепите кабель к трубе снаружи и утеплите.

Имеется ввиду конечно если таковой имеется, у человека инвертор, а у инвертора полярность есть.

Скрутка с последующей пропайкой в принципе нормально будет. Если хотите использовать сварку, то тоже можно, на самом малом токе, нужен будет угольный электрод. Делается также скрутка и кончики сплавляются короткой дугой. Как то экспериментировал, брал угольный сердечник от элемента 373, батарейки старого образца и трансформатор 200 или 400вт, точно уже не помню и 24в на выходе. Плюс должен быть на электроде.

Если 1000 кубов это за весь сезон, то видимо климат в месте вашего проживания довольно мягкий. И тогда 50 мм может быть достаточно. Важно чтобы точка росы не была расположена внутри стены и тогда желательно сначала сделать пароизоляцию, например изолайн 3мм достаточно, а потом утеплитель. Я больше склоняюсь к минеральной вате плотностью 75кг/куб, в ней мышки не водятся, да и материал негорючий.

На клапане должен быть одет короткий кусок шланга,"смотрящий" в воду бачка, наполнение бачка должно быть через него. Если конечно конструкция не другая. Бывает по каким то причинам, или ремонтируя забывают поставить на место, или сам падает, тогда клапан однозначно будет шуметь. Посмотрите, всё ли на месте.

Да,светодиодные лампы уже прочно вошли в быт. Цена на них падает стремительно, еще год назад нужно было платить за лампу 200р, сейчас уже 80р той же мощности и разница с лампами накаливания постепенно размывается. Без сомнений и по подъездам через год другой никто их не будет тырить, кроме тех которые тырят всё и везде, иначе жизнь для них теряет всякий смысл.

Нет, от поэтажного щитка пойдет только один провод, там еще скорее всего будет располагаться Ваш счетчик и общий квартирный автомат. От счетчика/автомата нужно будет протянуть ввод в квартиру, затем можно поставить свой небольшой щиток с предохранительными автоматами. Всё можно разделить на 3 группы для розеток электроприборов как Вы хотите, только не забывайте что свет нужно делать отдельно, то есть еще 3 группы на освещение.

Во всех котельных стоят фильтры на ионообменных смолах и производится водоподготовка для последующей работе в системе отопления именно для удаления солей которые могут выпадать в виде накипи. Дистиллированная вода как раз то что нужно для предотвращения любых подобных проблем в будущем.

Тоже стоит роутер, в угловой комнате, сигнал отличный по всему дому. Думаю особых требований нет, располагайте где Вам удобно. Телевизор по IP TV соединяется кабелем, во всяком случае у меня так сделано, телевизор находится в соседней комнате, это примерно 4м, поэтому желательно располагать не слишком далеко от телевизора.

Всё это можно сделать онлайн, забейте в поисковик "Калькулятор расчета крыши", проставьте длины скатов, высоты и т. д. в общем ваши размеры, получите готовую площадь.

Очистить то она очистит... Возьмите лучше что нибудь полегче, ортофосфорную кислоту, лимонную кислоту. В крайнем случае Санокс, пару тройку стандартных флаконов, затем суток двое выдержки и желательно прокачать сначала вибрационным насосом, потом можно уже центробежным. Прокачивать нужно несколько суток для удаления остатков кислот и ПАВов.

Могу быть неправ, но лучше не связываться со всеми этими инстанциями, если не знают, нет и проблемы.
Как вариант, подумайте об установке индивидуального теплового счетчика. И не важно сколько в дальнейшем, и где, уже Вы решите установить батарей, платить будете по счетчику.

Если я правильно понял дверной блок и двери деревянные. Высверлите разбитые гнёзда, куда заворачивались шурупы сверлом подходящего диаметра. Забейте в эти отверстия подготовленные деревянные чопики по размеру чтобы входили плотно, под удар. Но перед тем как забить, чопик и отверстие обработайте ПВА или любым клеем по дереву. Отпилить лишнее можно сразу, а ставить петли на место через пару дней, на любые саморезы. Держаться будет как новое...\:о)

Соляная кислота HCl, при реакциях образует соли путём замещения водорода, на всё что угодно...хлор второй по силе окислитель, если мне не изменяет память. Странно, что интересно нужно очищать, какие засоры. Если Вы пользуетесь питьевой водой, то зачем Вам со временем целый букет из разных хлорных солей металлов, кальция и т. д. Какие из них могут быть потом опасны я например затрудняюсь сказать. Знаю только что безопасна соль натрия на основе хлора или поваренная соль NaCl, за остальной букет явно не поручусь. Лучше чистый организм, чем чистые стенки скважины, берегите себя.

Пропаяйте скрутку для надежности и все дела.

Диод Д246, будет наверняка. Включать нужно последовательно в цепь лампы, не важно как, полярность не нужна. Если понадобится чтобы лампа горела ярче можно добавить после диода параллельно с лампой конденсатор, простой, не электролитический, ёмкостью 1-10 мкф на напряжение 400в, больше ёмкость ярче лампа.

Тут нужно подчеркнуть, что УЗО ни от каких перегрузок, даже короткого замыкания не срабатывает, это не его функционал. УЗО срабатывает на разбаланс тока по фазе и нулю, причем на очень небольшую разницу. То есть если ток по фазе, пусть даже незначительно превышает ток по нулевому проводу, УЗО сработает. У Вас присутствует явная утечка на землю, причем как по фазному проводу так может быть и по нулевому, если на нулевом будет присутствовать какой либо потенциал. Правильно написали выше, это нужно искать путем отключения тех или иных цепей, электроприборов и т. д.