В моей местности у многих металлические погреба. Дешевле выйдет купить листовой металл, только не 20мм как было написано выше, видимо опечатка. Но от 3мм толщиной уже пойдет. Нанять сварщика. Сваривается металлический короб, с одной стороны надваривается творило, лаз, через который будете опускаться с летницей. Копать можно аккуратно, сильно не расширяя яму экскаватором. Обязательно, в зависимости от объёма погреба нужно будет вбить в стены 4 - 6 якорей, металлические трубы около дна ямы с приваренными отводами из металлической проволоки или арматуры 8-10мм диаметром. После того как короб погреба будет опущен, отводы от якорей привариваются сверху короба. Это нужно для того чтобы погреб не всплыл по весне, иначе его может выдавить грунтовой водой. Соответственно перед тем как опускать короб, нужно будет обработать герметиком или битумной мастикой как писали выше.

Дому более 30 лет, установлена труба из обычного железа диаметром 100мм, проблем никаких. Дом щитовой, проход через перекрытие - окно примерно в квадратный метр, перекрыто оцинковкой с заполнением минватой.

Если вся разводка внутренняя то подмораживание вряд ли. Из описания следует что вы по каким то причинам не знаете особенности разводки по квартире. Может всего то кран где то перекрыт, посмотрите всё внимательно, это всё на месте нужно определять, заочно сложно что либо советовать.

Из диодов лучше штыревого исполнения старые добрые В200 вполне подойдут. Из сборок можно порекомендовать МДД-200-250-320 Это однофазный силовой выпрямительный мост. Всё монтируется на радиаторах. Помимо моста для сглаживания пульсаций нужен будет еще дроссель хотя бы на 1 квт.

Разные котлы, разные характеристики. На практике не сталкивался, но тоже интересовался в чем же фишка так сказать. Из различных вариантов котлов заинтересовали котлы пиролизного горения.
Суть в том что приличную по объёму закладку в таких котлах нельзя считать линейно - заложили в 5 раз больше это не значит что котел будет работать в 5 раз дольше по времени. Как раз котлы пиролизного типа и заинтересовали тем что имеют приличный диапазон регулировки отдаваемой тепловой мощности. То есть если на максимальной мощности можно считать что согласно объёма котел будет работать в 5 раз дольше, то если например стало теплее на улице и нужна мощность 50% от максимальной, то такой котел будет тратить заложенный объём в 10 раз дольше. Также наверное и по другим типам, в общем нужно обращать внимание на то каким образом осуществляется регулировка отдаваемой мощности без потери устойчивости горения.

Скорее всего воет из за накипи на тэне. Был у меня электрический самовар, тоже стал завывать со временем, а еще помимо воя пыхал прилично, потом просто перестали им пользоваться.

К месту, устройство здесь не причем. Можно в системе безопасности сайта или ресурса поставить такую защиту, чтобы помимо всего еще и устройство воспринималось, правда смысла большого нет. Пока лучше обратной связи через мобильный ничего не придумали, это работает вполне надёжно.

Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждет: свершится волшебство.

Метели завладели им,
похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
и ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов
забьётся колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
от рождества волшебных слов.

Родник небес – тех слов исток,
они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
и в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга-чародей,
твоя волшебная стихия
преобразит в миры иные
всю землю, город, и людей.

Встречаться будут чудеса,
так запросто, в толпе прохожих,
и вдруг на музыку похожи
людские станут голоса.

С праздником Рождества!

Это простая конструкция, которая недалеко ушла от печи голландки, с единственной разницей - есть камера для использования открытого огня. Для многих желающих посидеть вечером у отрытого огня вполне приемлема. Принцип камина и голландки одинаков, но у голландки как правило ограничения по отапливаемым объёмам, бюджетный вариант так сказать, также и камин может быть бюдженым, как Ваш пример.

Как я уже писал, камин всё же роскошь, начиная с того что сама каминная часть может быть произведением искусства, также и его функциональная часть может быть гораздо сложнее и отапливать из большого холла к примеру трехэтажный особняк по целой системе воздуховодов и теплообменников и иметь до нескольких каминных вытяжных вентиляторов или без них, если каминное отопление вписано в изначальный проект здания. Единственное в чем могу поправиться, это исключить слово "обязательно". Выбор безусловно есть, сделать сложнее или проще, зависит от запросов и возможностей.

У меня металлочерепица, от железа шум конечно больше чем от других видов покрытия. Крыша сделана - сплошная обрешетка, ДСП, покрытие рубероидом, далее лаги брус 50мм и на них железо. Дополнительной шумоизоляции нет. Шум на уровне, если и просыпаюсь ночью, то не от шума падающего дождя, а от сильной грозы. То есть в моём варианте шумит незначительно, на уровне шума который скорее нравится как природное явление и в дополнительной шумоизоляции смысла не вижу.

Пользуюсь уже 16 лет, недавно делал ремонт, менять расположение не стал, всё вполне устраивает, особых неудобств никаких. Ориентируйте смеситель по раковине, как Вам удобно, для ванной не столь важно как он попадет.

У меня двухконтурный котел старого типа, не очень экономичный и процентов 80 времени стоит на запальнике с перекрытыми шибертами. так как шиберты не "глухие" тяги вполне хватает для нормальной работы запальника. До 0 градусов температуры за "бортом" вполне хватает запальника.
При -3 - -5 прогреваю отопление дважды в сутки. И только где то от минус 10ти - 15ти оставляю на автоматике главной горелки уже соответственно с открытыми заслонками.

Если не находите в списках стандартных ошибок, это означает что неисправности нет, просто сбой в программном обеспечении. Сделайте отключение/включение, то есть перезагрузите электронику.

У меня полиэтиленовая труба лежит уже лет 12 на минимальной глубине, сантиметров 30 и длиной метров 25. Ничего ей не делается, замерзает и отходит естественным образом где то к концу мая.

Укрыть утеплителем, например минватой и делать дополнительную внешнюю изоляцию из любого влагонепроницаемого материала.

Снегозадержатели нужно будет поставить на крышу. И водостоки убережете и на голову никому не упадет.

Утепление должно помочь. Причина в конденсате. При топке из за конденсата зимой кирпич напитывается влагой, а мороз потом делает своё дело, замерзающий лёд внутри кирпичной кладки разрывает её изнутри. Штукатурка не поможет, только если чуть дольше будет идти процесс разрушения.

Похоже где то ноль отвалился. Ваша фаза видимо больше нагружена, а у кого то похоже не 85 а 285в. Ноля нет и получается своеобразное "перетягивание каната" по напряжению на разных фазах.
Проверяется просто, нужно замерить напряжение на фазном проводе и нулевом относительно посторонней земли. Если между землей и нулем будет приличный потенциал, значит ноль не работает. Вызывайте службы, пусть выясняют где обрыв и не важно какая проводка медь или алюминий. А возможно где то медью с алюминием залатали и нулевой контакт никакой.В любом случае нужно выяснять на месте.

От души желаю всем счастья, процветания в новом году.
С наступающим Новым Годом!

Однозначно стоит, удобства пользования лазерной линейкой не сопоставимы с рулеткой. К тому же скорость замера + моментальный расчет площадей, объёмов... Только не стоит увлекаться дальномерными приборами, 50 метровой линейки вполне достаточно.