Думаю смывка для краски в вашем случае не подойдет.
Еще этот клей можно щедро увлажнить пару раз и попытаться соскрести острым шпателем. При негативном результате будете вынуждены нюхать нитрорастворители.

Перфоратором попробуйте. Чтобы облегчить себе раскалывания желательно надрезать куски на несколько сантиметров болгаркой.
Также болгаркой нужно арматуру порезать (если она в бетоне есть). Кувалдой мощной можете попробовать.

Поднимите шланг до самой столешницы и закройте его кожухом, там над духовкой должен получится зазор около 7-8 см, и к задней стенке тоже приличное расстояние.
У меня при такой же установке техники, температура духовки не мешает удерживать там руку (думаю там градусов 50 максимум). А стенки по бокам и крышка сзади только немного теплые.

Вам надо установить хоть какой-то фильтр на входную (водяную) трубу иначе постоянно придется чистить.
Попробуйте сделать все так как вы делали, но с уксусом. Чтобы "прогнать" его вам понадобится водный насос.

Откуда берется грибок, всем известно, это слишком много влаги.
Мы у себя избавлялись от него так:
Сначала удалили при помощи шпателя, верхний налет грибка, потом перед тем как наносить химию, пораженные места должны быть сухими.
Мы арендовали на несколько дней промышленную сушилку воздуха, эта сушилка за сутки перерабатывает около 30 л воды, + установили обогреватель с вентилятором. И так несколько дней они вместе работали.
Когда стена высохла, нанесли на нее средство глубокого проникновения от грибка, потом грунтовка/покраска.
3-й год все в порядке.

Без уплотнительных колец ничего не будет.
Временно можно "закрыть" стык пленкой какой-нибудь, а сверху прижать ее ПВХ изолентой. Изолентой надо "прижимать" ровно и туго. Но как только появится возможность приобрести уплотнительные кольца - нужно сделать все так как полагается.

Я думаю, что у Вас должно получится.
Чуть брызните водой на плиты.
Уложите их на что-то ровное выемками вниз.
Нагрузите ДСП чем-то тяжелым(идеально подойдут мешки с песком)
Ждите пока до выровняется 5 - 7 дней.

На ламинат уже нанесен защитный слой лака. Чтобы лак закрепился, ему нужно впитаться, а на ламинате у него это не выйдет, поэтому после высыхания он потрескает и будет отставать.
Мы как то пытались наносить - он вообще не закрепился и появились пятна. К тому же сохнуть не хотел(больше 3-х дней).

Если будете заливать воду в колодец, она вообще может в грунт уйти. А если и не уйдет, результата все равно не будет, думаю.
Вам надо искать причину. Подозреваю, что придется колодец почистить. Возможно углублять.

Чем бы Вы не заделывали(из дешевых вариантов) оно там держаться долго не будет.
На улице тепловой режим все время разный, доска от влажности будет набухать, а от высокой температуры(как сейчас)сохнуть. Лучше всего зашить эту бытовку сайдингом.

Мне кажется проще кабель подвесить(я именно так сделал, когда тянули электричество в баню). Если кабель будет спрятан под навесом, то подойдет любой провод с нормальной изоляцией. Выбор зависит лишь от размера нагрузки на него.

Шпаклевка вообще не годится. Клейте жидкими гвоздями, а шпаклевкой можно просто заравнять неровности и стыки.
Мы последний раз использовали для этого клей "Дракон". А после крепления на шпаклевку были случаи, когда багеты просто падали.

Я уже несколько лет крашу на даче обычной эмалью для пола. Краска отлично держится.
Если Ваш пол абсолютно новый, так зачем вообще красить? Лучше, мне кажется, пропитать чем-то и после этого доски лаком вскрыть.

Так как в ванной высокая влажность - такая скрутка там скорее всего прослужит не долго. У меня точно такая же скрутка в прихожей прослужила примерно 10 лет, а когда ее демонтировали при замене в квартире проводки - соединение почти не разрушилось. Но ванная это другой случай.

часть проекта

Ищу вариант как застеклить террасу для закрывания и использования (с отоплением, возможно только на выходные например) зимой + 100% (хочется, уменьшить этот процент никогда не поздно если не будет вариантов) открытие на лето.
Хотелось бы без порога или с минимальным порогом.
Высота: 3.34м
Ширина: 3.84м + 8м + 1.6м
Прикреплена часть проекта, единственная разница что ширина планируется на 1м больше (4.2м вместо 3.2 как в проекте).
Стекло можно ставить или снаружи (там сейчас 10 см по проекту), или внутри от колон (там сколько надо столько выделится).
Широкую часть можно сделать большую (для полного открытия, чтобы сдвигать двери влево к входной группе).
Возможно вообще сделать такую систему теплой? Потому что если нет, то можно сделать безрамную систему (холодную) и просто при необходимости больше тратить денег на прогрев помещения на день-два.

Крепить гипсокартон надо только к балкам! Берите топорик и ищите все балки над стенами, размечайте шаг и тогда крепите. Но с другой стороны - если есть серьезные провисания то балки уже, скорее всего, в очень плохом состоянии. Возможно к этому потолку не надо крепиться, а нужно думать над альтернативным и независимым каркасом.

Сосед моих родителей в деревне проблему решил, сделав водопровод пластиковыми трубами в железной трубе большего диаметра. Зимой, в сильные морозы, он подсоединяет туда сварочный аппарат и нагревает железную трубу.

У нас на даче баллон к плите подключен металлической трубой, а в трубу врезан кран. Все, как в квартире, но источником является баллон, а не газовая магистраль.
Баллон установлен снаружи в железном шкафу.
Если держать баллон внутри дома, существует угроза расширения газа, поэтому лучше держать снаружи.

Хотелось бы установить деду с бабушкой кондиционер, но сомневаюсь в проводке.
Дом кирпичный, 70-х годов, проводка - алюминий. Есть такая техника: мультиварка, электрочайник, хлебопечка,электромясорубка - с ними никогда проблем не возникало, ничего не грелось и не "выбивало".
Присмотрел в Интернете недорогой кондиционер, с мощностью охлаждения - 2.34 кВт
Потянет его алюминиевая проводка или могут возникнуть проблемы?