Если пойти по пути утепления изнутри, то можно воспользоваться фольгированном утеплителем на прорезиненной (или вспененной) основе.
Конечно, такой метод не сравнится с 100 миллиметровым слоем стекловаты, но при отоплении буржуйкой, фольга будет работать замечательным отражающим экраном для лучевого излучения.

Тоже несколько раз сталкивался с отключением электричества в доме. Особенно неприятно, когда это происходило ночью - без действующей аэрации в аквариуме возможна гибель рыб. Поэтому, перестраховался - купил себе компрессор на батарейках.
Есть только один минус - гудит сильно, просто невероятно, спать в одной комнате с таким работающим компрессором практически нереально, поэтому советую приобрести дополнительно и несколько метров трубки, чтобы размещать этот компрессор подальше от спальни.

Качественная и устойчивая из доступных в магазинах Tikkurila, Caparol или Sadolin, из среднего можно по Kolorit пройтись (это дешевый бренд Tikkurila, но нужно прибалтийского производства искать) или Alpina, ну и из дешевых и хороших развеTriora, может еще Element.

Если потребление до 200 кВт в месяц, то и задумываться об этом нет смысла - всякие затраты на экономию в разы превышают сэкономленное.
Значительную реальную экономию дает переход на LED-лампы, но сначала надо потратиться на их приобретение. И брать качественные, а не склепанные в худшем подвале Китая. Тогда и глаза не пострадают и лампы послужат долго. Плюс установка автоматических выключателей-датчиков движения в местах периодического пребывания (туалеты, коридоры, кладовки и тд). Если же переходите на электроотопление или регулярно используете силовые устройства - однозначно переход на трехзонный учет, перевод энергоемких приборов на ночной режим работы, полное утепление, плюс подключение альтернативных источников.

Если не хотите разбирать, нужно укрепить нижнюю часть Вашей небольшой постройки, если постройка старая, можно дополнительно сделать из швеллеров жесткий каркас, чтобы не повредить при подъеме ее.
После этого, при помощи гидроподъемников нужно выровнять постройку и поднять ее немного. После чего постройка поднимается, переносится и опускается на новый фундамент. Конечно, такой перенос можно сделать, если постройка из бруса/бревен. С кирпичными постройками такие "операции" провести не получится.

Сделайте диагностику карбюратора, посмотрите на качество всех резиновых деталей, иглы. Вообще купите промывку для карбюраторов, снимите и тщательно промойте его, поставьте на место, попробуйте. Винт холостого хода "Т" можно крутить как нужно, исходя из ситуации, 4,5 оборота это не правило. А вот винты "L" по умолчанию = 1,5 оборота, "H" по умолчанию = 2 оборота, более точное регулирование - нужно иметь опыт.
Это должно помочь, если нет, то нужна диагностика герметичности картера.

Я тоже режу острым углом полотна ножовки. Стало тупым - отломал кусок и дальше.

Кирпичные не горят? Если строить из расчета на обязательный пожар - тогда надо однозначно из кирпича. И радоваться, что стены останутся.
Сосед мучился? А спрашивали у соседа, он вообще интересовался, что такое дерево, как оно себя ведет перед постройкой? Думаю нет, раз "мучается". Если главное в доме "евроремонт" и идеально ровные стены - в сторону бруса лучше не смотреть.
Соседям: дерево имеет свойство усыхать, но есть готовые решения, например:

Надо получить строительный паспорт. Пишите заявление, приложите копию удостоверяющую право собственности на земельный участок, эскизные намерения застройки (делает архитектор). Подайте в городскую/районную/областную архитектуру. Через 10 дней получите строительный паспорт. Подайте сообщение о начале строительных работ в архитектурно-строительную инспекцию. На следующий день можно начинать строительство.

У газовщиков есть прибор, который позволяет осуществлять детальное инспектирование необходимой части газопровода, при этом сам прибор (зонд с видеокамерой) может находиться непосредственно в трубе. Данное устройство очень быстро способно отыскать несанкционированную «врезку», с которой осуществляется кража голубого топлива.

Тогда на метр заливайте столбцы и все квадратом, а заливать фундамент на всю плоскость под профнастил это только деньгам беда и бестолково это... Главное, на цоколь повяжите немного арматуры, можно самой тонкой и все, тогда никогда не будет трескать.

Зачем? Пусть себе будет запасной стояк. На фильтрах и тп Вы особо не сэкономите, т.к. для санузла они и не нужны. Унитаз не обязательно фильтрованной водой смывать. Да и обычно, когда в доме 2 стояка, то от 1-го к 2-му трубы тянуть надо черти-как.

Вам достаточно будет хорошо забетонировать столбцы, в зависимости от высоты забора. Например, если у Вас забор планируется 1 м 80 см, то столбцы бетонировать на 70-80 см глубиной, квадратом 40х40 или 50х50.

Плитка откалывалась потому что все плиточные термоклеи обычно выдерживают до +85 С. Перед тем как крепить на него что-то по современнее, советую хорошенько протопить Вашу печь, после чего измерить температуру обкладки. В случае, если она больше +85, рекомендую переделывать обкладку и увеличить зазор между печкой и кладкой.

Ну если интересует мнение сочувствующих, то я считаю, что долговечность и качество паркетного пола зависит от следующих факторов:
1. Гидроизоляция чистовой стяжки, а также ее влажность. Если паркет положить на влажную стяжку, или если стяжка будет подтягивать откуда то влагу, то паркет выдует грибом. И чем больше будет влажность, тем хуже будут последствия.
Обязательно! Между стенами и паркетом оставлять зазор 2 - 2.5 см.
2. Качество паркета. Если паркет будет изготовлен из некачественно высушенной доски, то со временем между паркетинами будут щели. Ну, а если он будет кривой ... то щели будут сразу.
3. Качество стяжки. Тут понятно, что стяжка должна быть прочной и идеально ровной. Заранее скажу, чтобы качественно залить стяжку, надо немного поиграться, но это реально. Если под правило длиной 2.5 м. не пролезает банковская карточка, то значит залито качественно.
4. Качественный клей. Я себе клеил на каучуковый Ансеркол (Польша).
5. Ну и не забывать о лакировке. Сначала лакируйте нитролаком (подкладочным), затем снимаем ворс мелкой наждачкой(если брать на бумаге, то это вроде 160. На материи может быть и 180-200, если не ошибаюсь). Второй, третий и четвертый разы уже лакируем основным лаком. После 2 и 3 раза желательно также проходить мелкой наждачкой. Лично мне больше нравится матовый лак ... но он дороже чем глянец.
У меня дубовый паркет стоит уже где-то 5 лет. У шурина где-то лет 7-8. Пока дефектов нет (тук-тук-тук по паркету).

1.чем дольше труба идет вертикально, тем лучшей будет тяга.
2. можно и оцинкованную трубу, главное заметить, когда она прогорит. Если использоваться будет не часто, оцинкованная труба - лучший вариант.

1. Сосед выиграл спор.
2. Далее сосед, на основании решения суда, оформляет документы.
3. После того, как сосед все узаконил, если земля находится в его собственности, то можно по границе ставить забор.

Почему глупая идея, можно экспериментировать, видел такие конструкции на шиномонтажах, работает. Еще видел булерьян таким образом сделан, только еще в воздуховод приколхозили небольшой вентилятор, на 12 В.

Приспособление достаточно оригинальное, правда идея стара как мир. Обычный рекламный ролик. Человеческий фактор еще никто не отменял. Что-то конечно можно вычерпать, но проконтролировать всю ситуацию по шахте и сделать все качественно вряд ли получится. Как-то все здесь в слепую, на ощупь. С подобным успехом можно применить желонку, или ударный стакан...
Но качественно сделать чистку, вряд ли получится. Чистка - это не просто максимально натаскать породы, а это и контроль за герметичностью швов между кольцами, почистить стенки шахты, собрать весь хлам, мусор - который очень часто плавает на поверхности воды. Где-то затереть, замазать раствором, или просто законопатить.

Не ошибка строительства, но выглядит необычно...
Чжучжоу, Китай