Авторский канал пользователя @malyshok

Каким кирпичом строить дом: красный или белый?

Несмотря на увеличившееся разнообразие стеновых строительных материалов, старые советские образцы кирпича по прежнему в моде и спросе. Речь о белом силикатном и красном керамическом кирпичах. Причин не падающей популярности много. Главные из них — простота в работе, относительная дешевизна материала, относительная долговечность и прочность в сравнении с другими материалами. Но каждый раз потребитель перед началом стройки стоит перед выбором: красный или белый? Для того, чтобы выяснить, какой из этих двух кирпичей лучше, мы вспомним не только их свойства, но и опыт в работе и обслуживании.

Для начала отметим, что главное отличие этих кирпичей кроется в их составе. Красный кирпич состоит в основе своей из обожженной глины, иногда с различными добавками. Белый состоит из спрессованной смеси песка и извести с концентрацией обоих компонентов по ГОСТу 9Х1. В остальном же эти два вида кирпичей отличаются только отдельными особенностями..

Красный керамический кирпич — именно такое официальное название носит всем известный красный кирпич. Состоит из обожженной глины однородных сортов. Очень популярен. Водостойкий — прекрасно подходит для подземных сооружений типа подвалов, возможны постройки с прямым соприкосновением с влагой и агрессивными жидкими субстанциями (бытовые жидкие отходы). Его плотность (почти 2 т на кубический метр) обеспечивает высокую прочность, которая порой доходит выше, чем за 150 атмосфер давления. Не менее высокие показатели относительно звукоизоляции. О долговечности можно судить по многим постройкам, сделанным в прошлом и даже позапрошлом веке, которые не только стоят до сих пор, но и простоят еще возможно даже не одно столетие. О прочности кладки из красного керамического кирпича можно судить о городах, потерпевших сильные землетрясения. Например, во время землетрясения в Армении в 1988 году в городе Спитак разрушились почти все строения. Из уцелевших остались только строения из красного обожженного кирпича. Давайте согласимся, что это серьезный аргумент. Особенно в свете того, что в Спитаке тогда была зафиксирована сила толчков 11,2 (!) балла. Объяснение такому феномену простое — красный кирпич прекрасно впитывает влагу, что очень важно при осуществления сцепки его с раствором. Если правильно осуществить кладку из красного кирпича, то ее демонтаж поле прошествии времени будет нелегким. Это еще один плюс красного кирпича — постройки из него при соблюдении правил очень прочны на разрушение.

Красный кирпич можно использовать при постройке печей и каминов, дымовых труб, септиков и колодезей.

Помимо хороших качеств в целом можно вспомнить и плюсы поменьше. Например, упоминавшаяся хорошая схватка красного кирпича с раствором очень удобна при штукатурных работах на стенах из красного кирпича. Такие стены не требуют дополнительных усилений штукатурки — она прекрасно впитается и схватится на стене сама. Точно так же прекрасно взаимодействует со строительным клеем. Например, при поклейке пенополистироловых плит на стену. Вообще рабочие-каменщики любят этот кирпич за простоту в работе с ним.

Не менее высокие показатели красного кирпича в условиях больших морозов. Это очень важный момент для тех, кто живет в условиях Крайнего Севера или приближенных к ним.

У красного кирпича есть и недостатки. Главным из них считается его цена в сравнении с белым силикатным кирпичом. Второй недостаток — способность держать тепло ниже, чем у кирпича белого. Для преодоления этого недостатка в кладке часто делают небольшой (до 5 см) просвет между двумя рядами — это своеобразная теплоизоляция стены. Третий недостаток связан с проблемой сохранения одного и того же цвета стены, если кладка из красного кирпича делается под расшивку. Проблема в том, что кладка под расшивку из красного кирпича требует весь кирпич из одной партии. Если вы для этого возьмете кирпич из разных партий, то разнотоновость материала гарантирована.

Еще недостаток. Спустя годы на стенах из красного кирпича могут появиться выделения солевых кристаллов. Связано это, в первую очередь, с физико-химическими свойствами красного кирпича. Вторая причина этого — различные добавки в раствор типа соли или стирального порошка — по прошествии времени они тоже начинают выделяться наружу. Убрать этот недостаток можно только чисткой после появления.

Существует еще один недостаток. О нем как то не принято говорить, однако он существует. Речь о качестве. В последние десятилетия, к сожалению, на рынке производства красного керамического кирпича часто попадаются недобросовестные производители. Эта проблема дошла до того, что порою красный кирпич заменяют белым даже в постройке подземных сооружений, что категорически запрещено ГОСТами. Аргумент здесь один: белый простоит дольше. Поэтому заказчик очень часто вынужден тщательно выбирать себе кирпич, если он хочет качественной постройки.

Если вы собираетесь использовать красный кирпич, как лицевой с расшивкой швов, то здесь вы тоже столкнетесь с определенными трудностями. Прежде всего, вам трудно будет контролировать ширину растворного шва из-за того, что у красного рядового кирпича с точными и стабильными для всей партии размерами большая проблема. Один кирпич может быть толще другого. Или длиннее. Или наоборот. Потому в одном месте шов будет одной ширины, а другом — другой. Для лицевой кладки рядовой красный кирпич подходит плохо.

Переходим к белому кирпичу.

Белый силикатный кирпич — таково официальное название предмета нашего обсуждения.

Белый кирпич имеет во многом те же плюсы, что и красный кирпич. Отличается он своей плотностью — у белого она несколько выше. Нагрузку он может выдерживать также большую. Белый кирпич более качественно сохраняет тепло в отличии от красного.

Главным же плюсом белого силикатного кирпича является его внешний вид, позволяющий часто использовать его, как облицовочный кирпич. Его цвет при этом практически не меняется, выделение солей на его фоне не видны, внешнее воздействие переносит прекрасно. Белый кирпич также морозостоек, как и красный. Также экологически чистый и имеет хорошую звукоизоляцию. В соотношении объемов красного и белого кирпича белый выигрывает в цене.

Главным недостатком белого кирпича является его крайне низкая устойчивость к повышенной влаге. Прямое соприкосновение с водой и жидкостями для него разрушительно. Из белого кирпича по ГОСТу нельзя строить любые подземные сооружения, септики, выгребные ямы, колодцы и прочее, что имеет повышенную влажность. Потому белый кирпич всегда отделяется от соприкосновения с подземной частью дома гидроизоляцией. Точно так же нельзя использовать белый кирпич и при строительстве печей, барбекю, дымовых труб и остального, что будет приводить к прямому соприкосновению с огнем и высокими температурами.

Ну и конечно нельзя не вспомнить и тот факт, что по долговечности белый кирпич все же уступает красному.

При выборе типа кирпича нужно сразу определиться, чего вы хотите. Однако сразу оговоримся, что при постройке дома с нуля из белого кирпича, вам в любом случае придется брать немного красного кирпича — для постройки цоколя здания. Он строится только из красного. Тоже самое касается других коммуникаций дома, связанных с повышенной влажностью — они строятся только из красного кирпича.

Оба кирпича используют для построек как несущих стен, так и простенок между ними. На оба кирпича можно опирать бетонные плиты перекрытия — это еще один их общий плюс (например, на шлакоблок плиты перекрытия опирать не рекомендуется). Точно так же можно использовать оба кирпича для закладки проемов в стенах или пустот в бетонных конструкциях. Пригодны для многоэтажного строительства.

Как уже говорилось выше, белый кирпич по соотношению объемов кладки переигрывает красный в цене. Для того, чтобы рассчитать объемы кладки, используют простой подсчет. Для белого кирпича: в кубическом метре кладки по стандарту влезает вместе с раствором 340 шт, в квадратном метре простенка по стандарту вместе с раствором находится 42 кирпича. Для красного: кубический метр кладки — 410 шт, квадратный метр простенка — 52 шт.

В плане сверления и распила оба кирпича практически не отличаются друг от друга по свойствам и данные работы производят для обоих случаев одинаковыми инструментами.

Выбор за вами.

Настенная облицовка песчаником.

Настенная облицовка песчаником.

Для облицовывания стен применяют самые разные способы облицовки. Здесь могут быть как специально для этого придуманные облицовочные материалы типа керамической плитки, так и естественные природные материалы (гранит, песчаник). Каждый из таких материалов больше подходит для тех или иных условий облицовки. Например, керамическая плитка больше подходит для внутренних работ, а тот же гранит с песчаником идут в основном на наружную облицовку. Это не значит, что тот же гранит используют только в наружных работах. Как раз наоборот: из гранита делают массу вещей для внутреннего пользования. То же самое касается и плитки — она может использоваться и в наружных работах. В целом, большого значения это не имеет, все зависит от вкусов и взглядов. В этот раз разговор будет о песчанике.

Песчаник — естественный природный камень, горная порода, образованная из естественно спрессованного миллионами лет песка и сопровождающих его примесей. Среди примесей могут быть отложения песков, глин и других пород. Нередко в песчанике присутствуют тонкие прослойки гранита, кварцита, базальта и других очень твердых пород. Подобные камни всегда выше ценились из-за причудливости рисунка. Еще один момент, который может увеличить цену песчаника — его цвет. Цветовое разнообразие песчаника в отличии от того же мрамора невелико, но вполне достаточное, что бы дать дизайнерам пищу для размышлений. Самыми массовыми цветами являются желтый, красный, оранжевый, серый и их оттенки. Более реже встречаются зеленый, синий. Кроме того, песчаник может отличаться и по составу своей породы. Например, из-за большого количества примесей, характерных для кварцита, песчаник имеет несколько разбавленный по цвету вид — он напоминает слоеные куски кварцита. Этот момент также имеет вес в дизайнерских работах.

В работе с песчаником имеется еще один важный момент — его твердость. По существующей шкале твердости минералов (шкала Мооса) песчаник в среднем имеет твердость 4. Для сравнения: алмаз имеет самую большую твердость — 10, гранит и кварцит, которые относятся к особо твердым породам, имеют твердость 7. Этот момент также добавляет песчанику популярности среди натуральных камней — его относительно легко обработать в отличии от того же гранита. Однако следует знать, что песчаник является довольно неоднородной породой. В первую очередь из-за указанных выше примесей. Например, если в песчанике очень много примесей более твердых пород, то и работать с ним будет тяжелее. Тот же кварцитовый песчаник распилить сложнее, чем обычный желтый песчаник. То же самое касается и темных пород песчаника. В них много примесей базальта и металлов. Наблюдения показывают, что чем темнее песчаник, тем сложнее его обработать. Синие и зеленые песчаники имеют такую же особенность.

По форме песчаник может быть как в форме пластины толщиной от 5 до 50 мм и выше, так и в виде большого камня, валуна. Для облицовки стен используют плоский пластинчатый песчаник толщиною не более 30 мм. В работе задействуют как обработанный камень, так и натуральный, с естественной формой. Чаще всего используют песчаник естественных форм. Правила кладки песчаника в обоих случаях не отличаются.

Для работы с песчаником необходим небольшой перечень инструментов: кирка строительная, молоток с резиновым ударником, мастерок, шпатель 100 мм ширины рабочей части, шпатель с шириной рабочей части 40 мм для заполнения и подведения швов, рулетка, шнур, расшивка. Из электроинструмента требуется дрель с венчиком в качестве инструмента для приготовления раствора, плюс, сверла полный набор на всякий случай. Еще потребуется угловая шлифмашина, именуемая в народе «болгаркой» под диск 180-230 мм. Диск с алмазным напылением, можно не по керамике (такой диск дороже стоит).

Нюанс. «Болгаркой» в работе с натурального вида песчаником многие мастера предпочитают не пользоваться, придерживаясь принципа естественности форм камней. Другие же мастера пользуются ею в редких случаях, когда нужно отрезать совсем незначительный кусок, никак не вписывающийся в общую композицию. При этом, работая «болгаркой», мастер старается максимально спрятать следы отреза. Это дело индивидуальное. В любом случае, если делать все правильно, то следов резания со временем вообще никто не будет видеть. Более того, очень часто всякие «следы» обычно видны только в самом начале, когда работа остановилась на данном моменте. Как только вы продолжите работу, эти «следы» быстро станут незаметными. А когда работа будет полностью закончена, то на вызывающие сомнение моменты уже никто засматриваться не будет. Само собой, если эти моменты не явные и не бросаются в глаза.

Перед тем, как начать кладку песчаника на стену, эту стену нужно подготовить. Для этого нужно проверить, нет ли на стене ветхих участков, из-за которых сцепка песчаника со стеной может быть не обеспечена должным образом. Если такие есть, то нужно очистить металлической щеткой. После стену обрабатывают водой, а затем грунтовой смесью. Это придаст поверхности лучших характеристик для адгезии. Песчаник тоже нужно перед укладкой обработать. Для этого клеящую поверхность камня чистят щеткой по металлу и хорошо моют под водой. Если пренебрегать этой подготовительной работой, то последствия будут на 100% печальными — уже скоро песчаник начнет осыпаться от стены по причине плохой сцепки клея с камнем. Уделите этому моменту столько же внимания, сколько и непосредственно при кладке.

Еще один вопрос: что использовать в качестве раствора? В последнее десятилетие в моду все более серьезно входят различные строительные клеящие смеси различной крепости. Прежде, чем использовать любой из них, нужно помнить одну их особенность. Заключается она в том, что рассчитан клей на тонкий его слой для работы — не более 5 мм. Дело в том, что строительный клей так устроен, что после высыхания воздух не попадает во внутрь. Высохший клей перестает «дышать». В связи с этим слой клея больше 5 мм может очень долго сохнуть внутри. Этот момент очень важен, если кладка песчаника делается за месяц — два перед зимой. Толстый слой клея может не успеть избавится от влаги за этот период. Зимой эта влага замерзает, заставляя слой клея расширяться. Естественно, камень при таких раскладах начинает отпадать. Потому решение здесь применяют простое: в клей добавляют песок и цемент. Для этого замешайте цементно-песчаный сухой замес и добавьте строительного клея по объему половину от готового цементно-песчаного замеса. Все это тщательно перемешайте. С водой особо можете не переживать — растворы с добавлением клея быстро сохнут. Вам придется время от времени добавлять воды в него. Раствор приготовляется в ведре с помощью дрели и венчика на нем — заливаем немного воды и постепенно подсыпаем сухую приготовленную смесь, размешивая до состояния средней влажности.

Начните кладку, как всегда, с угла. Осуществляя кладку, делайте вставки между камнями — это позволит выдержать ширину шва между камнями. Вставки убирают только после высыхания уложенного камня. Швы аккуратно заполняются. Делают это либо с помощью тонкого резинового шпателя, либо с помощью строительного пистолета. Раствор на камень можно наносить с помощью шпателя или мастерка, а можно и с помощью гребневого шпателя. Который позволяет выдерживать слой раствора, экономя его. Но последний вариант возможен, если стена, на которой осуществляется облицовка, ровная. Раствор старайтесь наносить так, что бы в кладке не было пустот. Они могут в будущем стать причиной откола камня. Пристукивать песчаник можно только молотком с резиновым ударником.

Выбор камней производят не только из принципа «подошел — уложил». Перед кладкой посмотрите, как этот камень будет смотреться с остальной композицией. Помните: работа по укладке дикого натурального камня — это работа художника, «рисующего» композицию. Способ кладки «Дикий камень» должен изображать естественный навал камней. Камни в кладке должны гармонировать между собой.

После кладки, немного подсохнув (пару часов), грязь от раствора моют влажной тряпкой. Ни в коем случае не лейте воду напрямую — смытый раствор на песчанике въедается в него, не смываясь. Только мочалкой и аккуратно. Швы можно немного углубить специальным инструментом — расшивкой.

Строим шлакоблоком

Круглые технические колодцы из кирпича.

 Круглые технические колодцы из кирпича.

  Очень часто различного рода коммуникации прячут под землю в технических колодцах. Это может быть канализационное оборудование, узел связи, спрятанная под землю водяная колонка, оборудование для бассейнов, прочее. Колодцы по своей форме могут быть разными, но чаще всего их делают круглыми. Слово "круглый" условное. На самом деле такие колодцы имеют форму полого цилиндра, которые для удобства и простоты назвали круглыми. Вид сверху сразу замечает округлую форму колодца. Колодцы могут быть изготовлены из готовых бетонных колец различного диаметра, а могут быть построены вручную с помощью кирпича. О кирпичном варианте и будет разговор.

  Начать нужно с того, что для домашних условий большие колодцы не особо нужны. В основном размеры варьируются от 1 м до 3 м глубины. Диаметр колодца обычно не превышает 1,5 м. При расчете затрат часто получается, что такой небольшой колодец дешевле построить самому из кирпича. На первый взгляд круглая кладка пугает новичков. Но, разобравшись подробнее, начинаешь понимать, что сложного тут ничего особо нет.

  Начинаем, конечно, с ямы. Яму выкапываем немного большего размера, чем внешние размеры будущего колодца. Выкопав яму, приступаем к утрамбовке дна с помощью тяжелого твердого предмета. После этого дно ямы просыпаем речным крупнозернистым песком в 50 мм слоя. Хорошо промываем его водой. Песок от такой обработки даст мертвую усадку. Далее, если есть возможность, просыпьте сверху щебнем до 30 мм слоя. Щебень также нужно утрамбовать. "Подушка" для бетонирования основания готова.

  Изготовляем бетон из цемента, песка, гранитного щебня. Бетон получаем путем смешивания 1 ведра цемента, 2 ведер песка, 3 ведер гранитного щебня. Влажность полученного бетона должна быть немного ниже средней. Бетон укладывается слоем до 100 мм. Для большей крепости бетон армируют кладочной сеткой с арматурой 3 мм и ячейкой 100Х100 мм. Этого для армирования нашей бетонной плиты вполне достаточно. После бетонирования нужно дать схватиться бетону хотя бы пару суток. Если делать полностью по правилам (что настоятельно рекомендуется), то бетону нужно устояться 28 дней.

  Небольшой нюанс. Поскольку колодец будет круглым, то и яму с бетоном старайтесь делать примерно такими же. Это сэкономит вам силы, материалы и время.

  Теперь переходим непосредственно к кладке колодца. Начинаем с того, что нужно найти центр будущей окружности колодца. Определите радиус внутренней окружности. Если вы хотите иметь колодец внутренним диаметром в 1 м, то радиус равен 500 мм. Отрежьте шнур в 500 мм таким образом, чтобы на одном из его концов был привязан мел. Другой конец шнура фиксируем в центре колодца. Натянув от центра до мела шнур, начинаем вести мелом по кругу, рисуя на бетоне будущие границы внутренней части стены колодца. Вся эта техническая операция очень проста. Иногда на дно ставят уже готовые бетонные (или какие другие) окружности, как на фото. И по этой окружности выводят остальную часть стены.

  Существуют разные способы кладки колодцев по кругу. Есть способ продольной однорядной кладки по кругу. Рекомендуем избегать такого варианта. Такая кладка считается технически ненадежной для подземных сооружений. В кладке двухрядной слово "двухрядная" для круглого колодца зачастую условное. На фото показан вариант, где вся кладка выполнена с помощью поперечной кладки кирпича. Такой вариант кладки является самым приемлемым для любых округлых стен. Построенные таким способом округлые стены являются технически самыми крепкими и устойчивыми.

  По ходу кладки через 4-5 рядов укладываем дополнительно армированную кладочную сетку для усиления. Особенно этот момент важен, если будущий колодец будет выполнять функцию септика.

  Как выдержать круг в основании колодца? Первый ряд кладки вы выполняете по нарисованной вами линии окружности. Второй ряд кладки выполняете по внутренним границам первого ряда. И так далее. После кладки третьего ряда с помощью пузырькового уровня (см. фото) проверяете вертикальный уровень кладки. Делаете это по всей окружности. Уровень (см. фото) должен показывать на глаз 100%. Проверяете уровень по всему периметру внутренней окружности стены. Такую процедуру проделываете с каждым последующим рядом. Для полной уверенности вертикальный уровень внутренней части стены можно проверить с помощью отвеса.

  Не забываем проверять и горизонтальный уровень кладки с помощью все того же пузырькового уровня. Если хотите более точного горизонтального уровня, то используйте для проверки водный уровень. Он покажет на 100%.

  Размер растворных швов внутренней части кладки не должен превышать 10 мм. Что касается расхождения боковых швов вширь, то это пространство полностью заполняем раствором (см. фото). Вертикальные швы рядов не должны совпадать между собой.

  Технические подземные колодцы могут быть полностью в земле, а могут выступать из нее на некоторую высоту. В последнем случае наружную поверхность рекомендуем заштукатурить. Если в колодец должны заходить различные коммуникации, то побеспокойтесь заранее об этом, оставив в стене соответствующие отверстия. Это же касается и возможности спуститься в колодец. Для этого в кладку стены вмуровывают большие железные скобы, которые впоследствии будут выступать в роли лестницы. Заранее просчитайте, что нужно сделать первым: колодец или то, что будет внутри него. Возможно, вначале нужно поставить оборудование, а затем строить колодец вокруг него – бывает и такое. Например, скважину бурят первой вместе с остальными работами связанных с нею, а потом выкладывают колодец для нее.

  Если колодец предназначен для коммуникаций связанных с электрическим напряжением, то сделайте наружную гидроизоляцию стены колодца. То же самое следует сделать перед заливкой бетонного пола колодца. Для этого под будущую нижнюю бетонную плиту подстилают рубероид. Можно перед заливкой бетона пролить смолою. В любом случае и то, и другое нужно сделать так, чтобы бетон от земли полностью был изолирован. То же самое сделайте и после кладки стены колодца. Для этого перед кладкой выкапываем яму под колодец таких размеров, чтобы вы могли свободно проходить вдоль стены снаружи. Это максимально упростит вам работу по нанесению гидроизоляционного слоя на стены колодца. Вместо рубероида можно покрыть стену слоем праймера – нагретой смеси нефтеполимерной смолы и солярки. Праймер наносится с помощью малярной кисти. Для уверенности после высыхания первого слоя наносят второй. Точно так же можно использовать и современные гидроизоляционные смеси проникающего действия. Вопрос гидроизоляции колодцев вдвойне актуален, если уровень грунтовых вод достаточно высок, а весной талая вода накрывает колодец с верхом.

Кирпич для строительства колодца используют только красный керамический. В последнее время из-за низкого качества красного кирпича многие делают колодцы (и другие подземные сооружения) из белого силикатного кирпича. Аргументация исходит в пользу качества этого кирпича, которое зачастую выше качества красного керамического. Мол, дольше простоит. Доля правды в этом есть, но все же лучше найти качественный красный. Прекрасным вариантом будет «сталинский» или «царский» кирпич б/у – их качество сомнению не подлежит. И не смотрите на то, что кирпич б/у будет разноцветным – под землей фактор цвета и красоты не существенен.

  По окончании кладки колодец накрывают сверху бетонной плитой. Плиту можно купить готовую с отверстием, а можно сделать самому. Технология та же, что и у плиты основания. Заливать верхнюю плиту можно прямо на месте, а можно отдельно. Если заливаете на месте, то для этого нужно изготовить соответствующую опалубку. Если заливаете отдельно, то рядом с колодцем делаете лопатой углубление в земле по форме будущей плиты. Можно не вкапываться, а сделать на ровной поверхности бортики. Делаете армирование с таким расчетом, чтобы по обе стороны плиты из бетона торчали две железных петли. С помощью этих петель вы сможете взять эту плиту (вручную, с помощью крана), что бы вложить ее на место. Плита перед укладкой должна сохнуть не меньше месяца. В обоих случаях толщина самодельной плиты не превышает 100 мм.