Если Вы живете на каком-то этаже или под Вашей квартирой находится теплый подвал, то между цементным полом и лагами гидроизоляцию делать совсем не обязательно. Но стяжка, разумеется, должна выстояться.

За основу можно взять корпус от старого холодильника.
Снять с него морозилку и все крепления полок.
В низу прикрепить направляющие (уголки), на которых лежит решетка от этого же холодильника. К решетке снизу привязать проволокой ТЭН от электрогриля.
Переднюю часть закрыть (временной) картонной стенкой с вентилятором. А сверху класть решетки.
В такую сушку за раз Вам влезет примерно банановый ящик сырья.

Устанавливая проветриватели на окна, вы сознательно из дорогих, (надеюсь хороших) окон делаете за Ваши же деньги плохие, то есть приходит мастер, берет болгарку, и портит за дополнительную плату ваши окна. Большой минус этих проветривателей - большая скорость движения воздуха, что вызывает ощущение сквозняка. Второй не мало важный недостаток проветривателей - конденсат, который собирается на проветривателе при входе холодного воздуха, он намерзает большими глыбами, которые при потеплении на дворе - тают и начинают течь на подоконник где вы заранее уже держите тряпку для воды. Выбирая что-то, ищите прежде всего - недостатки, взвешивайте их с "плюсами" и выбирайте между "добром" и "злом".

Пожалуй, дешевле будет сразу скважину.

Напишите о составе/составляющих бетона, который вы делали.
Опишите технологию устройства конструкций.
Напишите о погодных условиях при обустройстве и о тех, которые были после обустройства (трое суток).

Берем тросик такой как от тормоза в велосипеде, длиной в длину дымохода один конец распускаем до диаметра чуть большего как диаметр канала, получается некая щетка. Другой конец в кусок трубки см 20 + -, (трубку держать в руке), а конец тросика зажимаем в патрон дрели, одну сторону щетки в канал, дрель в розетку и вперед.

Перед покупкой определяйтесь с объемом и после этого выбирайте: 2-20 легче и слабее, его преимущественно берут электрики
2-24 немножко тяжелее и имеет большую силу удара.
Теперь с марками. Имели на работе много разных. При интенсивной работе малоизвестные марки (читай Китай) вылетали за полгода.
Не на строительство, покупал своим рекламщикам - в народе называется синий Бош, есть Bosch Professional, служит долго и надежно. Валят дыры часто и много. Когда изнашивается механика - выбрасывать. Ремонт не окупается.
Не слышал жалоб на Sparky Professional. Makita дешевле но в руках не держал - не скажу ни хорошего, ни плохого.
Надо определиться, что от него требуется: делать отверстия, или еще и бить штробы.
Хотя убить можно даже самый лучший перфоратор, если использовать не по назначению.
Бош синий стучал, отбивал сильнее чем большие но китайские аппараты.
Выбирайте инструмент относительно поставленной задачи с небольшим запасом. Конечно из известных фирм, во-первых таки меньше ломаются и есть надежда, что проще запчасти найти.
Дальше все зависит от вас
1.Условия хранения
2.Своевременная смазка
Все эти Зенит и т.п. - копии старого Bosch, только дешевая пластмасса и похабный металл. Если использовать для того лишь, чтобы дома сделать пару отверстий, чтобы повесить полочку или картины - годится. Не стоит надеяться, что дополнительные в комплекте патрон, сверла и зубила чего-то стоят.
Оптимальный вариант для дома: отдельный перфоратор + отдельная дрель с быстрозажимным патроном. А если нужно ломать бетон, то взять на прокат большой и тяжелый

Надежнее всего - сверлим стену насквозь, вставляем шпильку с приваренным на другом конце грибком 5-сантиметровым. Грибок аккуратно прячется под штукатурку или обои. С другой стороны стены крепится бойлер. Так разве кирпич вырвет

Болгаркой можно вырезать довольно хороший круг (предварительно наметив). Я вырезал без сверления. То есть, сначала резал круг болгаркой, после чего подгонял напильником до соответствующего размера. Но, нужно чуть-чуть поработать руками...

Несущая должна быть 25 см (в один кирпич). По утеплению - данные приблизительные, поскольку точную толщину может дать расчет. Если стена кирпичная толщиной 38 см (в полтора кирпича). то необходимо минимум 12-13 см утепления пенопластом марки ПСБ 25С. Минвата тоже такой толщины. Сооружать стены толщиной 51 см (в два кирпича) для двухэтажного дома, мне кажется, нет необходимости.

На сколько я припоминаю из школьной программы по химии - этот металл окисляется и в тот же момент создает тонкую защитную плёнку.

Мы переносили всю эту информацию в договор, а кадплан с нанесенной охранной зоной был приложением к договору аренды.

У тестя дорожки и парковка засыпаны гранитным отсевом, сначала пыль все таки есть, но после нескольких дождей со временем вообще верхний слой остается без пыли и без мелких песчинок отсева и сам по себе утрамбовывается, получился такой себе очень-очень мелкий и плотный щебень.

Постоянно нужно проветривать, ежедневно проводить влажную уборку. У товарища в одной из комнат в частном доме после не очень серьезного пожара через несколько месяцев запах гари исчез. Правда они в комнате ничем не красили, с содой эту гарь отмывали несколько раз.

Перед покраской обязательно надо прогрунтовать. Вообще "пирог" потолка ориентировочно должен быть таким: грунтовка - черновая шпаклевка - затирка. Опять грунтовка - чистовая шпаклевка - затирка, снова грунтовка - краска. Если где-то не прогрунтовали - будет наматываться на валик при покраске, появятся пузырьки.

Цена на эту черепицу и без скидок не слишком высока, но скажу Вам, лучше не берите - весьма не качественный кровельный материал. Хотел когда-то себе брать, тоже повелся на цену, но кум сбил, у него такая черепица, ее качеством очень не доволен.

Видел старые деревянные дома, потолок которых утеплен мин. ватой, спустя год, придется ее снимать. Если нет, дом очень быстро вообще сгниет.
Лучше всего утеплять старым способом - на расстеленный картон(в несколько слоев) засыпать сухие опилки (много). На верх засыпать не большой слой шлака (иначе опилки будут летать по чердаку).

Что-то когда-то слышал о "страшилках" с записанным криком сокола ... дешево, экологично и гуманно, а голуби спокойно переселятся к соседу :)
У нас голуби жили на чердаке (дом в центре). Выгнали их довольно просто: натянули сетку на все открытые проемы. Теперь они живут на соседних зданиях.

Я советую дизельный.
С генераторами имею дело уже более 6 лет. И с 100% уверенностью скажу, что дизель это прекрасная и экономическая вещь и без проблем работает зимой при любых морозах.
Когда устроился на работу там было 2 бензиновых генератора с двигателями УД. 1 одноцилиндровый, 2 двухцилиндровый. Одноцилиндровый за 8 часовой рабочий день брал 8-10 л 80-го бензина, 2 цилиндровый (6 кВт) вообще молчу, поэтому в связи с нехваткой бензина пользовались ими редко.
Где-то в 2009 году у нас появился дизельный генератор мощностью 4 кВт с китайским 9-ти лошадиным двигателем с ручным запуском. Свои 4 кВт выдает честно. Генератор работает почти весь рабочий день, а зимой утром заводится и глушится только по окончании рабочего дня, так как зимой завести его очень трудно, при -5 и ниже запускается только с факелом. Работает этот генератор по сегодняшний день. При такой работе потребляет данная машина 10-12 л дизеля за рабочую неделю. За это время всего 2 раза выходил из строя АВР (автоматический ввод резерва) и одна замена топливного насоса высокого давления и то по собственной вине, использовали без фильтра топлива. Сварочный аппарат (инвертор работает, но не долго 15-20 мин, двигатель тянет, но очень сильно нагревается сам генератор.
Прошлой зимой получили еще один дизель генератор 3,6 кВт с 6-ти лошадиным китайским двигателем с электростартером. Запускается без проблем в любой мороз. За год эксплуатации проблем не было никаких.
С появлением дизелей бензиновые генераторы с 2009 года не использовались ни разу и пылятся в кладовке.
Мой совет брать дизель с электростартером. Если для дома, то лучше брать с инверторным генератором, так как на обычном (на них "0" короткозамкнутый) фазное напряжение 120 В, и в результате на розетку подается межфазное напряжение 230 В, из-за этого некоторые электроприборы не работают.

Вариантов всего 2.
Механическим способом: ножиком/лезвием (очень аккуратно).
Хим. способом: бензин-растворитель.
Дверь может пострадать, поэтому после очистки можно ее "подлечит" подходящей по цвету спиртовой морилкой.