Из того что знаю:
1) не слышал такого вообще. Должно быть 6 метров от соседних строений. А то не согласуют, или как вариант через нотариальное согласие соседей.
2) а кто запретит? Я что-то не слышал чтобы у нас бегали и проверяли выгребные ямы. При том что в 90% это просто яма, которая давно не соответствует санитарным нормам и загрязняет окружающую среду.
3) Должно быть расстояние от границы и соседнего дома. Не помню сколько там метров, и думаю "если сильно захотеть ..." и если соседи не против ...

Склоняюсь к тому, что задувает из фановой. Данную проблему можно устранить установкой спец. оголовника сверху на фановой трубе. Продаются сейчас такие специальные - часто изготавливаются самостоятельно.

Проблема решается очень просто, не нужно руки под напор воды совать сразу же...
В то время, когда кран закручен - пламя по чуть-чуть греет теплообменник выше той температуры, которая задана, потому что пламя горит все время и никак не регулируется.

Лучше выбрать водонагреватель с верхней подводкой труб, потому что к водонагревателю проходит предохранительный клапан + слив с трубки (в нее будет идти вода и лучше вставить ее канализацию, а не в банку какую-то).
К тому же подсоединять будет гораздо удобнее.

Не советую использовать газоблок, скорее всего пойдут трещины. Лучше делайте соединение из дерева, а оптимально - стальной каркас и что-то типа сэндвич панелей. Данная конструкция будет гораздо прочнее, более гибкой и легкой. Для нее и фундамент не понадобится и не нужно будет бетон бить.

Надо сделать проект с теплотехниками - фирмой, которая будет поставлять и монтировать систему отопления, она же и согласует все необходимые проектные решения у газовщиков, потому что ей придется согласовывать установку газового котла и подводку к нему газа.

Не знаю правильно ли я делал, но делал так: при установке окон делал отверстия вначале маленьким сверлом, этим определив где проходит металлический профиль.
Определив, что профиль проходит не за пластиком, сделал в нем отверстие диаметром как головка крепежа, утопив верх анкера до профиля.
Дыру после этого заделал. Анкера должны крепиться и удерживать именно металл.

Канализацию с водой нужно подвести в место установки бокса под потолком на первом этаже, вывод канализации сделать так чтобы было удобно подключать сифон бокса, и соответственно так же выводы воды, (нужно смотреть на конструкцию бокса), после чего трубы на первом этаже зашить коробом с гипсокартона или вагонкой. Бойлер можно установить на кухне, если позволяет место.
Рекомендую бойлер с сухим ТЭНом. 60 л. хватает с головой чтобы одновременно помыться 3-4 людям.
В любом случае лучше взять хорошего мастера, поскольку сантехника очень деликатная штука.

У меня цоколе (на половину по диагонали в земле) без отопления +10 держится круглогодично.

Панели в 2 слоя крепить при утеплении фасада на клей не рекомендую.
Чтобы не было щелей - ровная аккуратная подрезка поможет. Обычно панели имеют не плохую геометрию, поэтому больших щелей и не будет. А мелкие лучше всего закрыть клей-пеной.
Если все же будут большие щели, заделайте их обрезками ваты.

Самый экономный и эффективный вариант будет дозирование окислительных агентов, например, гипохлорита натрия. Всю схему нужно реализовывать через емкость, для пролонгации действия окислителя.
Но запах может давать не только железо. Черного осадка в воде нет? Если есть, то запах может давать биота, которая находится в воде.

Имею в ванной комнате смеситель zenta.
Сейчас 2 года в активном режиме работает (перед тем 1 год время от времени). Проблем нет. Но за такой срок думаю и с самим дешевым китаем проблем не будет. На кухне китай нормально работает тот же срок.
Как по мне, то еще неплохие смесители польской фирмы Grupa Armatura, у родителей дома 15 лет такие без замены стоят.
Все работает идеально.

Здравствуйте, есть дом у которого цокольный этаж, он идет в низ на полтора метра, а сверху "выглядывает" на 0, 8 метра. Обязательно ли заливать отмостку по периметру дома? Чтобы потом не морочить голову на счет ее отделки можно уложить просто фигурные элементы мощения? Грунт - сверху суглинок, дальше слой песка и снова суглинок.

Если честно, то лично я очень удивляюсь, когда сейчас народ покупает обычные сварочные маски для личного использования. Неужели такие неподъемные цены хотя бы на самый дешевый "хамелеон", чтобы не было возможности купить? Можно еще понять когда покупаются маски для производства, но чтобы для собственного пользования сознательно портить себе зрение.
Так, как приходится пользоваться всеми видами сварки, то себе когда-то купил относительно не дорогой, но нормальный "хамелеон" с тремя диапазонами затмения и 4-мя датчиками + большое стекло для лучшего обзора:

Лично я бы не советовал отключать отопление, иначе могут возникнут проблемы из за появления конденсата с нижних этажей. Если у Вас конечно не сделана пароизоляция на потолке того этажа, который находится под мансардой.

Прошу совета по электропроводке. Казалось все в теории знал, делал правильно, но где-то на этапе постановки задачи электрикам совершил ошибку. Теперь понял, что должен был использовать на освещение медь 3х1,5 а розетки 3х2,5. Теперь констатирую факт-вся проводка под штукатуркой.
Разводка сделана по типу "глубоких подрозетников", без разделительных коробок. В дом введено 7,5кВт - три фазы
Использовал электрокабель YDYp, а именно: 3x1.5 - розетки спален, коридоров, гостиной и т.д. 3х2,5 - розетки кухни, стиральная машина, кондиционеры (в каждой комнате + гостиная), электрические полотенцесушители в санузлах и 2х1,5 освещение.
Понимаю, что автоматы 10А на розетки спален сделают невозможными проблемы в теории, но ограничат использование мощностей. Нагрузка проектная в спальнях ПК + ТВ, при уборке пылесос / утюг.
варианты:
А) использовать вывод на кондиционер в спальнях как дополнительную розетку, таким образом получив источник питания на пылесос / нагреватель / утюг / тд. Вывести эту розетку к двери каждой спальни (сейчас там розетка 3 * 1,5). Получу хоть и не совсем правильное но решение проблемы "малой кровью"
В) тянуть от щитка (на каждом этаже) новые линии 3 * 2,5 к каждой розетке.

А почему Вы себе решили, что это какая-то поломка? Я подозреваю, что сушка плохо настроена - сам датчик, который отвечает за временной интервал включения сушки. До этого работала нормально или это новая?
Завезите ее в сервисный центр - отрегулируют.

Часто проблемы которые связаны с работой пьезоподжига могут быть связаны с большой сыростью. Перепроверьте контакты в первую очередь на пьезо и свече + конечно зазор должен быть правильным. Если клапан Honeywell - поменять не выйдет

Два варианта: если паркет уложен на фанеру (или доски), а они в свою очередь лежат на лагах (как на фотографии), то под такой конструкцией конечно можно провода проложить.
Если же пол уложен на бетонную стяжку, тогда укладывать можно только в штробы на стене.

У меня теплые стены смонтированы вместе с теплым полом.
Обогреваются тем же же теплоносителем и с той же температурой что и пол.
После гидрострелки температура 41 - 43 градусов.
В отношении же выполнения - это горизонтальная змейка. Выполнена из трубы 10 мм, пола же из трубы 17 миллиметров.
При таком - горизонтальном исполнении меньше вероятности получить воздушную пробку.
Относительно теплоотдачи - то есть небольшая логическая ловушка.
Во-первых - теплоотдача в помещение ДОЛЖНА была быть больше, чем у аналогичного погонного метра трубы в полу. Это за счет того, что труба в стене покрыта только небольшим слоем штукатурки, в то время, как в полу рекомендуется над трубой 5 см слой стяжки (ну и добавьте сюда еще плитку или даже паркет).
Но ... трубы на стене размещены одна над другой - и получается, что мы не имеем возможности использовать весь сектор рассеивания тепла как при укладывании в пол. Более того - теряем где-то наверняка процентов 30 или 40 на нагрев стены в сторону улицы.
У меня пол (там где покрыто плиткой) на ощупь теплее чем оштукатуренные стены.