Действительно какой-то бред. Счетчик и проводка являются собственностью потребителя и никто не имеет права заставлять его менять за свой счет когда все исправно. Могут поменять счетчик для поверки и то за счет компании это максимум.
Чем аргументируют такие требования?

Вскрывайте по-любому. Иначе никак. Если свет выбило - значит поврежден кабель. Стена (и все что на ней) может ударить кого-нибудь током. Надо разбивать проводку и соединить гильзами, заизолировать и заделать. Если не имеете запасной плитки, можно сообразить что-то альтернативное.
Картина решает много вопросов :)

Бывают такие случаи, когда в доме холоднее чем на улице. Если так, то будет дымить. Если дымит и тогда, когда в доме теплее чем на улице, то вы где-то что-то не прочистили перед отопительным сезоном. Например, в лежаке на чердаке, особенно в районе где начинается последний прямой отрезок дымохода. Возможно при чистке где-то выпал кирпич. Пройдитесь по всему пути дымовых газов, внимательно посмотрите, возможно что-то где-то забито.

А смысл выключать насос на ночь? Если Вы все правильно сделали, то на гидроаккумуляторе должно быть реле контроля давления воды которое и будет включать-выключать насос, когда Вы будете открывать кран в соответствии с заданными показателями давления. Вообще смысл автоматических выключателей заключается не в том, чтобы вручную включать -выключать, а в том, чтобы защитить электролинию (читай проводку) от короткого замыкания.

Я в загородном доме(где у нас тоже стоят пока старые окна) все стекла зафиксировал герметиком, исчезло дребезжание. В местах где соединяются рамы окна и створки приклеил резиновый дверной уплотнитель. Зимой обязательно использую для утепления поролон.

Я бы IP не ставил, а лучше бы поставил, HDCVI, HD-SDI, или HD-TVI, или турбо HD. Немного проблем с кабелями, но если делать на витой паре, то не так уж и много этих кабелей надо, на один кабель можно передать несколько сигналов с камер, можно аж 4 камеры на одну витую пару впихнуть, только переходник надо, они относительно не дорогие и еще питание отдельно подать. Короче надо смотреть на месте, можно так развести, что и видно не будет, зато это будет самое-самое надежное и ничего не будет глючить. Где-то установить регистратор с монитором и все будет писать и будете себе когда захотите пересматривать, а когда сделаете интернет, будете "заходить" на регистратор по сети и с компьютера также будете смотреть, хоть из дома если надо. Повторюсь, это будет самый простой и надежный вариант и ничего там такого настаивать не надо, можно и самому (если экономить), главное развести кабеля и подключить разъемы.

Возможно и нормально будет, только пустоты лучше залить бетоном. Стены же не тяжелые, из газобетона, я правильно понял?
Только не понял, вы хотите ними сделать цоколь, да? Цоколь 50 см, да? А эти блоки по высоте 20. Так как 50 выйдет?
И для чего 4-5 рядов из кирпича?
Вам дадут гарантию, что они простоят 50-100 лет? Наверное вряд ли ... Я лил фундамент полностью, 50 см над землей, игрался с опалубкой, но это ГАРАНТИЯ! На нем же будет стоять весь дом! Сейчас сэкономите немного на аренде опалубки, а затем, если начнут блоки стрелять, стены садиться - во сколько тогда выльется экономия?

Эти блоки очень любят подрядчики - не надо возиться с опалубкой и бетоном. Как оно служит никто толком не знает и не интересуется, но то что такая конструкция слабее за монолит даже объяснять не надо.
Я видел несколько иную технологию:
монолит в землю + 0 по уровню, если косогор, наверх гидроизоляцию, а дальше вот такой пирог к внутренней стене в горизонтальной плоскости:
блок (аналогичный тому, который описывает ТС) 15см (можно в цвете и фактуре рваного камня) + пенополистирол 3-5см, а весь остальной объем заливаем бетоном.
На выходе имеем утепленный облицованный цоколь с несущими свойствами монолита.

Гул появляется от ненормального режима работы трансформатора, он не рассчитан для работы на пониженных уровнях нагрузки.
Вам надо обеспечить лампочкам нормальное напряжение.
Поменяйте трансформатор на источник питания, при работе с которым драйверы не будут входить с ним в "конфликт", который выражается "гудением".

Несколько раз видел в продаже решетку, которая разделена на 2 части. Одна из них рассчитана на подключение канала вытяжки, вторая же - обычная решетка с обратным клапаном.
Думаю что данный вариант оптимально бы вам подошел.

Результативный способ один. Купите отбеливатель (из дешевых)и кисточкой нанесите на пятна. Если сразу результата не будет, придется повторить. Хлор, который входит в состав данного средства, немного повредит структуру дерева, но здесь сами выбирайте что для вас важнее.

Возьмите какой-нибудь 6-ти гранник +/- 10 мм, если нет ничего подходящего, подойдет даже арматура. Приварите к ней 2 пластинки нужного размера, немного заточите(как сверло). Газобетон такая приспособа сверлит хорошо.

Если Вы купили себе фильтр с полифосфатом, то так все и должно быть. Ничего удивительного что соль соленая )
Только вот воду, очищенную данным видом фильтров, для питья применять категорически не рекомендуется!

Для резки газобетона мы использовали сабельную пилу.
Но многое также зависит от полотна, которых мы уже использовали достаточно много.
Рекомендую всем брать полотно, как сверху на фото, оно прослужило нам втрое дольше, чем то, что на фото ниже. К сожалению фирму и модель не знаю...

А раньше такого не было?
Может после ванны в канализации засор какой-то образовался от жира и тп. А при спуске воды из машинки, она не успевает вытечь через данный участок и попадает в ванну. Нужно снимать полностью сифон в кухне и прочищать канализационную трубу тросом.

Если сравнивать их по т.н. "истираемости" - плитка в несколько раз хуже, а керамогранит по данному показателю близок к природному камню. По этой причине его лучше использовать в зонах в которых высокая степень эксплуатационных нагрузок.
В квартире лучше использовать плитку.

Состыковать то можно, для этого резиновая манжета подойдет, ее нужно вставить в раструб фанины, а в неё вставить пластиковую трубу.
Но если трубы сверху создадут сильное давление на вашу пластиковую и появится протечка - вы будете виноваты, т.к. стояк-не является вашей личной собственностью.

Много тепла Вы там не отберете потому, что температура газов уже низкая и поверхность дымохода будет сложно поддерживать чистой от отложений. А отложения будут затруднять теплообмен.
Еще могут быть сложности с конденсатом. Холодная поверхность будет увеличивать его количество.

Если сделаете углубление и вставите туда ванну, то можете покупать погружной дренажный насос, но он должен быть полностью под водой для качественного охлаждения.
Мы так качали воду пару лет назад из небольшого ручья в 10 сантиметров глубиной, просто сделав в этом ручье углубление, чтобы полностью погрузить насос в воду. Насос у нас был на дне, хоть по правилам надо было подвесить его.

Какой газоблок у Вас?
Если это газоблок плотностью 500-600 кг / м3, то его расчетная теплопроводность ориентировочно 0.18 Вт / м К. Соответственно, термическое сопротивление стеновой конструкции примерно 1.9 м2 К / Вт, в то время как, согласно нормативным требованиям, сопротивление теплопередачи стеновых конструкций должно быть не менее 3.3 м2 К / Вт. Для комфортных условий проживания и экономии энергии.
Я рекомендовал бы дополнительно утеплить стену слоем теплоизоляции в 50 мм.