Если конечная цель дополнительный обогрев дома, то не стоит, эти вопросы можно решать по другому. А вот если в доме хотите иметь просторную светлую комнату с большими окнами, то конечно же планировать её нужно к южной стороне.

Ну... это не горы какие то, всего то на 100м участка равномерный плоский уклон метра два максимум, а вот дальше овраг. Нужно конечно в этом смысле еще кое какие нюансы учитывать, к примеру где проходит весенний водосбор, желательно не через участок конечно. Это просто мой пример, собственно даже и не в уклоне дело, неплохо когда овраг есть под боком.

Понятно что ржавеют из за конденсата. Вы правильно собираетесь покрасить и зашить. Когда закроете перила изнутри, тем самым перекроете доступ влажного воздуха, соответственно причину образования конденсата, процесс коррозии прекратится. Можно еще добавить изнутри легкое утепление, а потом зашить.

Двух метров конечно же достаточно, если только баня не делается для команды баскетболистов...:о)

Тут важнее производительность компрессора, которая должна перекрывать расход инструментов чем объём рессивера.

Так то чем больше тем лучше, но достаточно исходить из простой соразмерности компрессора и рессивера.

Встречал применение пластиковых бутылок в качестве утеплителя. В частности устройство пола в бане.

Бутылки в закрытом пробками виде устанавливаются вплотную друг к другу горлышками вниз. Всё это заливается раствором 1:1 со стяжкой вверху, затем можно положить плитку или что то еще.

По поводу "дорого", делал три комнаты общей площадью 51м2, простые, сатин, с одной люстрой в центрах комнат - 15т.р. Гипсокартоном обошлось бы дороже плюс все вышеописанные недостатки.

Летом в солнечный день пространство внутри гаража и всё что в нем находится будет нагреваться свыше 50ти градусов. В теплице даже при открытых форточках в солнечный день находиться не комфортно, в общем "крематорий" обеспечен.

Для принудительной вытяжки и такого помещения можно даже еще меньше - 80мм. Видел как то совсем миниатюрный вентилятор в туалетной комнате диаметром не более 50мм.
100мм будет более чем достаточно.

Положите пенополистирол 50мм на глубине 30-40 см так чтобы лопатой не цеплять. Желательно и боковые стенки тоже так же изолировать на эту глубину. То есть получится грядка в виде короба из пенополистирола в земле.

Это максимальное напряжение которое коммутируют контакты, может быть любое в заявленных пределах и никак не связано с чувствительностью к магнитному полю.

Получили широкое применение в охранных системах, в основном маломощные и стоят как датчики открытия дверей. МКА-52202 может коммутировать освещение до 120вт непосредственно.

Есть разное климатическое исполнение, до минус 60, но любое исполнение работает до -10.

Зависит конечно от типа магнита конечно, навскидку если разобрать из обычной дверной держалки, то на расстоянии 1см должен срабатывать. Неодимовые посильнее будут, соответственно больше расстояние.

Подводящий провод от одного из выключателей просто глушите, он не нужен. То есть нужно сделать как предложил Артур и вывести в соседний выключатель нагрузку, один провод идущий от лампочки.
Подводящий провод второго выключателя сажается на общий контакт. А две нагрузки, та которая была и проведенная от соседнего выключателя соответственно на два оставшихся контакта двухклавишного выключателя.

Геркон сокращенное от полного - герметичный контакт. Это лучше чем кнопка. Тот тип который я указал рассчитан на долговременную мощность в 120вт и для переменного напряжения до 380в. Этого с огромным запасом хватит для питания светодиодной ленты или светильника. Разместить можно к примеру приклеив к стенке кабельканала изнутри, там же провод уложить, напротив дверцы с магнитиком. Сами магнитики тоже можно приклеить к дверце. Возможно подойдут обычные держалки от мебели, можно разобрать, вытащить магнитик и проверить геркон на срабатывание.

Принцип я думаю понятен, закрываете дверцу, магнит на дверце встаёт напротив геркона и отключает свет.

Поставьте герконы на включение. А на дверцах нужно будет подобрать и закрепить магнитики.
К примеру через геркон МКА-52202, можно будет непосредственно включать ленту или светильник, и на пониженном напряжении или на 220в.

На включение поставьте кнопки, чтобы нажимались дверцами, по принципу как в холодильнике. Освещение конечно же светодиодное.

Ну давайте на примере разберем. Держим напряжение стабильным, погружаем некую деталь, получаем значение тока к примеру 1 ампер, погружаем вторую общий ток будет 2 ампера. Это как два параллельных сопротивления. Но плотность тока при этом не изменится, как был 1 ампер на деталь (или единицу площади) так и останется 3 -4 -5 одинаковых деталей, всё равно будет 1 ампер на деталь. Изменяться будет только общий ток.
Потому что как вы верно заметили ток зависит "только от прикладного напряжения и сопротивления" или от количества подключенных параллельных сопротивлений.

Неточно выразился, не нужно платить столько сколько за свидетельство о праве собственности. Выписка обойдется от 150руб госпошлина, а свидетельство от 2000. Как раз свидетельства теперь упразднены. Это не касается уже полученных.

Спасибо за доступное объяснение сути вопроса. Тогда к примеру почему же гражданин, зная что у него есть право собственности, независимо от государства не может скажем заверенным нотариально документом отказаться от любых возможных дальнейших претензий на эту собственность в пользу другого лица?


По поводу выписок, к счастью подобная выписка не так уж часто нужна и взять её несложно, к тому же не нужно платить за оформление отдельного документа. Закон принят и действует с 15 июля.

Когда крепили брус к уголку, сверлящие саморезы загонял прямо в уголок самолично через брус, приспособился не сразу. Правда нужно отметить что рука после этой работы у меня отвалилась, у дрели крайне неудобная и не эргономичная рукоятка.

Не знаю какой у Вас уголок, 50тый удалось так одолеть, если металл будет толще тогда сварка или сверлить.