Есть множество различных шпаклевок, например пинотекс по дереву. Можно просто заполнить монтажной пеной где щели большие или силиконом.

Да продолбить обычным перфоратором и все дела, пусть отверстие не идеально, но проще потом заделать неровные края, например заполнить пространство между стеной и вытяжной трубой монтажной пеной.

Коробка нужна для дальнейшего доступа к соединениям при каком либо изменении,ремонте или обслуживании электропроводки. Никто не запрещает делать вообще без коробок, но в случае отказа чего либо будут проблемы с доступом и ремонтом. На 15 коробок у меня в доме ни одного отказа за 16 лет.

Так что делайте понадежнее и можно обойтись без коробки.

Не нужно никакого разрешения. За своим хозяйством и безопасностью лучше следить самому, государству дай только повод денег срубить. Делайте всё как положено и говорите что так и было.

На фото горелки видимо как раз отверстие для запальника с биметаллической пластиной. У Вас похоже отсутствует и то и другое. На вид помню, была такая автоматика, но не помню особенности монтажа. Эта похоже с датчиком температуры. Если прочитается модель, то забейте в поисковик, тогда доукомплектовать чем нужно и можно будет поставить.

Если говорить о более современных можно порекомендовать SIT 630 EUROSIT 0.630.068.
Там будет проще, нужно смотреть и подключать согласно паспорта.

Не спец по водяным делам, но нашел такой совет по приведению водоёма или аквариума в биологическое равновесие. Нужно доселить аквариумных рыб, такие как: гиринохейлус, отоцинклюс, анциструс, моллинезия, меченосец, гуппи, лабео, сиамский водорослеед. Также можно добавить с десяток ампулярий. Только нужно чтобы они были молодыми, иначе они потом начнут точить растения с нежными листками.

Погружаете 0.5 метра трубы в воду в какой нибудь длинной компактной посуде, труба большего диаметра или что то еще, так чтобы расстояние от трубы до стенок посуды было не очень большим, либо посуда может быть больше, но тогда нужны какие то борта по окружности. В пространство между трубой и стенками посуды или ограничительными бортами, это примерно сантиметров 5, добавляете тонкий слой любого машинного масла так чтобы масло только покрыло поверхность воды. Затем раскаляете какой нибудь тонкий металлический предмет, подойдет обломок от канцелярского ножа, держа его пинцетем. Затем нужно оккуратно плашмя положить раскаленный обломок на поверхность масла. Получите ровный скол Вашей трубы по окружности.

На 16 квт вполне достаточно. Только для бань обычно удлинняют горелки, мощности это не добавляет так как сопло остаётся прежним, а вот более равномерное распределение пламени достигается.

У соседа горелка 16 квт, состоит из двух сопел. Заводские сопла заменены на более длинные самодельные. Переделка не сложная, сопла это две заглушенные трубы с отверстиями такого же диаметра как и заводские. То есть если какая то сложность с подбором горелки для печи будет, то можно не искать, а самому подогнать размер.

Да, после, между автоматом и нагрузкой. То есть Вы можете отключить вводной автомат и спокойно делать, если делать до автомата, то придется отключаться от линии или делать под напряжением, в чем собственно нет большого смысла или необходимости. Так будет проще.

Тут надо добавить, что предполагается у генератора есть свой выходной автомат, который предохраняет генератор от перегрузок. Если генератор приличной мощности или автомат отсутствует, то нужен будет еще один вводной автомат на Вашу нагрузку, такого же номинала как и существующий от счетчика, который так же будет скоммутирован, как и тот который стоит. То есть генератор - автомат - переключатель - нагрузка.

В щитке после счетчика должен стоять вводной автомат, с которого подключена нагрузка, то есть Ваша дача. Нужно добавить в разрыв автомата и нагрузки переключатель. На переключатель получается будут два ввода, с вводного автомата и с генератора. Ноль может быть общим.
Когда отключат свет достаточно будет переключить на генератор.

Переключатель на 3 положения.

Тоже не сталкивался с такой высотой. Вот что нашел в инете, может это поможет сориентироваться.

Менял 2 года назад. Никакого цемента не применял ни для прошлого унитаза, который стоял 14лет, ни для нового. Использовались только болты, считаю этого достаточно. Менял просто по причине обновления, менялась вся сантехника.

Обычно еще ковры и паласы керхером моют. Я в этом году мыл бассейн, прошлый год вручную чистил, небо и земля.

Замена трансформатора это как раз проблемы поставщика, как и обустройство защиты от попадания молнии, а местный электрик выполняет его распоряжения так как видимо находится у поставщика в штате. Трансформатор это же не собственность деревни или электрика.

Не защищен видимо не сам трансформатор а длинная высоковольтная линия до трансформатора в которую и попадают молнии, поэтому страхуются и отключают трансформатор от этой линии в грозу.
Месяц это круто, у нас тоже иногда озоруют и трансформатор меняли, но чтобы месяц до такого пока не доходит, да и отключений в грозу никто не делает.

Обычно даже самые простые горелки имеют минимальный набор аварийного отключения. Первое это отключение при отсутствии тяги и второе отключение при угасании пламени. Может Вашу просто нужно посмотреть и наладить как положено.

Из таких самых простых горелок можно предложить УГОП-П-16. Последняя цифра 16 это мощность горелки,есть и 22квт этого же типа, стоит 1300руб. Вообще выбор огромен, определитесь какая Вам нужна мощность, посмотрите другие варианты.

Это нонсенс конечно. Поставщик обязан подавать электроэнергию согласно договора по определенной категории надежности, должно быть прописано в договоре. Если договор нарушается можно судиться, гроза и молнии тут совершенно не причем, в договоре об этом ни слова.

Для справки,самая низкая это 3я категория надежности электроснабжения, это отключения не более 24 часов подряд и не более 72 часов за год суммарно.

Желательно все же не делать соединений под стяжку. У меня дома в общей сложности получилось метров 8 трубы вместе с змеевиком, т.е. не такая уж длинна, на которой понадобились бы соединения. Но видел как делали отопление на площадь примерно в 200м2, и там тоже монтажники ложили трубу участками, параллельными контурами,без каких либо соединений, осталось большое количество кусков от цельных бухт.

Металлопластиковая труба это все же не из цельного металла, змеевик из трубы просто залит стяжкой и положена плитка. Делал 3 года назад, проблем никаких. Поперечные расширения незначительны даже для металла, а вот продольные применительно к металлу возможно могут как то сказываться.

У меня частный дом. Подача сделана из верхней части трубы идущей от котла. Подсоединен полотенцесушитель, затем от полотенцесушителя труба уходит в пол, змеевик теплого пола и возвращается в обратку через распределительную гребенку с кранами. То есть полотенцесушитель и теплый пол составляют один замкнутый контур, который прокачивается насосом.

Конечно же можно, у меня так и сделано, пользуюсь уже три года. Только медные трубки это излишнее ненужное усложнение, закладываете простую металлопластиковую трубу, изгибаете как нужно и все дела.

Думаю по какой либо объективной причине умышленно никто электричество не отключает. Есть конечно же плановые работы и т.д. соответственно отключения. О чем собственно обязаны предупреждать, в первую очередь организации, больницы, детские сады и т. д. в идеале и жителей.

Но тут скорее всего отключения во время грозы и непогоды происходят по причине банальной изношенности линий электропередач, отключает автоматика. Сделать всё надежно как всегда не хватает времени и средств, вот и происходит извечное временное латание электрохозяйства.