Я не имею опыта проживания в таком, но есть несколько мыслей:
1) схалтурить можно и там и там - и иметь кучу проблем. Качество стыков - очень важно.
2) основные теплопотери это окна, примыкания крыши, пол - потом уже стены.
3) Если дом для постоянного проживания - для себя бы делал из 200 - однозначно.

Я на окно в санузле витражную пленку поклеил. Только я еще взял нож обойный и некоторые сегменты из рисунка вырезал в хаотичном порядке. С улицы невозможно заглянуть, зато видно, что на улице делается.

Если на балконе часто сушится стирка, тогда советую укладывать там плитку. Так будет удобнее.
В случае же, если лоджия у Вас место отдыха, делайте там конечно пол из дерева, и пропитайте его антисептиком + залакируйте. Тогда полу не будет страшна влага.

Если все так плохо, делайте нормальный, правильный дренаж возле гаража, не меньше метра глубиной. Все засыпьте крупной щебенкой, под заездом короб с решеткой и тогда у Вас всегда будет чисто и сухо перед гаражом

Мойкой высокого давления отлично получается. Правда на высоте, не очень удобно.

Резиновая "груша" в бачке потеряла целостность (герметичность) .Отсюда и потери давления.Надо менять бачок.

Не стоит выбрасывать на это деньги, t в помещениях должны поддерживать нагревательные приборы, а не t котла.
Котел должен следить за внешней t, и в зависимости от нее поддерживать определенную t теплоносителя.
А уже комнатные регуляторы должны управлять радиаторами, которые прогревают комнаты, в которых они установлены.
Так будет комфортно.

Видимо напряжение на этой фазе скачет.
Возможно где то контакт глючит, может даже в проводке.
Надо как-то поманипулировать теми реле, чтобы точно определить, дело в проводке или в реле.
А может на линии кто то ночью включает большие нагрузки и напряжение проседает.
Причин может быть много.

Если в коридоре маловато места - установите раздвижные двери.
У сестры дома стоят похожие в гостиную/кухню/комнату - открываются в стороны. В ванную/туалет открываются в коридор. И удобно и места хватает.

Пиролиз - от: "пиро" - огонь, и "лизис" - растворение; означает "растворения огнем". Пиролиз происходит и в обычном костре. А значит и в любом твердотопливные котле, в печи или камине и можно слово пиролизная (ый) добавить к любому оборудованию, связанному с горением.
Если сжечь 1 кг дров, то количество тепла выделенного ими, будет везде одинакова, и в печи, и в костре, и в так называемом пиролизном котле через форсунку, или с обратной или обычной тягами.
Вот только какое количество этого тепла пойдет на пользу? В каком котле? А в том, в котором выше КПД. Народный способ проверить КПД - проверить температуру дымохода (прикоснуться или плюнуть). Именно для возвышения КПД и придумывают разные способы горения, различные "закрутасы" в котлах улучшая теплоотдачу, придумывают различные приставки и делают их всеядными и независимыми от одного вида топлива.

Мой знакомый у себя дома установил такие раздвижные конструкции, в теплую погоду это было шикарно, а вот когда начался холод появились проблемы с этими "американскими" окнами. Во-первых начали примерзать, конечно открыть можно, но только приложив усилия, затем и сама конструкция испортилась, снизу очень тяжело ездила.

1. ТП можно использовать и как основной тип обогрева, без батарей. Для этого нужно сделать правильный расчет метража трубы в полу, чтобы в доме теплопоступления отвечали теплопотерям. И тогда не надо будет увеличивать температуру и стелить коврики, чтобы не пекло в ноги) (реальный случай из жизни).
При правильно спроектированном ТП, температура на поверхности будет в пределах норм.
2. Позитив, как в комфорте, так и в экономии. С теплыми полами общую температуру помещения можно опустить на 1-2 градуса от обычной, при том ощущение тепла будут те же, что были при более высокой температуре, например, с батареями. Понижение на 1 градус это примерно 5% экономии на отоплении.
И сердечникам от того будет лучше, потому что общая температура будет снижена.
4. Опять же, когда все нормально сделано, то в самые лютые морозы -20 (которых несколько дней в году) температура подачи в трубу составляет 40 градусов. Сразу за трубой идет рассеяние тепла по стяжке. Температура на поверхности находится в пределах тех 24 градусов. Пусть снизу у пенопласта температура будет 36,6)), скажите, насколько много может выделяться вредных веществ из пенопласта при такой температуре? Добавлю, для тех кто боится пенопласта - делались замеры на наличие вредных веществ в термодоме (это те, которые строятся из пенопластовых блоков, а затем заливаются бетоном) - все в норме. То есть вся комната из пенопласта и все в норме.

А что за стук?
На клапанах есть стрелки направления движения?
Что за клапаны?
Кстати, подача "на коллектор" идет в "гребенку обратки".
Гребенки, как правило, подающую обустраивают регулирующими клапанами, а обратную - расходомерами.
Дело в том, что клапан - это и вполне "кран" в корпусе, но и еще подвижный элемент внутри.
"Клапан" движется относительно "седла"
Особенностью клапанов (в отличие например от шаровых кранов) является определенное направление движения жидкости в нем - поток должен отталкивать клапан от седла.
Если пустить клапаном поток обратно, когда клапан прижимается к седлу, то, перед полным закрытием, возможны стуки, гудение, грохот.
Клапан на штоке может сидеть с люфтом, сам шток может иметь люфт, или быть на пружине. А когда жидкость в маленькую щелочку между клапаном и седлом, протискивается, то там большая скорость, а значит, очень низкое давление под седлом и высокое над. И это давление, как крыло самолета, тянет клапан за собой, и он с силой стучит по седлу.
Если производитель коллекторов сделал конструкцию кранов для гребенок как "клапан", и предусмотрел установление этих кранов на подающем коллекторе, а расходомеров на обратном, то собраны Ваши коллекторы наоборот.
То же возможно с клапаном смесителя - если он стоит вверх ногами, то может стучать, петь, грохотать...

Пробовали.
Дважды выходили на субботники - уборка, елки сажали, качели ремонтировали. ЖЭК надо напрягать с инструментами, и с вывозом мусора. Всякие расходники типа перчаток, пакетов - покупали сами. Что здесь сложного?

Если есть термостаты на радиаторах - тогда поставьте настройки на "снежинку".
Можно просто включать термостатом котел. Термостат поставить на питание котла и настроить на +5 С. Но это будет контролироваться температура только в районе размещения термостата, а в других местах системы может быть холоднее и система разморозится.

Я так понимаю, Вы этим подвалом не пользуетесь? Закопайте его от греха подальше и сделайте себе новый подвал с правильной гидроизоляцией. Гидроизолировать старый,конечно можно, но это по цене почти тоже(если делать качественно), что новый сделать.

Огромный недостаток электро полотенцесушителя - это лишние расходы на электричество. А так - одни преимущества! Водяной же полотенцесушитель - работает бесплатно.
Электрополотенцесушитель
+ можно установить его в любом углу, нет проблем с подключением
+ есть функция регулировки (в новых электрополотенцесушителях)
+ дизайн полотенцесушителя
- стоимость
- лишние расходы при использовании
Водяные полотенцесушители
+ низкая стоимость
+ использование без лишних затрат
- установка только в определенном месте

Лучше поставить тепловой насос, эффективность в разы лучше. А именно типа воздух-воздух. Это по сути обычная тепловая машина (холодильник, кондиционер, как хотите называйте), но оптимизирована. Потребляемая мощность 2 кВт, обогрева на 8 кВт и здесь нет никакой магии, используется тепло (не температура) наружного воздуха и трансформируется в теплый воздух. Типа охлаждается улица и автоматически греется помещения (проверьте на своем холодильнике, у него радиатор сзади также теплый). Вот эти 2 кВт и тратятся только на перекачку тепла. Летом же все работает реверсом - охлаждается помещение на 6-8 кВт и греется улица и затрачивается 1-2 кВт на перекачку.

Медь надо почистить до блеска, и мощный паяльник 100-200 Ватт с широким "жалом" (топорик) либо не большую газовую горелку. Если боитесь сами, занесите туда, где теплообменники ремонтируют, или на СТО, где радиаторы паяют, на рынок можно подойти, кто торгует трубами медными для воды (отопления), наверное имеют контакты каких спецов - сантехников.

Купите себе саморегулирующийся греющий кабель для подогрева труб внутри. Что-то типа этого: