Реально хорошие смесители делают в Финляндии, Италии, США, такие производители как Hansgrohe, Kludi, Kraus, Devit и другие. На рынках особенно покупать не советую, так как могут подсунуть Китай. Хотя и наши отечественные производители в последнее время делают неплохие агрегаты.

Я купил себе Хилти, гарантия дается два года, где-то под конец второго года щетки стерлись (загорелась лампочка), позвонил в сервис - можно ли самому менять. Приехали забрали перфоратор, спросили дать ли замену. Через три дня привезли и не только щетки поменяли, почистили весь, смазали, я просто не узнал свой перфоратор. Так, что сервис меня удивил, как на Западе. Работает у меня Хилти уже пятый год, я в основном использую его сверлить отверстия под розеточные коробки 60 мм, и переходы через толстые стены.

Относительно фундамента, он нужен однозначно, потому-что вес топки + аксессуары + шамотка и тд. В среднем 350-400 кг. В отдельных случаях на черновую стяжку можно связать армирующий квадрат из арматуры ф12, размер 100 × 200 см. Промежуток каждые 10 см. между арматурой. На этой конструкции строить камин. Подставку делать нужно из обыкновенного кирпича, это будет основой для декорации или отделки. Нижняя подставка не нагревается, а верхняя изолируется с середины изоляционной ватой. Шамотом можно обмуровать топку вокруг, это будет дополнительный аккумулятор тепла, а между шамотом и основой устанавливается изоляционная вата. О растворе: шамот муруют на мертеле, тонким швом-2-4 мм. Основной раствор - глина 1 ч., песок мытый 5 ч., цемент 0,2 ч. Мертель продается готовый.

Не часто встретишь такой вариант отопления.
Делать "теплый пол" в стенах, по моему мнению, это то же что просто обогревать улицу, а такие огромные теплопотери потянут за собой соразмерные потери в кошельке.

Если выбор только между двумя, озвученными Вами обогревательными приборами, то я конечно выбираю конвектор. У него гораздо больше преимуществ. Пару лет назад мы путешествовали странами Скандинавского полуострова и часто останавливались в домиках на кемпингах, так во всех этих домиках установлены лишь конвекторы. А я точно знаю, что там умеют считать свои деньги. Масляный радиатор, в сравнении с электроконвектором, полный неудачник, причем по всем параметрам!

Имел когда-то такую же проблему.
Частично решил вопрос навес над воротами - меньше стало попадать на этот участок осадков (воды), которая при замерзании расширялась и клинила ворота.
Позже разбил старый бетон, раскопал перед воротами где-то на глубину 1 м, ширина 1,5 м, по стене гаража - гидроизоляция, яма: низ глина, засыпал щебень, гидроизоляция и сверху бетонная стяжка.
Вроде помогло.
Но надо смотреть по ситуации, может Вам проще переделать ворота.

Отзывы о обогревателях UFO противоречивы.
Все же принцип обогрева у них специфический...
И цена такая, что можно взять недорогой масляный + еще увлажнитель для тех, кто переживает за высушенный воздух.

УПС не поможет. Пробовал подключить канистровый фильтр к УПСу - не работает. Думаю причина в том, что на выходе УПСа не синусоида 220В, а несколько иной вид напряжения.
Есть такой вариант. На радиорынке, а также на автомобильных базарах продают преобразователь из 12 в 220. Затем еще нужно докупить мощной аккумулятор. Аккумуляторы бывают нескольких видов. Опишу два. Первый, стартовая кислотная аккумуляторная батарея, которая работает в автомобилях. Такой аккумулятор рассчитан, чтобы выдавать большую мощность в короткий промежуток времени. Другой вид - тяговая аккумуляторная батарея, ее ставят на инвалидные коляски. Этот аккумулятор то что нужно.

Несколько фоток

Столкнулся с непонятной мне ситуацией и прошу совета.
В доме отопление выполнено теплыми полами через 5 распределительных коллекторов
- Подвал (2 коллектора)
- 1 этаж (2 коллектора)
-2 этаж (1 коллектор)
Котел газовый SIME-26 работает только на отопление. Выставлен регулятором на минимум (сразу за щелчком датчика температуры). По данным на котле выходная температура воды в районе 40 градусов.
Температура воды по термометру гидрострелки 43-44 градуса - наверное просто более точный термометр
Температура в подаче воды на коллекторы 41-42 градуса и температура возврата воды перед гидрострелкой 32 - 36 градусов (несколько меняется в зависимости от погоды).
Через 2 дня после запуска, в одном из коллекторов завелся "дятел".
Сначала думал, что барахлит один из клапанов распределения на отопительный контур.
Стук удалось устранить, подняв выставленную на комнатном термодатчике температуру с 22 на 28 градусов. Где-то через два часа "дятел" успокоился и я переставил температуру на 25 градусов.
Все было относительно хорошо при понижении температуры. Спокойно прошел похолодание, а вот с потеплением эта птица снова проснулась.
При более детальном "прослушивании", стук генерируется в клапане на линии подвода воды, который имееттермостатическую головку с выносным накладным датчиком (датчик закреплен на коллекторе линии возврата).
Термоголовка при монтаже была выставлена на 35 градусов.
Если изменить ее положение в любую сторону, то стук пропадает, НО ... просыпаются коллеги того "дятла" в других коллекторах (все выставлены на 35 градусов).
Пробовал поднимать показания термоголовки до 50 градусов (это ее максимальное значение), чтобы попробовать обмануть систему - ведь котел предварительно выдавал только чуть больше 40 градусов, но ... котел выходить из режима подавления и без всякой натуги догоняет температуру воды вверх и стук в термоголовках возобновляется.
Давление в системе при этом несколько росло - с 2 атмосфер до 2.3, но затем - при возвращении клапана в предыдущее положение восстанавливался на 2 атмосферах (так было выставлено при запуске системы).
Попытки стравить воздух из коллекторов ни к чему не привели - даже следа его там не оказалось.
Сначала был вынужден бороться со стуком просто выключением котла на ночь. Температура в доме падала где-то на 1.5 - 2 градуса.
Сейчас правда все же удалось (временно) обмануть систему.
Снизил показания температуры реагирования запуска насоса на байпасной линии (возможно она технически называется как-то иначе).
Это линия, которая соединяет манифольд подачи и манифольд возврата воды из контуров пола. При монтаже датчик был выставлен на 55 градусов, сейчас поставил на 35 (как на термоголовке).
Возможно кто-то сталкивался с подобным? Как выходили из положения?
И еще относительно температурных установок на термоголовке и байпасной линии - какие посоветуете выставить?

ЖЭК - содержание территории

Мое мнение, Вы больше краски потратите чем покрасите сетку.
Когда-то, два года назад, красил таким распылителем старый деревянный забор и крышу. Даже на штакеты больше ушло краски чем при покраске обычной кисточкой. А крыша жестяная, это был ужас, устал страшно лазить по лестнице и красить, не говорю уже о защите органов дыхания. Крышу нужно было второй раз красить, так я взял обычный валик на длинном штоке и краски ушло в разы меньше и надышался в разы меньше и устал на лестнице также гораздо меньше.
Поэтому, лучше купите валик мохнатый для покраски пористых стен и красьте сетку не сильно прижимая, потому что будет стекать на землю (но сначала сетку обезжирьте).

Кирпичные тоже горят, но внутри, про это можно позаботиться приняв все меры безопасности. Вероятность возгорания кирпичного дома от пожара по соседству меньше чем деревянного. По нормативам, деревянные дома должны строиться на значительном расстоянии от других сооружений.
Суть не в материале, а в толщине стены и теплопроводности. В интернете есть видео энергосберегающего дома из кирпича. Стена имеет вид сэндвича, внешняя и внутренняя в полкирпича, а по середине утеплитель, пеностекольная крошка. Дом обогревается за счет солнечного света.

У меня в кабинете стоит UPS, к которому подключен сервак и еще один комп + немало сетевого оборудования, причем все аксессуары (включая системники) подключены от Упса через сетевые фильтры. Но бывали прецеденты, когда, вероятно, был скачок напряжения и комп уходил в ребут, а сервак работал дальше. А однажды, когда на той же линии кто-то игрался сварочным оборудованием, потухло все - и сервак в том числе, хотя и БП у него надежный. Поэтому, скорее всего, UPS тоже не может защитить от скачка напряжения, а только от его уменьшения, хотя УПСы тоже разные бывают, но еще не виделУпса, который выдержал бы импульс хотя бы в тысячу вольт и выходное напряжение на нем было в пределах нормы.

Облицовочный кирпич красиво и оригинально смотрится.

Ощутимая экономия потребления в доме или квартире получается при применении на освещение лед лампочек, которые имеют встроенный стабилизатор и светятся уже от 110 вольт. Но такое чудо и стоит соответственно.

Если даже повсюду теплый пол, и не холодно, все равно под окном должна быть хоть небольшая батарея. Даже если дышать в доме легко, все равно нужен нормальный воздухообмен.
А окна бывают и еще хуже вставлены, и без конденсата и плесени.

Я в квартире зашил канализационную трубу ГК(сделал вокруг нее коробку и наполнил ее минватой) - шум почти пропал. Слышал, что как-то еще делают шумоизоляцию автомобильной "виброй". С помощью фена ее клеят, на верх минвату\шумку.

Каждый год- это наверное за часто, но раз в 3-4 года надо чистить. Обычно, на необходимость чистки указывает ухудшение скорости нагрева воды, поскольку на нагревательном элементе скапливается накипь. С бойлера спускается вода, вынимается нагревательный элемент, счищаться вся накипь, нагреватель можно погрузить в теплый уксус, для качественного удаления накипи.