Большинство плит перекрытия это до 800кг на квадратный метр. Это в среднем, в хрущевках скорее всего пустотки. Прижиматься конечно не стоит и нужно делать нагрузку распределенной по площади, желательно не на одну плиту и уж точно не на одну стойку.

Паяльной лампой или маленькой газовой горелкой. Если открытый огонь применить нет возможности по соображениям безопасности, то вскипятить горячей воды и отлить трубы кипятком.

Всё очень просто, на стенках вентиляционной шахты собирается конденсат от теплого воздуха.
Нужно утеплить открытые места шахты с внешней стороны, там, где она контактирует с холодным воздухом улицы, чтобы отходящий воздух не успевал охлаждаться по мере движения по шахте и выносил всю содержащуюся в нем влагу наружу.

Если уж утеплять, то нужно не полениться и начинать с фундамента, вкопать пенополистирол по периметру сантиметров на 50-70, стены как продолжение уже можно минватой с последующей облицовкой. Вообще об утеплении фундаментов мало кто вопросы поднимает, не зря же дома с завалинками делали. Это сейчас нет проблем, доступные газ и электричество, утепление перекрытий, теплые полы. Ничего этого не было, все постройки к земле прижимались, и если делать дом с наименьшими теплопотерями, то нужно начинать с утепления фундамента, если делать по законам "жанра", то это и сейчас актуально.

Не согласен с тем что нет смысла утеплять неотапливаемый гараж. Во первых с хорошим наружным утеплением гараж будет обладать приличной инертностью по отношению к внешним перепадам. Во вторых создаётся эффект полуподвала или цокольного этажа. Так делают овощехранилища, метр в землю, метр над землей и сверху грунтовое утепление. Внешнее утепление гаража без отопления это то же самое, только без углубления в грунт.

Всё вполне реально. Тепловой аккумулятор нужен с теплообменниками, чтобы использовать совместно с отоплением. В дальнейшем можно будет добавить плоские солнечные коллекторы и 5 - 6 месяцев в году будете с бесплатной горячей водой. От поставщика нужно будет 3 фазное подключение. Единственный минус, это внезапное отключение электроэнергии, если утепленный тепловой аккумулятор способен не замерзнуть несколько дней, то система отопления разморозится.
Выход заполнить систему антифризом, как и теплообменник от солнечного коллектора, если будете делать. Также должен быть предусмотрен слив воды из труб горячего водоснабжения участка от теплового аккумулятора на время отсутствия и хорошее утепление ввода в дом. Котел как таковой не нужен, это для газа, электро тены можно расположить непосредственно в тепловом аккумуляторе и поддерживать температуру скажем в 60 градусов. При хорошем утеплении лишнего расхода не будет. Поддержание температур в помещении о которых Вы писали можно стабилизировать работой насосов, для повышения температуры в доме достаточно переключения с одного датчика температуры в 5 градусов на другой в 17 градусов, всего лишь одна команда дистанционно и насосы начнут прокачивать непрерывно до достижения необходимой температуры.

Вместо копки ям можно использовать ручной бур, это гораздо быстрее. Получите аккуратные отверстия с минимальным объёмом для заливки. Вы не написали что собираетесь использовать под столбы, видимо речь идет о металлических трубах.

Необязательно, но желательно. Улучшается устойчивость тяги, сводится практически на нет образование конденсата внутри трубы.

Сколько приходилось заниматься, по штробам для прокладки проводов в несущих стенах никогда никаких вопросов не возникало. Так что делайте, небольшой канал ни на что не повлияет и поднимать этот вопрос перед кем то, только себе дороже, всегда найдутся какие нибудь зацепки для вытягивания из Вас денег на какие нибудь бумаги и разрешения.

Рассмотрите вариант с установкой второй двери. Пришлось пожить в квартирах, двойная дверь решает все проблемы наилучшим образом.

Если обычный котел, то придется протапливать чаще, либо ставить котел большей мощности и добавлять теплоаккумуляторную ёмкость с авто отбором нужного количества теплоносителя, простое управление насосом, тогда можно обойтись обычным котлом и одной закладкой.
Одна закладка в сутки, это уже относится к котлам длительного горения, а более или менее регулируемые по мощности, это пиролизные котлы длительного горения.

Если разница давлений превышает показатели по перепаду высот, то дело в трубах и самое причинное место, это переход на другое сечение в месте сужения. Поэтому правильнее будет проверять до и после проблемного места. Мало ли что "приплыло" с большой трубы и застряло на входе меньшего диаметра.

Судя по Вашему описанию, вряд ли это из за замены труб. Это легко проверить, желательно в подвале или первом этаже, именно давление в системе, и сравнить с результатами из вашей квартиры. Если разница будет примерно соответствовать высоте, на каждые 10,3м - 1Атм и при этом общее давление слабое то трубы здесь не причем.

Сложно однозначно сказать. Возможно в районе щеточного узла со временем образовался налет из обычной пыли в перемешку с графитовой, нужна чистка. Как вероятность - вышел из строя сетевой фильтр, резистор + конденсатор, и теперь он не гасит помехи и наведенное напряжение, проверить просто, сильные помехи любому радиоприёмнику при работе дрели. Также нельзя исключать, но что менее вероятно, частичное нарушение изоляции. Это при желании тоже лечится - чистка, дополнительная пропитка обмоток и якоря лаком и дальнейшая сушка.

Нужно уточнять причины возникновения резонанса. Возможно всего лишь понадобится установка ветрогасителей как на рисунке. Также гул могут создавать вентиляторы, которые даже в выключеном состоянии могут иметь хороший холостой разгон и даже создавать избыточную ненужную тягу за счет инерционного вращения. Также есть другая резонансная составляющая, это создание вихревого потока на самом теле трубы, который входит в резонанс с самой конструкцией. Это конечно маловероятно, но в этом случае могут помочь дополнительные растяжки, если вылет большой. Вообще трубы снабжают инцепторами для срыва вихревого потока, но это относится больше к промышленному варианту, для больших труб и скорее всего не Ваш случай.

Можно, как наружную так и скрытую. Провод ВВГ НГ, если наружная, то в кабель каналах. Скрытую в штробах, но при этом нужно заправлять в гофру, если под заделку штукатуркой. Удобнее вести монтаж круглым ВВГ НГ + приставка LS.

Живу в таком доме. Дому уже 35лет, думаю еще столько же простоит без особых проблем. Фундамент - ленточный фундамент, Ж.Б. фундаментные плиты, затем плиты перекрытия, затем стяжка 10 см. На этом основании стоит дом. Стены каркаса 200мм утеплитель, плотный, никакой усадки. Площадь 84 м2, планировка очень нравится. Дом покупался, не знаю чьё производство и рекомендовать не могу, да и времени прошло прилично. Видимо самое важное здесь, это зарекомендовавший себя производитель.

Странно.. если подойти чисто логически обратный клапан вообще не должен стоять.
Представим себе такую ситуацию. Жилец со временем решил поставить себе бойлер или накопительный бак под давлением. Все краны закрыты, бойлер включен, тогда с нагревом и расширением воды в бойлере очень вероятен БУХ..! Расширителей на водопроводку никто не ставит, только у кого своя насосная станция.

У газовой колонки стоит автоматика электроподжига и подачи газа, дровяная печь лишена возможности моментального включения и отключения пламени, это понятно..

Но сделать можно, например нет лишнего места для увеличения габаритов печи. Тогда как вариант можно вынести накопительный бак в другое место или вообще за пределы бани, например на чердак.
Прокачку делать циркуляционным насосом для отопления. Вся система будет под водопроводным давлением и для пользования горячей водой достаточно открыть кран.

Прошу прощения, табличка для дуговой сварки. В импульсе для 1мм металла будет где то около 30кА. Если 1-2 В выходное напряжение это примерно в районе 2-5 кА долговременно и 30 кА в импульсе от 0.018 до 0.046 сек. думаю с сетью ничего не будет, вопрос в том как это перенесет счетчик и бытовая техника.