Авторский канал пользователя @Samuray665

Деревянная скамейка вокруг дерева своими руками

Часто бывает так, что посреди дачного участка растут деревья, которые и вроде как мешают, но и рубить не хочется, так как это дополнительные теневые зоны, под которыми можно спрятаться от знойного летнего солнца. А если это еще в придачу и фруктовые деревья, то рубить их уж точно не стоит, витамины лишними не бывают, притом с собственного огорода, где мы наверняка знаем, что все экологически чистое, а не привезено с тридевятого царства, тридесятого государства.

А вот оборудовать зону отдыха, да чтоб она была еще и комфортной, под деревом не так уж и сложно. Достаточно хотя бы сделать скамейку, чтоб можно было посидеть в тени и выпить прохладного компота. Обычную прямую скамейку делать возле дерева не совсем интересно. Намного целесообразнее и оригинальнее вокруг дерева построить кольцевую скамейку. Во первых, такой вариант наверняка приятно удивит Вас и Ваших гостей, во вторых, полезного места для сидения, а также оставшегося свободного пространства будет намного больше, нежели при постройке обычной прямой скамейки.

В сегодняшней статье я постараюсь рассказать о нескольких способах строительства деревянных скамеек вокруг дерева своими руками, и на примерах показать последовательность шагов, а также рассказать об используемых материалах. Все шаги для наглядности будут показаны на рисунках, так что сложностей у тех, кто захочет построить на своем дачном участке что-нибудь похожее, возникнуть не должно.

Ну а теперь приступим непосредственно к самим скамейкам. Они могут быть двух основных видов, многоугольные и круглые.

 Для строительства скамеек вокруг дерева круглой формы нужны специфические материалы и инструменты, так как доски нужно делать округлой формы, а это не так уж и легко.

Поэтому сегодня мы рассмотрим варианты квадратной и шестиугольной скамейки вокруг дерева, чтобы понять принцип строительства такого рода конструкций.

Начнем со скамейки квадратной формы.

Для изготовления каркаса и опорных элементов мы будем использовать брус с поперечным сечением 2х4 дюйма. Мне проще ориентироваться в такой измерительной системе, но если Вы захотите перевести все в метрическую, сделать это легко, 1 дюйм =25.4 мм.

Для начала сделаем так называемые ноги нашей будущей скамейки. Сделать их очень легко. Для одной ноги нам понадобится четыре куска 2х4: два отрезка по 28 дюймов, один 18 дюймов, и один 15 дюймов. Размеры этих деталей могут быть и другие, смотря какого размера по высоте и ширине Вы хотите построить скамейку вокруг дерева. В нашем случае высота скамейки 16 дюймов, а ширина 18 дюймов. Отрезки по 28 дюймов, это будут две вертикальные составляющие ноги, а так как в землю они будут закапываться для устойчивости на 12 дюймов, то общая их длина получается 16+12=28 дюймов.

На рисунке 1 показаны ноги в собранном виде. Кстати таких вот ног для нашей скамейки понадобится четыре штуки. Их можно просто вкопать в землю, заранее подготовив ямки, либо же, если Вы волнуетесь насчет устойчивости, можете их забетонировать.

Далее эти четыре ноги устанавливаются по четырем сторонам от ствола дерева, расположенным как лучи. На рисунке 2 можно увидеть, как это будет выглядеть.

Не забывайте, что у дерева есть корневая система, и перед выкапыванием ямок под опоры, лучшее всего проверить, где проходят более тонкие корни, и разметить места под ямы, расположив их наиболее удобным способом.

На следующем этапе уже можно стелить доски, на которые Вы будете садиться. Но лучше для начала связать каркасом воедино все ноги скамейки. Это придаст конструкции большей устойчивости и крепости, и на ней можно будет сидеть не опасаясь, что скамейка сложится, как карточный домик.

Для каркасных ребер мы будем использовать все те же бруски 2х4 дюйма. Длину каждого бруска измеряйте отдельно, так как при установке ног соблюсти расположение правильного квадрата довольно таки сложно, и на это оказывают влияние несколько факторов. Например, иногда приходится двигать ногу скамейки в сторону или вперед из-за неудобного расположения корней.

Полный каркас в сборе для скамейки вокруг дерева показан на рисунке 3. Все соединения проще всего делать гвоздями, и естественно с использованием автоматического пистолета для забивания гвоздей. Естественно, если Вы не часто что то мастерите из дерева, то покупать такой инструмент наверное не стоит. Но если Вы часто работаете с деревом, то пистолет во первых очень облегчит работу, во вторых все будет выглядеть аккуратно, ну и конечно же сэкономит Вам кучу времени, и оставит целыми Ваши пальцы.

Собрав каркас, остается постелить сверху доску, которая и будет выполнять роль места, куда Вы сможете присесть и насладиться тенью от веток дерева. Здесь мы будем использовать доску с поперечным сечением 1х6. Такая доска достаточно прочная, но если сторона квадрата скамейки больше 24 дюймов, то лучше использовать брус 2х6. Крепятся эти доски чаще всего шурупами, главное смотрите, какой размер Вы используете, чтоб не получилось так, что длины шурупа хватит только на то, чтоб перекрыть толщину доски, а на закрепление к каркасу ничего не останется. Естественно, перед вкручиванием шурупов нужно сделать под них направляющие отверстия, тогда шурупы будут вкручиваться в нужном направлении и не будет перекоса и съезжания в стороны досок.

 Первый вариант доски 1х6 лучше тем, что это фактически палубная доска, и она в продаже представлена различными текстурами и породами древесины, в отличие от 2х6, который чаще всего изготавливается из сосны.

Если Вы будете использовать брус 2х6, то его следует отполировать, и лучше после строительства скамейки еще и покрыть лакокрасочным покрытием.

Готовый вариант квадратной скамейки вокруг дерева своими руками показан на рисунке 4.

Второй вариант скамейки, который мы сегодня рассмотрим - это шестиугольная скамейка вокруг дерева. Небольшая, нов то же время достаточно существенная особенность данной скамейки заключается в том, что в ее конструкции предусмотрена спинка. Это намного удобнее, и на такой скамейке можно полностью расслабиться, уперевшись спиной и слушать пение птиц.

Каркас для такой скамейки будет отличаться от предыдущего, и основное отличие в конфигурации ног для скамейки. Теперь одна из вертикальных опор ноги должна быть выше другой, и к ней будет крепиться спинка. Также более длинную опору следует делать под углом, так как в таком случае на скамейке будет удобнее сидеть оперевшись о наклонную спинку.

Готовы ноги для скамейки со спинкой показаны на рисунке 5.

Таких ног понадобится шесть, так как наша скамейка в виде шестиугольника. Вообще, можно делать скамейку в форме любого многоугольника, и количество опор будет зависеть от количества сторон многоугольника, сколько сторон, столько и опор по углам.

Располагаем шесть ног по шести углам и соединяем их вместе ребрами жесткости. А дальше набиваем горизонтальные 1х6 доски, а также доски на спинку. Получается шестиугольная скамейка со спинкой вокруг дерева своими руками.

Материал для строительства таких скамеек Вы можете выбрать любой. Для каркаса советую использовать обычный сосновый брус, если Вы хотите сэкономить на материале. Доски же выбирайте из более ценных пород древесины, чтоб конструкция была не только удобной в эксплуатации, но и имела красивый эстетичный внешний вид.

Также для изготовления каркаса можно использовать металлические профили. Если у Вас есть материал, и специальное оборудование для работы с металлом, то варите каркас из металлического профиля. Такая конструкция будет прочнее и долговечнее. Но не забывайте, что с металлом работать немного сложнее, нежели с древесиной, и нужно больше навыков и оборудования.

Если Вы надумаете строить скамейку вокруг дерева, не поленитесь просчитать перед началом строительства материал, так как это существенно уменьшит затраты (не придется покупать лишнего), и сэкономит Ваше время (не нужно будет ехать в строительный магазин, если вдруг не хватит материала).

Несложный оригинальный двухуровневый журнальный столик

Журнальный столик очень удобная и полезная часть интерьера любой квартиры, независимо в каком стиле сделан ремонт. Во-первых, такой стол красиво дополнит дизайн Вашей квартиры. Во-вторых, это очень практичная, и довольно многофункциональная мебель. В-третьих, если такой столик оборудовать колесиками, а чаще всего журнальные столы на колесах, то перемещать из угла в угол, или из комнаты в комнату такой столик довольно легко и просто.

Естественно в любом мебельном магазине Вы можете найти уйму журнальных столиков. Но почему бы не сделать его своими руками. Тем более это достаточно не сложно, и по финансам выйдет дешевле, ну и конечно же Вы сами можете придумать дизайн столика, чтоб он дополнил интерьер Вашей квартиры.

Я же сегодня расскажу, как сделать двухуровневый журнальный столик, оригинальность которого заключается в том, что уровни будут находится не один под другим, а расположены рядом, как ступеньки.

В качестве материала будет использоваться брус с поперечным сечением 50х150 см для изготовления каркаса, а в качестве облицовочного материала мы будем использовать ламинированное ДСП. Преимущество данного вида материала в том, что он представлен очень широкой цветовой гаммой, и каждый сможет выбрать что то, что впишет данный столик именно в дизайн Вашей квартиры, и будет единым целым с общим интерьером. Каркас же очень прост в работе, и конечно же не дорогой материал, так что его основное преимущество это цена. Главным недостатком данного журнального столика является его немалый вес за счет именно каркаса, но с другой стороны, оснастив столик колесиками, его легко можно катить на все четыре стороны, перемещая из угла в угол, из комнаты в комнату. На таком столе не страшно и путешествовать по своей квартире)

Теперь немного о конструкции нашего будущего журнального столика.

Основой каркаса будет служить квадратная тумба, размер можете взять любой, в нашем случае это квадрат со стороной 70 см.

Сверху устанавливается прямоугольная тумба размером 55х110 см, то есть навес верхней тумбы по отношению к нижней составляет 20 см по краю. Этот прямоугольный каркас располагается одной своей стороной совмещаясь с центром нижней тумбы. Снаружи прямоугольник обшивается ламинированным ДСП. Вторая же половина накрывается прямоугольным листом ДСП такого же размера 55х110 см. Таким образом верхняя часть стола получается квадратной формы со стороной 110 см.

Чертеж с размерами журнального столика показан на рисунке 1.

Ну а теперь более подробно рассмотрим и разберем каждый этап сборки двухуровневого журнального столика.

Начнем с каркаса тумбы-опоры, который показан на рисунке 2.

Как видно из чертежа, для каркаса понадобится два куска длинной 70 см, и четыре куска длиной 60 см каждый. Вариантов крепления достаточно много. Можно это сделать с помощью гвоздей, лучше если для этих целей Вы будете использовать автоматический пистолет-молоток. Во-первых, это очень удобно, во-вторых, значительно ускорит процесс сборки. Можно скрепить каркас шурупами, просверлив сначала направляющие отверстия. Бывают варианты крепления посредством металлических уголков, но данный метод я считаю неуместным, так как очень уж большие затраты на такого рода крепления получаются, да и совсем незачем использовать уголки для таких вот простых конструкций. Собранный каркас показан на рисунке 3.

Прямоугольный каркас собирается таким же образом, как и каркас для опоры. Для него нам понадобится два куска длиной 55 см, и два куска длиной 100 см. Прямоугольный каркас в собранном виде показан на рисунке 4.

Если Вы хотите просто журнальный столик без каких либо ящичков для журналов и книг, на этом можно остановиться, и приступать к сборке каркасов воедино. Но в нашем журнальном столике будет предусмотрена ниша для различного рода литературы, ну или просто ящик для хранения всяких всякостей.

Для этого в прямоугольном каркасе сделаем дно. В качестве материала используем лист ДВП, который по размерам будет такой же, как и каркас, то есть 55х110 см. Крепится дно с помощью небольших сапожных гвоздей по всему периметру с интервалом 10-15 см. Каркас с дном показан на рисунке 5.

Следующим шагом идет соединение обоих каркасов в одну целую конструкцию. Вот здесь можно воспользоваться металлическими крепежными угольниками. Каркас в сборе показан на рисунке 6. Весь каркас мы делаем из бруса с поперечным сечение 50х150 см.

"Скелет" журнального столика готов, и теперь пора приниматься за его обшивку. Обшивать будем ламинированным ДСП. Если брус для квадратного каркаса, который стоит в основе столика, предварительно хорошо отшлифовать по наружной видимой стороне, тогда нижнюю часть стола можно и не обшивать.

ДСП для обшивки Вы можете порезать и самостоятельно в домашних условиях, но советую сделать это именно в магазине, где Вы будете его покупать. Во-первых, перевозить уже нарезанные части намного проще, нежели целый лист. Во-вторых, если Вы изначально просчитаете правильно размеры требуемых частей для обшивки, на специализированном оборудовании Вам их нарежут с точностью до миллиметра. В-третьих, чтобы по бокам не было видно стыков, нужно боковые грани зарезать под углом 45 градусов, что в домашних условиях без специального оборудования сделать не так уж и легко. В-четвертых, видимые торцы, которые будут сверху по всему периметру, нужно заламинировать, чтоб все выглядело аккуратно. Данная услуга также есть в отделах порезки материала.

Чтобы точно снять размеры и нигде не ошибиться, советую сначала собрать каркас, а уже с него снимать размеры, так как неточности при сборке будут непременно.

Части из ДСП к каркасу крепим с помощью обычных шурупов по дереву, длины достаточно будет 30-35 мм. На шляпки шурупов после завинчивания надеваем специальные защитные шляпки под цвет ДСП. Хотя можно взять шляпки и другого цвета, таким образом немного нестандартно обыграв данный крепежный узел, и выделив его таким вот дизайнерским решением. Обшитый по бокам каркас верхней тумбы показан на рисунке 7.

Пришла очередь крепить крышку. Она крепится с помощью двух навесов, дизайн которых Вы подберете по своему вкусу. Почему я говорю про дизайн навесов, да потому что их можно сделать не внутренними (в данном случае дизайн не важен), а наружными, тем самым использовав их не только в качестве крепления для ящика, но и как элемент декора. На рисунке 8 показано, как выглядит столик на данном этапе сборки.

Верхний уровень двухуровневого журнального столика готов, пора приступать к нижнему уровню. Для него мы используем прямоугольный лист ламинированного ДСП размером 55х110 см. Естественно торцы этого листа нужно заламинировать. В собранном виде оригинальный двухуровневый журнальный столик показан на рисунке 9.

Теперь Вы можете сложить все свои журналы и книги, которые читаете, в отделение журнального столика, и все пространство стола станет свободным и можно не бояться, что ребенок использует листы из вашей литературы для создания самолетиков или поделок в технике оригами. В моем случае такой отсек для хранения литературы еще актуален, так как кот очень любит читать книги своим, одному ему известным способом - он просто берет и отрывает по маленькому кусочку от листика, пока не останется клочек.

Данный столик можно также использовать для чайных церемоний, которые по японским традициям проводятся на полу, ну а мы можем для этих целей использовать наш низкий столик, высота нижнего уровня которого всего 15 см, а верхнего 30 см.

Естественно, можно сделать такого рода журнальный столик и без каркаса, сделав тумбы просто из кусков ламинированного ДСП, но данная конструкция считаю имеет право на жизнь.

Не забудьте прикрепить колесики к нижнему каркасу, если хотите, чтобы журнальный столик ездил.

Очень интересным решением для такого рода стола будет прикрепленная к нижнему уровню, или же вырезанная прямо на столешнице шахматная доска, которая не только украсит Ваш стол и сделает его оригинальным, но и не позволит скучать вечерами за партией в шахматы, ну или в шашки.

Пергола вместо беседки

Сегодня мы поговорим о том, как построить уютную перголу, которая станет отличной заменой беседке.

Почему именно пергола?

По конструкции и сложности строительства именно пергола проще, нежели беседка, а функциональное их назначение фактически идентично - и одна и другая защитят Вас от солнечных лучей в жаркий день, ну а если пойдет дождь, можно будет укрыться под крышей беседки или под навесом перголы.

Изначально у перголы не предусмотрен навес для защиты от дождя, но его очень просто изготовить. Как это сделать, мы рассмотрим в конце статьи.

Ну а теперь перейдем непосредственно к разработке эскиза будущей перголы, ее конструкции и продумаем основные элементы, которые помогут нам отлично отдохнуть в теневой зоне перголы и сделать это максимально комфортно.

Начать нужно с того, что выбрать место, в котором Вы хотите возвести перголу, и подготовить площадку под ее строительство. После измеряем размер площадки, отведенной под строительство, и уже исходя из этого, набрасываем эскиз будущей перголы (рисунок 1).

Рисунок 1

Размер проставляем по наружным сторонам столбов, так как именно это будут габаритные размеры нашей конструкции, а все верхние балки выполняются с навесом, который не будет влиять на то, поместится ли наша пергола на подготовленной площадке.

На рисунке 1 проставлены основные интересующие нас размеры. Это в первую очередь габариты перголы, расстояние между поперечными балками, навесы балок.

Вертикальные опоры-столбы мы будем устанавливать на бетонные опоры, поэтому нам также понадобятся размеры между центрами этих столбов (рисунок 2).

Рисунок 2

Бетонные опоры достаточно будет углубить на 2 фута, этого будет достаточно для того, чтобы пергола была устойчивой. Диаметра достаточно будет 8-10 дюймов. Если для столбов Вы собираетесь использовать балки 4х4 дюйма, то диаметр опоры 8 дюймов. Соответственно 10 дюймовая бетонная опора понадобится для установки столбов 6х6 дюймов.

Так как наша пергола будет нагружена еще и скамейками, о конструкции которых поговорим чуть позже, то столбы-опоры мы будем использовать 6х6 дюймов.

Эти столбы крепятся к бетонным опорам с помощью специальных металлических крепежей, которые устанавливаются в свою очередь на бетонной опоре до застывания бетона.

Опоры со столбами показаны на рисунке 3. Высоту столбов возьмем 10 футов, чтоб не страшно было подпрыгивать под перголой и не бояться сбить балки макушкой.

Рисунок 3

Теперь нужно подготовить продольные балки, на которых в местах установки поперечных балок нужно сделать пазы. Глубина паза примерно 2-2,5 дюйма, по ширине естественно такой же, как и продольная балка, которая в этот паз будет устанавливаться. Профиль для таких балок можно взять 2х8 или 2х10 дюйма. Чертеж, по которому мы будем резать эти пазы, показан на рисунке 4.

Рисунок 4

Таких балок с пазами нам понадобится 4 шт.

Поперечные балки к столбам-опорам лучше всего крепить с помощью болтов, предварительно засверлив под них отверстия и в балке и в столбе. На каждый столб достаточно по 2 болта.

На рисунке 5 показано, как будут располагаться продольные балки перголы.

Рисунок 5

Если Вы сделаете все по размерам, то никаких несостыковок быть не должно. Но если сомневаетесь, то лучше тогда продольные балки наживить к столбам, сделать отметки, где у вас должны будут резаться пазы, и после этого уже их резать. В таком случае погрешность будет наименьшей.

Далее подготавливаются и устанавливаются поперечные балки, которые чаще всего делают из бруса с поперечным сечением 2х6 или 2х8 дюйма. Таких размеров достаточно, чтоб создать теневую зону под перголой. Чем ближе друг от друга будут установлены поперечные балки, и чем большим будет их поперечное сечение, тем больше вероятность, что под Вашей перголой всегда будет тень.

Если пазы на продольных балках были вырезаны одинаково для каждой балки, и они были точно закреплены на столбах, поперечные балки должны соединиться в этих пазах как конструктор Лего. Но если Вы где то допустили неточности, тогда уж Ваш конструктор будет больше похож на производство из Поднебесной. Поэтому не поленитесь, и несколько раз перепроверьте. Не зря пословица гласит: "семь раз отмерь, а один отрежь".

Установленные продольные балки показаны на рисунке 6.

Рисунок 6

Закрепить их для надежности можно еще шурупами или гвоздями, если у Вас есть автоматический пистолет.

Сверху перекрытия у нас установлены, и теневая зона обеспечена. Но еще нужно хотя бы с двух сторон сделать стенки, которые лучше всего расположить с восточной и западной сторон, чтоб когда солнце поднималось и садилось под перголой оставалась теневая зона.

Стенки можно сделать как с помощью сплошных горизонтальных или вертикальных досок с зазором и без, так и с применением уже готовых деревянных сетчатых сегментов, которые продаются в большинстве строительных магазинов.

В нашем случае будем устанавливать горизонтальные доски 1х6 и 1х3 дюйма поочередно с зазором 1,5 дюйма. Сверху и снизу эти доски будут ограничены горизонтально расположенными брусьями сечением 2х6 дюйма.

На рисунке 7 показана пергола с установленными на ней стенками.

Рисунок 7

Ну а теперь займемся изготовлением мест для отдыха, не стоять же под такой перголой.

Скамейки будем делать с обеих сторон, и крепить их будем непосредственно к столбам-опорам перголы.

Каркас скамеек очень простой конструкции и легкий в изготовлении. Нам всего лишь понадобится вырезать из бруса с поперечным сечением 2х12 дюйма шесть прямоугольных треугольных заготовок, которые и будут каркасом для скамеек.

Нарезать такие треугольники очень легко. Сначала нужно отрезать три куска длинной 16 дюймов, именно такой высоты будет скамейка. А после получившиеся прямоугольные куски со сторонами 12 и 16 дюймов разрезаем по диагонали. Выходит с одного прямоугольного куска получается два треугольника с катетами 12 и 16 дюймов.

Стороной с размером 16 дюймов мы крепим к столбу перголы, а на сторону в 12 дюймов будем стелить доски для сидения.

На рисунке 8 показано, как будут установлены треугольные подпорки для скамеек.

Рисунок 8

Теперь остается застелить поверхность скамейки досками. Это будут либо две доски 1х6 дюйма, либо три доски 1х4 дюйма. К столбам перголы Вы можете также прибить пару досок в качестве спинки, но это уже на ваше усмотрение.

Конечный результат нашего с Вами строительства показан на рисунке 9.

Рисунок 9

Материал для изготовления перголы можно брать любой, начиная от обычной сосны и заканчивая такими дорогостоящими и изысканными породами, как железное дерево.

Под перголой можно поставить столик. Это может быть переносной стол, а можно и вкопать его в грунт. Более удобным будет вариант с переносным, так как иногда площадку под перголой можно использовать не только как теневую зону. Часто перголы используются в свадебных церемониях, и если их правильно украсить, то такая конструкция очень украсит и разнообразит Ваши свадебные фото.

Ну а теперь поговорим о том, как же защититься не только от солнечных лучей, но и от дождя. А сделать это довольно просто. На лист какого-либо непромокаемого материала, например брезент, с двух противоположных сторон набивается дощечка, теперь это покрывало распределяется сверху поперечных балок перголы. Когда солнце, данное приспособление сворачивается, а когда начинается дождь, нужно всего лишь разложить данное покрывало.

На всех рисунках бетонные опоры показаны высотой 2 фута, но они всем этим размером будут под землей, выступать не будут. Можно конечно забетонировать полностью всю площадке под пернолой, но во первых это будет дороже, а во вторых намного приятнее и естественнее, когда под ногами живой грунт.

Я показал всего лишь конкретный вариант перголы со скамейками, которая может послужить Вам заменой беседки. Но конструкцию и дизайнерское оформление Вы уже можете доработать самостоятельно. Главное помните, что любую конструкцию следует делать с запасом прочности и не экономьте на некачественной древесине, это сослужит Вам медвежью услугу.

После возведения перголы, ее можно покрыть лакокрасочными материалами, тогда она прослужит Вам дольше.

Опоры для перголы можно сделать не только из дерева, но и металлические. Это будет дороже, но такая конструкция будет прочнее и долговечнее.

Деревянные клумбы и скамейка своими руками

Если у Вас есть собственный дворик, то естественно, хочется, чтоб он был уютным и очень красивым. Отдохнуть в таком дворике, присев на скамейку и любоваться разнообразием цветов на клумбах хотелось бы любую свободную минуту. И естественно, облагородить приусадебное пространство порой хочется именно своими руками.

Сегодня я расскажу, как сделать необычную деревянную клумбу для цветов, а также как ее использовать в тандеме со скамейкой.

Начнем с того, что древесина - это самый доступный вид строительного материала, а также довольно простой в работе. Вариантов соединений различных деталей конструкции может быть великое множество, все будет зависеть от Ваших конструкторских видений будущего объекта.

Также древесина представлена большим количеством пород, что дает возможность выбрать различный цвет и фактуру, а в случае использования дешевых пород древесины, ее можно покрыть различными лакокрасочными покрытиями, и тем самым придать эстетически красивый  и привлекательный вид готового изделия.

Основой для клумбы послужит каркас из профиля 2х4 дюйма.

Сначала нужно сделать две квадратных рамы, которые будут выполнять роль верха и низа клумбы. Эти квадратные рамы соединяются друг с другом с помощью опор, которые располагаются по углам клумбы. Конструкция каркаса для клумбы показана на рисунке 1.

Рисунок 1

Следующим этапом идет обшивка каркаса изнутри листами фанеры (рисунки 2 и 3). Достаточно будет фанеры толщиной примерно 5 мм.

Рисунок 2

Рисунок 3

Начинаем с установки дна, далее устанавливаются стенки.

Получается внутренний контейнер, который и будет заполняться грунтом и высаживаться цветы. Для того, чтобы влага от цветов не сильно влияла на древесину, и такая клумба прослужила как можно дольше, изнутри ее нужно выстелить клеенкой или каким-либо другим влагостойким материалом, а после уже засыпать грунт. Также можно сначала обшить клеенчатым материалом стенки из фанеры, а уже после набивать их на каркас.

Есть еще один вариант, как уберечь клумбу от влаги. В цветочных магазинах можно найти квадратные пластиковые горшки больших размеров. Такой горшок можно установить внутрь клумбы. Но в таком случае сначала нужно приобрести такой пластиковый горшок, снять с него размеры, и уже отталкиваясь от этих величин делать деревянную клумбу.

Теперь, когда каркас готов, нужно обшить клумбу снаружи досками ценных пород древесины, либо же обычной доской с последующей покраской и вскрытием лаком. Это придаст клумбе красивый внешний вид, и Вы сможете любоваться не только цветами, но и самой клумбой.

Для обшивки чаще всего используется доска с поперечным сечением 1х6 дюйма. Чтобы избежать стыков, каждую доску следует с двух сторон обрезать под 45 градусов. Таким образом при состыковке у Вас будет получаться одна линия (рисунок 4).

Рисунок 4

Доски можно располагать как вертикально, так и горизонтально, это Вы уже смотрите на свои дизайнерские предпочтения. Реализовать на практике проще вариант с вертикальной обшивкой, так как в данном случае нужно будет зарезать под 45 градусов всего лишь 8 угловых досок. В варианте с горизонтальным расположением обшивки, все доски нужно будет зарезать под углом. Но даже если у Вас не специального инструмента для этих целей, в любом столярном цехе за небольшую плату обрежут доски так, как Вам требуется.

Доски лучше располагать друг от друга на расстоянии примерно 0,1-0,2 дюйма, так как любому материалу свойственно объемное расширение при изменении температуры. То есть если доски набить впритык одна к другой, то их может в дальнейшем просто сорвать от наплыва одной на другую.

Облицовочный материал может быть любым, и это может быть даже и не древесина. Популярностью в данное время пользуется полимерная доска. Ее преимущество состоит в том, что долговечность данного материала в разы больше нежели древесины, а также лакокрасочные покрытия для такого вида материала не нужны.

Обшитый вариант клумбы показан на рисунке 5.

Рисунок 5

Сверху можно еще прибить по контуру доски для более эстетичного вида, но вариант без таких досок мне больше нравится.

А теперь совместим наше сооружение из двух таких клумб со скамейкой.

Скамейку мы также сделаем своими руками из деревянных брусков и обошьем таким же материалом, как и клумбы, чтоб конструкция смотрелась полноценной и была единым целым.

В качестве опор скамейки будут использоваться клумбы, которые мы расположим друг от друга на таком расстоянии, какого размера хотим сделать скамейку (рисунок 6). Для клумб лучше всего подготовить площадки с одинаковым уровнем, чтоб в дальнейшем не получилось так, что скамейка будет перекошенной. Для этого достаточно забетонировать пространство под клумбами.

Рисунок 6

Конструкция скамейки очень проста.

Для начала следует сделать каркас, конструкция которого показана на рисунке 7.

Рисунок 7

От того, какой материал Вы выберете для обшивки, будет зависеть, с каким расстоянием нужно будет расположить друг от друга поперечные балки каркаса скамейки. В случае, если Вы обшиваете полимерным материалом, или же такими породами древесины, как Ipeили TigerWood, прочность которых очень высока, тогда поперечные балки следует устанавливать с интервалом в 24 дюйма. Если же для обшивки будут использоваться менее прочные породы, тогда расстояние уменьшается до 16 дюймов между соседними поперечными балками.

Каркас для скамейки проще всего сделать из бруса с поперечным сечение 2х4 или 2х6 дюйма. Если скамейка планируется не длинной, примерно 3-4 фута, тогда подойдет и 2х4, а если же Вы хотите построить скамейку, на которой поместится вся Ваша родня, тогда лучше берите брус 2х6.

Каркас нашей скамейки будем устанавливать сверху на клумбы, поэтому во-первых, длинна собранного каркаса должна быть на 7 дюймов больше, чем размер между внутренними стенками клумб-опор, с каждой стороны скамейка будет идти внахлест на клумбу на 3,5 дюйма. То есть при установке клумб на расстоянии 100 дюймов друг от друга, длинна каркаса должна составить 107 дюймов.

 Во-вторых, клумбы лучше закрепить на бетонных площадках, чтоб предотвратить опрокидывание, хотя, думаю, клумбы, засыпанные грунтом и с насаженными цветами будут довольно тяжелыми. А чтобы их вес сделать еще больше, на дно можно насыпать прослойку гравия.

Расположение каркаса скамейки на клумбах можно увидеть на рисунке 8.

Рисунок 8

Когда каркас скамейки установлен и закреплен на клумбах-опорах, следующим этапом идет укладка доски, которая будет служить непосредственно местом для седалища, а также обшивка каркаса сбоку по контуру, дабы скрыть все стыки и придать аккуратности и завершенного вида  нашей конструкции. Как уже говорилось ранее, для обшивки скамейки лучше взять такой же материал, которым облицовывались клумбы. Но бывают и другие сочетания, например, очень гармонично будет смотреться конструкция, в которой клумбы обшиты темным или даже черным материалом, а скамейка напротив, светлым, или покрашенным в белый цвет материалом. Одним словом экспериментируйте и делайте по своему вкусу и творческим предпочтениям.

Доски для боковой обшивки обрезаются под 45 градусов, как мы делали и для клумб, тогда не будет видно стыков.

Завершенный вариант показан на рисунке 9.

Рисунок 9

В заключении хотелось бы обратить внимание на следующие моменты при строительстве вот таких вот клумб и скамейки.

Во-первых, в качестве материала для каркаса можно использовать брус из обычной сосны, но лучше, если он будет обработан защитным лакокрасочным покрытием.

Например, в Канаде для каркаса любых деревянных конструкций используют материал pressuretreatedwood, который продается уже заранее обработанным.

Во-вторых, прежде чем засыпать грунт и посадить цветы в клумбу, не забудьте изнутри обшить все клеенчатым материалом.

В такие клумбы можно высаживать или ставить уже в горшках любые комнатные растения, которые способны жить на открытом воздухе в теплое время года.

В-третьих, для обшивки лучше использовать качественные материалы, которые будут радовать Ваш глаз, а конструкция прослужит дольше и будет иметь эстетичные вид многие годы.

Террасные перила - многообразие форм и принцип конструкции

Сегодня речь пойдет о таком элементе террасы, как перила. В статье будут рассмотрены различные дизайнерские решения этой составляющей террасы, а также, как конструктивно реализовать на практике задумки дизайнера в этом направлении.

Террасы могут отличаться друг от друга формой, высотой, количеством уровней, материалом, из которого они изготовлены, но все эти различия не придадут индивидуальности так, как этого можно достичь с использованием всевозможных разновидностей перил.

Ну и конечно же перила обеспечат безопасный подъем на террасу и спуск с нее, а также комфортное пребывание на платформе, и возможность не свалиться с нее в жаркий летний день.

Независимо от дизайна, существует два основных вида перил - те, которые идут вдоль ступенек, и те, которые расположены на платформе террасы.

И начнем мы именно с того, что рассмотрим, какие же конструктивные отличия одного и другого вида террасных перил.

Для примера возьмем самую простую конструкцию перил, которая показана на рисунке 1 (перила вдоль ступенек) и рисунок 2 (перила на платформе террасы).

Рисунок 1

Рисунок 2

Как видно из рисунков, основным отличием является то, что перила вдоль ступенек идут под наклоном, а на палубе террасы они горизонтально ориентированы. В остальном же они полностью идентичны.

Основой для любого вида перил являются столбы-опоры, к которым крепятся все остальные части конструкции перил. Опорами могут быть столбы с поперечным сечением 4х4 дюйма. Реже используются столбы с размером 6х6 дюймов. В данном случае к опорам крепится планка с поперечным сечением 1х2 дюйма, а между этими планками идут доски сечением 1х6 дюймов, расстояние между которыми 0,5 дюйма.

Давайте для начала поговорим о том, как установить такого рода перила.

Проще всего в данном случае закрепить все столбы-опоры, вымерять внутреннее расстояние между соседними столбами, изготовить секции из 1х2 и 1х6 досок, и после эти секции установить между соответствующими столбами. При таком способе установки перил очень важно точно измерить расстояние между опорами, чтоб изготовленные секции четко становились в отведенные для них места, и Вам не пришлось что-то лишнее обрезать, или недостающее пришивать)

Последовательность действий показана на рисунке 3.

Рисунок 3

Теперь рассмотрим более сложные и интересные дизайны перил и особенности их конструкции.

На рисунке 4 показана модель перил с деревянными балясинами сечением 2х2 дюйма, которые сверху и снизу ограничены направляющими из профиля с сечением 1х2 и 2х4 дюйма. Расстояние между гранями соседних балясин должно быть 4 дюйма. Такой размер обеспечит безопасность, и через него не протиснется даже ребенок.

Рисунок 4

 Принцип сборки и установки таких перил такой же, как и в предыдущем варианте, только здесь, после того как перила собраны, сверху набивается доска 1х6, которая выполняет роль поручня. Эту доску чаще всего хорошо шлифуют, а на всех кромках снимают фаски, чтоб не было острых краев, и за такой поручень было удобно и приятно держаться.

Балясины могут быть не только деревянные, но и металлические или пластиковые. На рисунке 5 показан дизайн перил с металлическими балясинами круглого сечения. Конструкция этих перил фактически не отличается от тех, которые изображены на рисунке 4. Конструктивной особенностью данных перил является наличие на направляющих отверстий под  установку балясин, точнее специальных коннекторов, в которые уже вставляются балясины. Расстояние между центрами этих отверстий по строительным нормам должно составлять  4 дюйма.

Рисунок 5

Металлические балясины могут быть не только круглого сечения, но и, например, квадратного, как на перилах, показанных на рисунке 6. Особенностью данных перил является то, что направляющие 2х4 дюйма устанавливаются несколько по другому, нежели на перилах с круглыми балясинами, а именно, параллельно плоскости террасы расположена более узкая грань направляющей.

Рисунок 6

С помощью балясин можно выполнить различные узоры, как показано на рисунках 7, 8, 9.

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Такие варианты красиво и оригинально выглядят, но они достаточно хлипкие и требуют очень точной сборки и нарезки под них материала.

Часто в конструкции перил вместо балясин используется специальное стекло, толщина которого порядка 0,5 дюйма. Оно может быть как матовым, так и прозрачным. Иногда на стекло наносят рисунок, а также используют зеркальное покрытие.

Стекло может устанавливаться как между горизонтальными направляющими (рисунок 10), так и просто между опорами (рисунок 11), без каких-либо дополнительных ограничителей.

Рисунок 10

Рисунок 11

В первом случае стекло устанавливается в канавки на горизонтальных направляющих, которые заранее делают с помощью фрезы.

Во втором случае такие же канавки делаются в самих опорах перил.

Преимуществом первого варианта является большая надежность конструкции, так как во втором варианте в случае большой нагрузки на стекло (например, если Вы прижались к нему спиной), оно может лопнуть, и больше ничего не препятствует выпадению за пределы террасы. В первом же варианте, кроме стекла еще остаются горизонтальные направляющие, а также поручни.

В качестве деревянных опор могут выступать не только столбы квадратного поперечного сечения, но и так же спаренные доски сечением 2х4 дюйма (рисунок 12). Такое исполнение очень неплохо смотрится, хотя по прочности и уступает конструкциям со столбами.

Рисунок 12

Очень красиво смотрятся перила с перегородками, выполненными из кабеля (рисунок 13). Конструкция таких перил очень проста. В опорах сверлятся отверстия на расстоянии все те же привычные 4 дюйма друг от друга. В эти отверстия вставляются специальные коннекторы, через которые уже протягивается кабель.

Рисунок 13

Террасные перила могут быть сделаны и из металла, как частично (рисунок 14), так и полностью (рисунок 15). Такие перила заказываются в фирмах, которые специализируются на изготовлении такого рода конструкций. Вам всего лишь нужно просчитать, сколько секций и какого размера Вам понадобится для своей террасы.

Рисунок 14

Рисунок 15

Для перил продаются специальные так называемые "рукава". Смысл их назначения состоит в следующем: опоры делаются из дешевой строительной древесины, можно с сучками и царапинами, для экономии финансов. После чего на опоры надевается "рукав", сделанный из пластика нужного Вам цвета и текстуры. И на выходе Вы получаете изысканные перила (рисунок 16). Но такие рукава удовольствие не из дешевых, поэтому сначала лучше просчитайте, что будет выгоднее, использование такого вида декора, либо же натуральных пород древесины хорошего качества.

Рисунок 16

Вариантов перил может быть бесконечное множество, все зависит от Вашей фантазии, ну и конечно же от оборудования и инструментов, которыми обладаете, если Вы решили самостоятельно строить террасу.

Перила можно окрашивать в любой цвет и покрывать различными лакокрасочными покрытиями. Очень эффектно смотрятся на террасе перила, окрашенные в белый цвет.

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на правила, которых нужно придерживаться при изготовлении и установке перил на террасе:

1. Расстояние между опорами не должно превышать 6 футов.

2. Если высота террасы менее 6 футов, то высота перил должна быть 36 дюймов, в противном случае высота перил 42 дюйма.

3. Расстояние между балясинами должно быть 4 дюйма. Это и безопасно, и выглядит это красиво, если расположить балясины чаще, то они будут сливаться и получится эффект расплывчатости и ряби в глазах.

4. При установке перил сначала крепятся опоры, после чего вставляются секции. Размеры между опорами должны быть сняты очень точно, и по этим размерам следует изготавливать секции. В последнюю очередь устанавливаются поручни.

5. Перед тем, как Вы будете закупать материалы, просчитайте все, чтоб не покупать лишнего, либо не ехать докупать недостающих досок. В этом Вам поможет компьютерное моделирование. Построив трехмерную модель, всегда можно с легкостью "примерить" на будущую конструкция любую текстуру и выбрать понравившийся материал. Изменить дизайн того или иного объекта до начала строительства, и выбрать лучший. Так же очень легко по трехмерной модели сделать любые чертежи и просчитать требуемый для строительства материал, что позволит Вам сэкономить порой до 15%-20% расходов.

Удачного строительства и необычных оригинальных дизайнерских решений!

Элементы деревянной террасы: перила, Privacy Screen и пергола

После того, как весь каркас для деревянной террасы выстроен, пора приступать к возведению таких элементов, как перила, PrivacyScreenи пергола.

В данной статье я постараюсь раскрыть вопросы, которые Вам помогут при строительстве, а именно:

- особенности использования перил, PrivacyScreenи пергол,

- конструктивные элементы перил, PrivacyScreenи пергол,

- особенности установки перил, PrivacyScreenи пергол,

- основные размеры, которые следует выдерживать при установке этих элементов террасы,

- материалы, чаще всего используемые для перил, PrivacyScreenи пергол,

- примеры стандартных, а также необычных перил, PrivacyScreenи пергол.

И начнем мы с того, что разберемся, для чего, вообще, нужны на террасе такие элементы, как перила, PrivacyScreenи пергола.

Представьте, что Вы построили террасу на уровне второго этажа, то есть ее высота порядка 12 футов (примерно 3,5 метра). И вот для того, чтоб на террасе чувствовать себя спокойно, и не бояться нырнуть вниз, устанавливаются перила.

Также, если у Вас есть дети, перила следует установить и на низкой террасе, высота которой 1-2 подъема ступенек (до 50 см). Так как детишки во время игры зачастую не замечают перед собой ничего, лучше ограничить перилами даже самую низкую террасу.

Теперь немного о PrivacyScreen.

В первую очередь, это фактически забор, но его назначение – создать комфортную зону отдыха на террасе, которая будет скрыта от посторонних глаз.

Например, решили Вы поставить на террасе джакузи, и ту часть террасы, где Вы его установили, можно закрыть со стороны соседей с помощью установки PrivacyScreen.

Кстати, о джакузи, его можно встраивать в каркас террасы, но об этом я расскажу в другой статье.

Каково назначение перголы?

Основная ее цель – создать теневую зону на террасе. Перголы устанавливают и как отдельный объект, не обязательно на террасе.

Теперь рассмотрим, из каких элементов состоят данные ограждения и перекрытия.

Начнем с перил и PrivacyScreen, так как их конструкция очень похожа.

И одни, и другие, в основе своей имеют вертикальные столбы, между которыми набиваются различные планки и перегородки.

Основное отличие перил и PrivacyScreen – это их высота.

Перила чаще всего делают двух размеров: 3 фута и 3,5 фута по высоте.

3-х футовые перила устанавливают на террасы, высота которых доходит до 6 футов. Если высота террасы больше 6 футов, то перила следует ставить высотой 3,5 фута.

PrivacyScreen делают высотой 6 футов, этого достаточно, чтобы сделать зону террасы закрытой.

Конструкция перголы включает в себя опоры, которые чаще всего одновременно используются и в качестве опор для перил или PrivacyScreen. К боковым сторонам опор сверху набиваются по две продольных балки, на которые стелятся поперечные балки, которые и создают тень на террасе. Высота перголы примерно 8-10 футов.

Теперь на примере конкретной террасы сделаем ее трехмерную модель, со всеми подробностями ее конструкции. Данная терраса будет состоять из двух уровней, высотой 5 и 7 футов соответственно. На террасе будут присутствовать и перила, и PrivacyScreen, и пергола.

И на этом примере подробно рассмотрим конструкцию и основные конструктивные размеры, которые нужно выдерживать при строительстве.

Эскиз террасы показан на рисунке 1.

Рисунок 1

Как рассчитывать опоры, делать подбор сечения элементов каркаса, все это я описывал в своих предыдущих статьях. Поэтому подробно на этих вопросах в данной статье останавливаться не буду, а просто покажу конечный результат каркаса для нашей террасы (рисунок 2).

Рисунок 2

Когда каркас готов, пора устанавливать опоры для перил, PrivacyScreen и перголы.

Но для начала нужно определиться, какой высоты в каждой части террасы будут эти элементы.

Так как высота нижнего уровня террасы составляет 5 футов, то в этой части высота перил будет 3 фута. Также 3-х футовые перила будут и вдоль ступенек.

Второй уровень террасы по высоте 7 футов. Соответственно, здесь нужно устанавливать перила высотой 3,5 фута.

Высота PrivacyScreen стандартная, и составляет 6 футов.

Перголу сделаем высотой 8 футов.

Если высота перил 3 фута, это не значит, что заготовки опор для этих перил будут такой же длины. Опоры будут крепиться к каркасу террасы, соответственно нужно сделать запас примерно 8-10 дюймов.

Следовательно, для 3-х футовых перил нужно подготовить опоры длиной 3 фута 8 дюймов, для перил высотой 3,5 фута – опоры 4 фута 2 дюйма, для PrivacyScreen– опоры 6 футов 8 дюймов, и для перголы – опоры 8 футов 8 дюймов.

Опоры, расставленные на каркасе террасы, показаны на рисунке 3.

Рисунок 3

Максимально допустимое расстояние между опорами составляет 6 футов, из этих соображений и следует рассчитывать количество требуемых опор.

О том, как делать перила вдоль ступенек я расскажу в другой статье.

К каркасу террасы опоры крепятся с помощью деревянных блоков, показанные на рисунке 4.

Рисунок 4

Особенностью данной террасы является то, что опоры для перголы будут использованы и как опоры для перил и PrivacyScreen.

После того, как опоры для перил, PrivacyScreen и перголы установлены, можно стелить палубную доску на террасе и ступеньках.

Об особенностях установки палубной доски и их разновидностях я расскажу в следующих статьях.

Далее устанавливаются продольные планки, к которым уже будут крепиться планки, перемычки и другие элементы, в зависимости от выбранного дизайна ограждений (рисунок 5).

Рисунок 5

В нашем случае в качестве перемычек на перилах использованы алюминиевые трубки, а на PrivacyScreen– горизонтальные доски на расстоянии 1 дюйм друг от друга.

Для удобства сверху перил набивается горизонтальная доска, за которую очень удобно держаться, ну и такой доской скрываются все стыки и торцы, и перила выглядят более эстетично и аккуратно.

Теперь остается набить продольные балки для перголы, и постелить поперечные балки, расстояние между которыми примерно 12 дюймов. С одной стороны поперечные балки ложатся на продольные, а с другой стороны они крепятся к доске, которая предварительно крепится к стене дома (рисунок 6).

Рисунок 6

Расстояние между поперечными балками в 12 дюймов позволяет создавать теневую зону почти весь день, за исключением, когда солнце находится в зените. Но и в таком случае тень можно получить, расположив сверху продольных балок перголы специальную штору. Примерно такие же шторы используются и для защиты такой беседки от дождя.

С обеих сторон продольные балки можно фигурно обрезать, украсив перголу декоративными элементами.

Сейчас на рынке представлено большое разнообразие материалов, из которых можно сделать террасу и ее элементы. Вы можете использовать привычные для нас лиственницу, дуб, а также необычные экзотические породы деревьев, таких как «железное дерево» (Ipe) или «тигровое дерево» (TigerWood).

Если Вы строите из древесины, то лучше всего покрыть ее защитными лакокрасочными покрытиями. Во-первых, это защитит ее от различного рода насекомых-вредителей и природных осадков, а во-вторых придаст более красивый и эстетичный вид.

Сейчас стал широко использоваться полимерный материал. За счет своей долговечности, он привлекает к себе все больше внимания, но и цена такого материала выше, нежели древесных пород.

Если Вы хотите, чтобы перила, PrivacyScreen и пергола выглядели дорого, но и в то же время не сильно отразилось это на Вашем бюджете, опоры для этих элементов можно изготовить из дешевых пород древесины, например сосны, а после обшить снаружи уже более дорогими материалами.

На западе, где почти к каждому коттеджному домику пристроена терраса, имеются в продаже специальные «рукава» для опор перил, PrivacyScreen и перголы, изготовленные из полимерного материала. У нас такого я еще не встречал в продаже.

Дизайнерских решений перил, PrivacyScreen и перголы великое множество. Все зависит от Вашей фантазии и средств для реализации этих самых фантазий)

В следующей статье я постараюсь рассказать о разнообразии палубной доски, ее применении, а также на примере расскажу, как построить террасу вокруг бассейна.

Надеюсь информация, которую я преподнес в данной статье будет кому то полезна.

Если возникнут какие-либо вопросы, буду рад на них ответить.

Ступеньки для террасы

Если терраса находится на нижнем уровне, фактически вровень с поверхностью земли, на уровень одного подъема, то вопрос о ступеньках и не возникает. Просто размещаете каркас террасы, это и будет одна, но очень большая по площади ступенька.

Но если же Вы хотите построить террасу, возвышающуюся над землей, либо ведущую на уровень второго, третьего этажа, то без ступенек не обойтись, если только терраса не будет выполнена в виде балкона, без спуска на территорию приусадебного участка. Такие варианты тоже встречаются, так как не всегда хватает свободного места на нижнем уровне, либо внизу у Вас на участке растет много деревьев и кустарников.

В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы:

- какие виды ступенек лучше сделать для различных видов террас,

- как сделать каркас для ступенек,

- как правильно и максимально компактно расположить ступеньки,

- как с пользой использовать пространство под ступеньками.

После того, как каркас террасы готов, следует установить ступеньки. Различают два основных вида ступенек: открытые и закрытые. Выбор типа ступенек сугубо личное предпочтение, но есть и некоторые нюансы, которые могут Вас склонить к выбору того или иного типа ступенек для конкретного случая.

Ступеньки открытого типа показаны на рисунке 1.

Рисунок 1

Чаще всего такие ступеньки устанавливают для террас, которые ведут на уровень второго и третьего этажей. Так как делать закрытые ступеньки в таком случае не совсем экономно, ну и закрывать ими нечего, весь каркас и так будет очень хорошо виден с земли, и очень редко его закрывают. Хотя есть и такая технология, которая предусматривает обшивку по периметру полностью всей террасы. Тогда все пространство под террасой можно использовать как кладовое помещение для хранения, например, различного садового инвентаря. Как сделать кладовую под ступеньками мы рассмотрим чуть позже.

А теперь более подробно о каркасе ступенек.

Для каркаса ступенек вырезают так называемые зубчатые балки (Stringers), показанные на рисунке 2. Чаще всего в качестве исходного материала берут профиль с поперечным сечением 2х10 дюймов, если ступенек меньше 8, и 2х12 дюймов, если ступенек 8 и более. Для удобства вырезания зубьев Stringers советую подготовить шаблон одной ступеньки, который Вы будете последовательно обводить на заготовке, и тогда каждая ступенька будет одинакового размера.

Рисунок 2

Для Stringers важно выдержать два размера: высота подъема (Risers), и протяженность горизонтальной площадки ступеньки (Treads).

Размеры этих величин находятся в пределах 10-12 дюймов для Treads, и 6-8 дюймов для Risers. Такие величины берутся из соображений удобства подъема и спуска по ступенькам. То есть это оптимальная величина, которая позволяет человеку без усилий подниматься вверх и спускаться вниз.

Крепятся Stringers к основному каркасу террасы посредством блоков, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3

Там, где Stringersложатся на землю, лучше забетонировать небольшую площадку, или положить бетонную плиту. Таким образом ступеньки не будут проседать под нагрузкой.

Друг между другом снизу Stringers соединяются одной доской для большей устойчивости (рисунок 4).

Рисунок 4

В случае, если ступенек больше 10, посредине устанавливается дополнительная балка на двух опорах, как показано на рисунке 5. Бетонные опоры достаточно делать 8 дюймов в диаметре. Столбы для опор чаще всего берутся 4х4 дюйма, а балка из профиля с поперечным сечением 2х6 или 2х8 дюйма.

Рисунок 5

Эта балка предотвращает излишний изгиб Stringers, а также добавляет дополнительную устойчивость каркасу ступенек в целом.

Если же терраса сделана на уровне первого этажа, то есть фактически лежит на земле, или возвышается на пару подъемов ступенек, тогда ступеньки лучше сделать закрытого типа, чтобы скрыть каркас, и тогда готовая терраса будет смотреться намного красивее и более эстетично.

Сделать это довольно просто. Облицовочной доской обшивается боковая часть Stringers, а также передняя лицевая часть, которая находится со стороны Treads.

Если ступенек 2-3 штуки, то конструкция каркаса для них такая же, как и для высоких террас, то есть с использованием Stringers.

Если же ступенька всего одна, то для нее делается прямоугольный каркас, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6

Для такого каркаса используется профиль с поперечным сечение 2х8 дюймов. Перемычки на таком каркасе ставятся на расстоянии 16-24 дюйма.

Как в случае высокой террасы, так и низкой, Stringers стоит устанавливать на расстоянии 16-24 дюйма друг от друга, в зависимости от прочности палубной доски, которую Вы будете стелить на ступеньках.

Теперь рассмотрим несколько способов расположения ступенек.

Начнем с террас, которые находятся на уровне первого этажа, и для них требуется 2-3 ступеньки.

На рисунке 7 показана терраса, у которой в передней части расположено 2 ступеньки. Весь оставшийся периметр окружен перилами, так как даже с высоты 2-3 ступенек можно свалиться и получить травмы. По этой причине и устанавливаются перила.

Рисунок 7

Если Вы по какой-либо причине не хотите ставить на террасе перила, тогда нужно ступеньки расположить по всему периметру террасы, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8

В таком случае на террасу можно подняться с любой стороны. Вот только если у Вас неровный участок, и имеются склоны и бугры, такой способ не совсем подойдет, так как придется максимально выровнять уровень грунта, что в некоторых случаях совсем невыполнимая задача.

Поэтому и один и другой способ расположения ступенек имеют свою область применения.

Теперь рассмотрим вариант с террасой, которая расположена на уровне второго этажа, и для подъема на такую террасу понадобится сделать 12 ступенек.

На рисунке 9 показан первый вариант расположения ступенек для такой террасы. Такой способ довольно прост, все ступеньки находятся в один ряд, и нужно установить Stringers на 12 зубьев, а также посредине поставить балку на двух опорах, чтоб поддерживать такие протяженные Stringers. Минус в такой конструкции заключается в следующем, если у Вас участок земли не широкий, то возможно такое количество ступенек не сможет на нем уместиться, и Вы можете попасть с террасы сразу на дорогу или к соседу на участок.

Рисунок 9

В таком случае ступеньки нужно разбить на два участка, которые будут соединены между собой промежуточной площадкой, которая называется Landing. Для этой площадки нужно сделать отдельный каркас с опорами, как для обычной террасы. С помощью такой конструкции Вы можете поменять направление ступенек. Чаще всего меняют направление спуска-подъема на 90 или 180 градусов, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10

Ну а теперь самое интересное. Чтобы пространство под ступеньками, которые ведут на высокие террасы, не пропадало зря, ступеньки, а также Landing можно со всех сторон обшить доской, и таким образом получится кладовое помещение. Здесь Вы можете хранить садовый инвентарь, оборудование и инструменты.

Для такой кладовой лучше подготовить пол. Достаточно просто выровнять площадку и засыпать слоем мелкого и среднего щебня. Но можете и забетонировать пространство под ступеньками.

На западе, а именно в Канаде и США, очень часто встречаются террасы, у которых имеется специальное освещение, которое располагается в ступеньках и палубе террасы. Лампочки очень похожи на те, которые устанавливаются в потолки из гипсокартона. Смотрится это очень красиво, но и стоит немало денежных знаков.

Если Вы будете строить террасу, советую сначала очень хорошо продумать все детали и элементы до мелочей, так как даже неправильное расположение ступенек, на первый взгляд казалось бы очень простого элемента, может повлечь за собой ряд неудобств.

Не забывайте, что ступеньки нужно хорошо крепить к основному каркасу террасы. Также обязательно устанавливайте промежуточную опорную балку под Stringers, если ступенек довольно много. Не забывайте, что любое пространство под террасой и ступеньками можно использовать с пользой, сделав подобие кладовой.

В следующей статье я расскажу о таких элементах террасы, как перила, перголы и PrivacyScreen (подобие забора), а также речь пойдет о способах установки и разновидностях палубной доски.

Всем успехов в строительстве и интересных решений!

Расчет каркаса для деревянной террасы и выбор профиля материала для его строительства

В прошлой статье я рассказал, как рассчитать и разместить бетонные опоры под деревянную террасу.

Теперь же, когда бетон застыл, пора ставить вертикальные деревянные столбы-опоры (Posts) и делать каркас для будущей террасы (Frame).

Чаще всего каркас состоит из продольных балок (Beams), поперечных балок (Joists), продольная доска, которая будет соединять между собой все поперечные балки спереди террасы (RimBoard), а также балка, с помощью которой терраса будет крепиться к стене дома (Lag).

Бывают случаи, когда нет возможности крепежа террасы к стене дома, тогда вдоль дома следует разместить еще одну линию продольных балок. Более подробно оба варианта мы рассмотрим чуть ниже.

Ну а теперь перейдем к расчетам сечений каждого элемента конструкции, так как прежде чем перейти к строительству, нужно подобрать материалы, которые будут удовлетворять прочностным характеристикам.

Начнем с деревянных вертикальных опор (Posts).

Выбор величины поперечного сечения опоры производится по Таблице 1, на основании двух величин:

- высота террасы,

- площадь террасы, которая создает нагрузку на опору (как рассчитать эту площадь Вы можете прочитать в моей статье «Фундамент под строительство деревянной террасы»).

Таблица 1

Используются два основных размера столбов – 4х4 и 6х6 дюймов.

Для того, чтобы выбрать определенный размер для опоры, нужно знать высоту террасы и площадь террасы, которая приходится на эту опору, и из таблицы выбрать подходящие величины и соответствующий им столб.

Например, если Ваша терраса высотой 7 футов, а площадь, приходящаяся на искомую опору 80 квадратных футов, то поперечное сечение опоры будет 6х6 дюймов.

Далее на Posts ставятся продольные двойные или тройные балки (Beams).

Выбор величины поперечного сечения продольной балки а также их количество производится по Таблице 2, на основании двух величин:

- удаленность поперечной балки от стены дома (или если терраса стоит отдельно, то расстояние между соседними линиями поперечных балок),

- максимальное расстояние между соседними опорами в одной линии балок.

Таблица 2

Для того, чтобы выбрать размер профиля балки, а также их количество, нужно взять высоту террасы и максимальное расстояние между соседними опорами и на пересечении этих величин в таблице будет искомая балка.

Например, высота террасы 10 футов, а расстояние между соседними опорами 9 футов, тогда продольную балку нужно будет использовать двойную с сечением 2х10 дюйма.

Следующие на выборе поперечные балки (Joists).

Выбор величины сечения поперечных балок производится по Таблице 3, на основании двух величин:

- удаленность поперечной балки от стены дома (или если терраса стоит отдельно, то расстояние между соседними линиями поперечных балок),

- расстояние между соседними поперечными балками.

Таблица 3

Чтобы узнать, на каком расстоянии следует располагать поперечные балки друг от друга, нужно определиться с материалом палубной доски, которую Вы будете стелить на террасу, а также направление доски (параллельно стене дома или по углом):

- для палубной доски из обычной древесины (кедр, дуб), а также из пластика, расстояние между Joists составляет 16 дюймов,

- для палубной доски из железного дерева (Ipe) расстояние между Joists составляет 24 дюйма,

- если палубная доска стелется под углом к стене дома, то расстояние между Joists составляет 12 дюймов.

Например, мы стелим на террасу палубную доску из кедра параллельно дому, и продольная балка расположена от дома на расстоянии 7 футов, тогда профиль поперечных балок будет 2х6 дюйма.

Если терраса будет крепиться к стене дома, то нужно болтами прикрепить к ней балку (Lag), к которой будут крепиться Joists. Если же терраса стоит сама по себе, или же нет возможности крепления к стене дома, то с обеих сторон ставится линия продольных балок с опорами. На рисунке 1 показано два варианта расположения террасы: прикрепленной к стене дома и стоящей отдельно.

Рисунок 1

Спереди террасы поперечные балки соединены между собой с помощью продольной доски (RimBoard). И RimBoard и Lag берутся такого же сечения, как и Joists. Поперечные балки к Lag крепятся с помощью специальных металлических крепежей, называющихся JoistConnectors. На рисунке 2 показан такой способ крепления.

Рисунок 2

Если расстояние между стеной и линией продольных балок больше 8 футов, или же расстояние между соседними линиями продольных балок превышает этот размер, то между продольными балками следует устанавливать блоки (Blocking), для большей устойчивости и цельности конструкции. На рисунке 3 показано, как эти блоки располагаются.

Рисунок 3

Теперь на конкретном примере разберем, как подбираются профили для различных элементов террасы, а также какие размеры следует выдерживать при разработке конструкции каркаса для деревянной террасы.

Эскиз будущей террасы показан на рисунке 4. Высота террасы 3 фута 2 дюйма.

Рисунок 4

Начертим каркас для данной террасы. При этом следует помнить следующие правила:

- навес продольной балки по краям не должен превышать 1 фут,

- навес поперечных балок спереди террасы не должен превышать 2 фута.

На рисунке 5 показан каркас для нашей террасы.

Рисунок 5

Опоры я поставил в две линии, так как терраса очень широкая, 14 футов от стены дома. По длине терраса 10 футов вдоль дома, поэтому достаточно по одной опоре с каждой стороны от продольной балки.

То есть у нас получилось 4 бетонных опоры, каждая диаметром 12 дюймов. Как рассчитывать диаметр таких опор я рассказывал в статье «Фундамент под строительство деревянной террасы».

Теперь подбираем профиль поперечной опоры по таблице 1. Для этого нам нужно знать высоту террасы и площадь, которая приходится на опору. Высота из условия 3 фута 2 дюйма, а как рассчитывать площадь, рассмотрено в статье «Фундамент под строительство деревянной террасы».

После расчетов площадей, нагружающих каждую опору получаем:

S1=21.25 фут²,

S2=21.25 фут²,

S3=32.5 фут²,

S4=32.5 фут².

По этим данным из таблицы 1 видим, что нам подходит опора с сечением 4х4.

Далее по таблице 2 подбираем профиль сечения продольных балок. Для этого нам понадобятся две величины:

- удаленность поперечной балки от стены дома и расстояние между соседними линиями поперечных балок, в нашем случае это 6.5 футов,

- максимальное расстояние между соседними опорами в одной линии балок, у нас это 8 футов.

Теперь подбираем профиль для поперечных балок по таблице 3. Для этого нужны следующие данные:

- удаленность поперечной балки от стены дома и расстояние между соседними линиями поперечных балок, в нашем случае это 6.5 футов,

- расстояние между соседними поперечными балками, из условия палубная доска не из Ipe, и стелим мы ее вдоль стены дома, следовательно расстояние между Joists 16 дюймов.

Из таблицы 3 следует, что профиль поперечных балок для данного случая 2х6 дюймов.

Размер профиля Lagи RimBoard берем такой же, как и у продольных балок, то есть 2х6 дюймов.

Конечно же все эти расчёты и подборы Вы можете не делать и брать профили на свое усмотрение. Но тогда есть большая вероятность, что Ваша конструкция будет недостаточной прочности и может в какой-то момент завалиться, как карточный домик.

Поэтому советую не полениться и сделать предварительные расчеты будущей террасы, тем более времени это у Вас много не займет. И построив террасу, Вы спокойно можете на нее встать с огромной кампанией друзей, и не бояться, что Ваша конструкция начнет крениться на бок.

Материал для каркаса чаще всего берется из сосны, но есть и специальная древесина, которая изготавливается из сосны, но еще и проходит специальную обработку для увеличения срока службы и долговечности. На западе такая древесина называется pressure treated (PT).

В следующей статье я постараюсь рассказать, как лучше сделать ступеньки на террасу, какие виды ступенек вообще бывают, какие к ним предъявляются требования.

Всем хорошего настроения и до скорых встреч!

Фундамент под строительство деревянной террасы

В данной статье я расскажу об особенностях фундамента под строительство деревянной террасы, на примере покажу, как рассчитать и разместить такие опоры и как приготовить для них бетонную смесь.

Фундамент – основа любой конструкции. И эта основа обязательно должна быть надежной, поэтому «на глаз» лучше ничего не строить, а точно рассчитать все параметры.

Фундамент для террасы представляет из себя чаще всего цилиндрические бетонные опоры. Основные параметры для таких опор следующие:

- высота опоры над уровнем земли,

- глубина опоры (то есть на какую глубину опора уходит под землю),

- диаметр опоры.

Если первые два параметра чаще всего берутся стандартные, высота опоры 6 дюймов, глубина – 4 фута, то последний параметр нужно просчитывать.

Давайте рассмотрим подробнее, какие величины влияют на диаметральный размер опоры. И сделаем мы это на конкретном примере.

Все размеры в данном примере проставлены в футах и дюймах, если Вы будете работать в метрах и сантиметрах, для справки следующая информация:

1 фут = 12 дюймов,

1 дюйм = 2.54 см.

На рисунке 1 показан эскиз террасы, которая состоит из основной большой площадки, которая расположена на уровне второго этажа, а также промежуточной маленькой платформы, которая соединяется ступеньками.

Рисунок 1

Расположение опор показано на рисунке 2.

Рисунок 2

Для основной продольной балки поставим 4 опоры (F1, F2, F3, F4), в правом углу основной площадки поставим опору F5, и 4 опоры расположим по углам промежуточной платформы (F6, F7, F8, F9).

Теперь нужно рассчитать поперечное сечение каждой опоры, а для этого нужно выяснить, какая площадь террасы будет нагружать каждую из опор.

На рисунке 3 показано, как будут распределены площади между опорами.

Рисунок 3

Так как данная терраса одной стороной крепится к дому, то половину нагрузки возьмет на себя дом, поэтому площадь мы и берем от средней линии, удаленной от стены дома.

Так как чертежи выполнены на компьютере, то и измерения площадей проводятся очень легко, в программе есть специальная функция измерения площади, нужно просто обвести по контуру фигуру, площадь которой нужно найти.

Получились следующие величины:

S1=5007.8 дюйм²,

S2=9978.2 дюйм²,

S3=10400.5 дюйм²,

S4=6177.5 дюйм²,

S5=1152 дюйм²,

S6=708 дюйм²,

S7=708 дюйм²,

S8=708 дюйм²,

S9=708 дюйм².

Теперь по формуле вычислим площадь сечения опоры:

Pier size= Supported Deck Area*1.9/Soil Bearing Capacity,

Где  

Pier Size- площадь сечения бетонной опоры (footing),

Supported Deck Area- площадь части террасы, которая оказывает давления на соответствующую опору (эти величины мы определили из чертежа чуть выше),

Soil Bearing Capacity – величина, зависящая от грунта, в котором копают footing (таблица 1)

Таблица 1

Мы для расчета берем величину Soil Bearing Capacity=75

Вот так выглядят расчеты площади сечения бетонных опор:

S1 ̽=5007.8*1.9/75=126.9 дюйм²,

S2 ̽=10104.2*1.9/75=256 дюйм²,

S3 ̽=10400.5*1.9/75=263.5 дюйм²,

S4 ̽=5777.5*1.9/75=146.4 дюйм²,

S5 ̽=1152*1.9/75=29.2 дюйм²,

S6 ̽= S7 ̽= S8 ̽= S9 ̽=708*1.9/75=18 дюйм².

Теперь рассчитаем диаметр для каждой опоры по формуле:

 D=Sqrt(4*PierSize/3.14)

После расчета получаем следующие результаты:

D1 ̽=12.7 дюйма,

D2 ̽=18.1 дюйма,

D3 ̽=18.3 дюйма,

D4 ̽=13.7 дюйма,

D5 ̽=6.1 дюйма,

D6 ̽= D7 ̽= D8 ̽= D9 ̽=4.8 дюйма.

Округляются размеры диаметров опор до большего четного числа. Наименьший диаметр берется чаще всего 10 дюймов. После округлений получаем окончательные значения диаметров опор:

D1 ̽=14 дюймов,

D2 ̽=20 дюймов,

D3 ̽=20 дюймов,

D4 ̽=14 дюймов,

D5 ̽=12 дюймов,

D6 ̽= D7 ̽= D8 ̽= D9 ̽=10 дюймов.

Для опоры F5 возьмем 12 дюймов, так как это место еще подгружено ступеньками.

Опоры диаметром больше 12 дюймов не копают такого размера на все 4 фута глубины. 3 фута копаются диаметром 12 дюймов, а оставшийся фут копается до расширения к рассчитанному размеру (в нашем примере это 14 и 20 дюймов). На рисунке 4 показано продольное сечение такой опоры.

Рисунок 4

Для того, чтоб опора была и над поверхностью земли, используются специальные кольца-формы нужного диаметра, которые вставляются на глубину 1 фут и выступают над поверхностью на 6 дюймов.

Лучше всего, если опоры будут размещены подальше от деревьев, так как их корневая система может затруднить процесс копки.

Если Вы выкопали только часть ям, и сегодня не собираетесь в них заливать бетон, обязательно накройте их чем то, и не допускайте набирания в них воды, на случай, если пойдет дождь. Если же все-таки вода туда попала, откачайте ее насосом.

После того, как ямы выкопаны, можно приступить к приготовлению бетона.

Основные составляющие бетона – это цемент, заполнитель и вода. В качестве заполнителя чаще всего используют щебень и песок. Бетон можно замешивать вручную, или воспользоваться бетономешалкой, не обязательно заказывать целую машину бетона, так как Вам скорее всего для опор столько не понадобится.

Следите за качеством заполнителя, так как качество готового бетона напрямую зависит от качества гравия и песка. Если в них попадут различные примеси, типа стружки и щепы, битого кирпича и шлака, прочность бетона сильно понизится, и Вы можете получить в результате рассыпающиеся на глазах опоры.

Для того, чтоб в заполнитель не попали различные примеси, следует подготовить площадку, на которую уже будет сгружен песок и щебень. Постарайтесь разместить ее так, чтоб в случае дождя вода стекала, а не оставалась под кучей гравия. Поэтому не сгружайте гравий в месте, где есть углубление, а подготовьте покатистую площадку, которую лучше застелить пленкой, чтоб грунт при размокании не загрязнял гравий.

Глинистые примеси допускаются до 3% по объему. К сведению, 15% глинистых частиц снижает прочность бетона на 50%.

Если Вы любопытны, а самое главное хотите заранее знать, не начнет ли давать трещин сделанный Вами фундамент, с легкостью можете проверить гравий на наличие глины. В литровую банку насыпьте доверху гравия, затем на 3/4 залейте водой и взбалтывайте в течении часа (при таких экспериментах и в спортзал ходить не придется). В верхнем слое появятся глинистые частицы. Объем этого слоя следует сопоставить с объемом гравия, и Вы узнаете в процентном соотношении количество глинистых и илистых примесей.

Лучше заказывайте качественный гравий, так как его промывка дело не легкое, и Вы скорее всего решите заказать новую партию щебня, нежели мучиться с очисткой загрязненного.

Следующий компонент – это цемент. Следите за тем, чтобы цемент правильно хранился. Если в складах чрезмерная влажность, то такой цемент лучше не используйте, так как это уже «мертвый» материал. Не экономьте на цементе, так как из некачественного материала получится такая же готовая конструкция. На практике у нас такое было. Закупив цемент со скидкой, через месяц после того как сдали готовый объект, получили следующий результат – все опоры были в трещинах, благо опор было всего 2, да и конструкция террасы не сложная, поэтому переделать было не сложно.

Очень важно соблюдать пропорции всех составляющих.

Ниже я приведу формулы для расчета песка, гравия и цемента для самых распространенных диаметров опор. В формулах N– количество опор.

Диаметр опоры 10 дюймов:

- Масса гравия=77*N,

- Масса песка=51*N,

- Масса цемента=12*N.

Диаметр опоры 12 дюймов:

- Масса гравия=111*N,

- Масса песка=74*N,

- Масса цемента=18*N.

Диаметр опоры 14 дюймов:

- Масса гравия=150*N,

- Масса песка=100*N,

- Масса цемента=25*N.

Воду для замешивания бетона используют обыкновенную из крана. Следите, чтоб бетон находился во время замешивания постоянно во влажном состоянии, иначе он перегорит, и полной своей прочности не обеспечит.

Перед добавлением воды обязательно тщательно перемешайте все сухие составляющие, а после порциями вводите воду.

Чаще всего на верхней плоскости опоры устанавливается металлическая скоба, для закрепления деревянного столба-опоры. Не забудьте установить этот коннектор до застывания бетона.

Готовая бетонная опора и стоящий на ней деревянный столб показаны на рисунке 5.

Рисунок 5

Не ленитесь делать все расчеты до начала строительства. Это позволит Вам избежать неприятных моментов, таких как нехватка материала, недостаточная прочность элементов конструкции и многие другие подводные камни, которые можно предотвратить на стадии проектирования и расчетов.

В следующей статье я расскажу, как рассчитать каркас для деревянной террасы и какие профили досок лучше выбрать в той или иной ситуации.

Всем удачного строительства!

Подготовительные этапы строительства деревянной террасы

Если у Вас много свободного места на приусадебном участке, и хотелось бы с пользой его использовать, задумайтесь над постройкой деревянной террасы.

Терраса (в западных странах чаще всего встречается название Deck) – это площадка, застеленная палубной доской. Террасы могут быть как одноуровневые, так и многоуровневые, соединяющиеся друг с другом ступеньками. Террасу можно построить вместо балкона, тем самым намного увеличив полезную площадь.

Начав строительство террасы, Вы можете столкнуться с рядом вопросов, которые существенно замедлят процесс строительства. Некоторые моменты лучше решить еще до начала строительных работ, чтобы сэкономить время и минимизировать затраты. В этом может помочь компьютерное проектирование. В данной статье Вы узнаете, в каких программах можно сделать макет будущего объекта, какие чертежи и эскизы нужно будет сделать и какие для этого понадобятся размеры и параметры, как максимально точно произвести расчеты материалов, и как это все поможет Вам избежать лишних затрат и хлопот.

В зависимости от конструкции и расположения, террасы могут нагружаться такими элементами, как перила, перголы, скамейки, джакузи, барбекю, то есть всем тем, что украсит и разнообразит Ваш отдых. Террасу можно построить даже вокруг бассейна. В Канаде и США приблизительно 75% домов коттеджного типа имеют террасы, иногда ими даже окольцовывают весь дом. Если приусадебный участок очень неровной формы, то строительство террасы облагородит и увеличит полезную площадь Вашего участка.

Почему именно терраса из дерева, спросите Вы?

Во-первых, дерево - экологически-чистый строительный материал.

Во-вторых, с деревом проще работать, нежели, к примеру, с металлическими конструкциями, для которых нужны специальная техника и приспособления.

В-третьих, эстетически деревянная терраса смотрится намного приятнее, нежели такая же конструкция из металла.

Насчет долговечности, естественно, дерево проигрывает металлу. Но если использовать специальные лакокрасочные защитные покрытия, то деревянная конструкция прослужит в разы больше, нежели необработанная древесина.

Прежде чем приступить к строительным работам, следует провести подготовительные мероприятия.

В первую очередь определитесь, как будет расположена терраса – отдельно стоящая или же пристроенная к стене дома. От этого будет зависеть конструкция каркаса и расположение опор.

Если Вы пристраиваете террасу к дому, то можно к стене закрепить лаговую доску, к которой будут крепиться поперечные балки, а на противоположной стороне террасы будет продольная балка с опорами. Если же терраса будет отдельно стоящей, то опоры нужно будет размещать по всему периметру. Вырыть колодцы под опоры не так уж и легко, а их глубина должна быть примерно 4 фута. Так что хорошенько подумайте, какой вариант лучше выбрать.

Далее следует тщательно изучить площадку, на которой Вы собираетесь строить. Если там есть важные элементы, такие как канализационный люк, либо проходят коммуникации, к которым периодически нужен доступ, то это место не подойдет для строительства.

Не забывайте, что на месте строительства могут быть деревья, и Вам придется их выкорчевывать. Желательно удалить корневую систему дерева, потому что при рытье колодцев под опоры, корни могут создать дополнительные трудности.

После того, как Вы определились с местом, следует набросать эскиз желаемой террасы. Неплохо было бы еще сделать компьютерную 3Dмодель, для того, чтоб наглядно увидеть готовый объект, и «примерить» различные варианты перил, пергол, ступенек на модели, а не перестраивать готовую террасу, если Вам что то не понравится.

Сейчас очень много графических редакторов, в которых можно делать чертежи и строить модели. Например, в программах AutoCADи КОМПАС можно с легкостью сделать чертежи, а программа 3dmaxпозволит Вам сделать объемную модель. Эти программы не сложные в освоении.

На рисунках 1 и 2 приведены примеры 3Dмодели террасы и её каркас.

рисунок 1

рисунок 2

Модель можно делать просто для наглядности, тогда конструктивные элементы и «скелет» террасы показывать не нужно. Но если Вы построите модель на компьютере так, как будто строите по настоящему из дерева, то в процессе строительства террасы на участке будет намного проще, и многие вопросы отпадут еще на этапе компьютерного моделирования.

Например, эскиз будущей террасы Вы начертили (рисунок 3). Не забудьте показать габаритные размеры и обозначить элементы типа перил, ступенек, пергол.

рисунок 3

Далее следует продумать конструкцию «скелета» террасы (Frame).

В первую очередь расставьте бетонные опоры (Footings), показанные на рисунке 4 и просчитайте приходящуюся на них нагрузку, так как от этого будет зависеть поперечное сечение деревянных опор (Posts), а также продольных и поперечных балок (Beamsи Joists).

рисунок 4

На этом чертеже следует проставить размеры от одной и той же точки для каждой опоры. По этому чертежу Вы сможете работать на участке, когда будете копать ямы под опоры. За точку отсчета проще всего взять угол дома.

Теперь начертим каркас будущей террасы (рисунок 5). На данном чертеже следует проставить габаритные размеры, а также все размеры между элементами конструкции, чтобы потом легче было строить и не вспоминать, на каком расстоянии балки, или где нужно поставить перегородки. Если у Вас палубные доски будут где-нибудь ложиться со стыками, то обязательно в месте стыка ставьте балку, чтоб край доски не висел в воздухе, иначе получится доска для прыжков с вышки в воду). Балки, на которые приходятся стыки, лучше на чертеже показать другим цветом, и обязательно выдержать координаты их места положения во время строительства.

рисунок 5

Также можно нарисовать чертежи с поперечным сечением террасы (рисунок 6), вид спереди (рисунок 7) и вид сбоку (рисунок 8). Эти чертежи несут чисто ознакомительный характер, и кроме как уровень высоты платформы больше ничего на них можно и не указывать. Но зато Вы по этим чертежам сможете увидеть, где высоты довольно большие и там следует ставить перила.

рисунок 6

рисунок 7

рисунок 8

Сделав такие чертежи, Вы намного облегчите процесс строительства, так как фактически уже построили всю террасу, правда, пока что только на бумаге.

Еще один очень важный этап – это выбор и просчет материалов. Сейчас разнообразия пород древесины великое множество, и естественно, цены могут существенно отличаться. Также для строительства современных террас используется такой материал, как полимерная террасная доска, которая довольно таки дорогая. И чтобы просчитать примерную стоимость материалов, Вам нужно будет знать, сколько доски определенного поперечного сечения и длины потребуется. Если будут эти данные, Вы с легкостью можете просчитать стоимость проекта для того или иного материала, и после выбрать наиболее для Вас приемлемый по цене.

Для просчета материала удобно воспользоваться уже сделанными ранее чертежами каркаса. Все графические программы имеют опцию линейка, и если Вы делали чертежи в масштабе 1:1, то достаточно воспользоваться этой линейкой, и промерить все нужные элементы конструкции.

Для себя можете подготовить шаблон цветовой схемы, на которой все доски будут окрашиваться в соответствующий цвет. Каждому цвету присвойте определенную длину, так как в продаже доски идут стандартных длин. И теперь, когда Вы разукрасите чертеж каркаса по цветам (рисунок 9), с легкостью можете посчитать, сколько каких досок и какой длины Вам потребуется. Для каркаса лучше брать материал с запасом 15-20%, так как могут быть бракованные доски и может в результате получится так, что Вам не хватит материала.

рисунок 9

Далее нужно просчитать и разрисовать палубную доску (рисунок 10). Здесь запас примерно 10-15%.

рисунок 10

Таким же образом Вы можете подсчитать и количество материала на дополнительные конструкции типа перил, перголы, ступенек и т.д. Запас берите 10%.

Подготовьте полный список материалов (рисунок 11), и с помощью него теперь легко можно просчитывать стоимость для различных видов древесины.

Также не забудьте учесть стоимость крепежей, шурупов, гвоздей.

рисунок 11

Выполнив все пункты, которые я описал, Вы намного ближе приблизитесь к осуществлению задуманного строительства, а также сэкономите приличную сумму на покупке материалов, так как точно будете знать, сколько чего нужно заказать.

Все чертежи не обязательно делать на компьютере, можно набросать и от руки. Но на бумаге очень сложно вносить изменения, чертежи становятся грязными и плохо читаются. В чертежи, сделанные с помощью компьютерного моделирования, легко можно внести изменения и заново распечатать.

В следующих статьях я постараюсь более подробно рассказать, как рассчитывать нагрузки, какие профили опор и балок применять, и на конкретном примере объясню, какие размеры должны выдерживаться при строительстве деревянной террасы.