Видел я такой пол. Красиво. Но очень трудозатратно. Учитывая геометрию, чем будете заполнять пространство на стыках трёх окружностей? Лаком заливать? Это ж сколько его надо будет литров убухать?
К тому же надо учесть расширение древесины, пропитать его не один и не два раза всякими химрастворами. Ещё идеально утрамбовать поверхность. Ой, не завидую я вам или тому, кто будет этим заниматься.

Позвольте усомниться в полезности вашего совета. Бойлер – это не чайник. И болтать в нём раствором уксуса совершенно ни к чему. На стенках его нет накипи. Коррозируют в основном швы, соединения. И грязь оседает вниз, на дно.
Накипью обычно покрыт тэн. А чистить тэн надо более мощной кислотой, вручную, а не «поболтать и само отпадёт».

Нет, это плохая затея. Мощности тэна не хватит на подогрев той воды, которая будет охлаждаться в радиаторах. Вода будет разбавляться в баке, не успевая нагреваться, и вы будете не отапливаться, а охлаждать помещение водой комнатной температуры.
А про тёплые полы даже не мечтайте с бойлерным отоплением. Это накопитель и только.

Скорее всего, это не стояк между этажами, а крестовина или тройник У вас к этому стояку подключен унитаз? Какого диаметра труба?
Вообще-то хомут, или полотно специальное, посаженное на цементный раствор или масляную краску, решают проблему на некоторое время. Бывает, на несколько лет нет протечек. Но потом всё равно надо менять трубу, раз она начала гнить.

Интересно, как этот чудо-водонагреватель выжил за 5-6 лет эксплуатации без единой профилактики. Думаю, вы можете сильно удивиться, открыв свой бойлер. Мало того, что жижа зловонная снизу уже накоксовалась, так ещё и анода уже нет давно, стены бака явно с коррозией.
В инструкции обычно рекомендуют менять анод раз в год. Хотя, кто её читает до поломок?

Не знаю, какой инструмент конкретно у вас был и что сломалось негарантийное, но у меня есть несколько инструментов российского Интерскола и я доволен. Для дома, не для стройки в промышленных масштабах – самое то. Менял самостоятельно щётки несколько раз и один раз шнур – и то, потому, что не заметил, что он возле паяльника валялся и резина расплавилась. А покупать для нескольких отверстий профессиональный инструмент странно.

Речь идёт о тепловом зазоре. Это расстояние от стены до края первой пластины ламината. Оно даётся на расширение и сужение материала в зависимости от изменения температуры. Обычно этот зазор составляет 10-15мм.
Не думаю, что в этом проблема. Ведь за 4 года эта ошибка монтажа проявилась бы.

Сизифов труд. Чугун, на который нанесена эмаль – зернистый материал. Поэтому и поверхность эмали повторяет эту зернистость. Ко всему прочему подозреваю, что качество эмали у вас не ахти. Сколько бы вы его не шлифовали и не полировали, толку будет ноль. Нельзя из чугуна сделать акрил.

Тут многие советуют различные «забугорные» бренды. В наше кризисное время, это, по меньшей мере, не корректно. Ценники вы видели на это зелёненькое и синенькое счастье?
А по теме вопроса – даже ударная дрель вас не спасёт, берите перфоратор.
Как вспомню, сколько времени я сверлил бетон ударной дрелью, для несчастного дюбеля на 8 тратил 10 минут, а как купил перфоратор, то 30 секунд и готово! Дело пошло в разы быстрее. У меня простой российский Интерскол, П-26, на 800Вт. Этот перфоратор универсальный и достаточно производительный. И сверлить, и бурить, и отбить штукатурку или плитку – легко!

Ладно, если бы чугун там стоял, я бы понял – его разбирать муторно, хотя бахнул понедельником и готово. А если стоит пластик, так это как «Лего» собирать, полдня непрофессионалу.
А вот эти все запайки, заклеивания и прочая возня с хомутами – это займёт в 3 раза больше времени. Купите новые трубы и поменяйте, проблему нашли, это ж не стояк и не крестовина в перекрытии.

Надо найти места, куда вколочены гвозди и постараться вынуть их без продавливания досок, есть специальные механические приспособления – гвоздодёры.
После того, к все гвозди будут вынуты, снять плинтуса и с первой доски начать разборку из пазов. Занятие не из приятных, но что делать, раз надо.

Никто не оспаривает, что штроборез облегчает работу, ускоряет её, а если есть строительный пылесос, то вообще хорошо. Быстро и чисто. Всё дело в цене вопроса.
Штроборезы на сегодняшний день - дорогой инструмент и не для каждого по карману. И, возможно, овчинка не стоит выделки. Купил штроборез, сделал пару метров штробы и он лежит невостребованный годами?
Считаю, не рационально. Лучше тогда нанять мастера с инструментом для разовой работы.

А что такого страшного в прогревании строительным феном? Тепловая пушка греет всё помещение. А фен – целенаправленно, воздействуя на заломы и неровности. Ко всему прочему, фен имеет разные диапазоны температурного воздействия. Включать на минимум и греть. Не помогает – добавить температуру. На пару часов работы.

Забыл сказать о ещё одном «подводном камне». Если у вас диагональное подключение радиаторов, то добавить секции радиаторов будет затруднительно.
Один мой товарищ, решив нарастить радиаторы, не смог найти подобного по дизайну. За 8 лет производитель изменил дизайн радиаторов. Такое тоже бывает.

Вы не сказали, для чего вам «позарез нужен» штроборез? Дело в том, что получить 2- 4 погонных метра штробы под водопроводную трубу можно, сделав надрезы в бетоне болгаркой и подчистив борозды перфоратором. Если же у вас другие задачи, то хотелось бы знать подробности, чтобы давать советы.

Я смотрю, вы основательно плаваете в терминологии. Уголки, ванны, гидробоксы, всё в кучу. Чтобы было понятно по гидробоксам. Это отдельный модуль, со своим поддоном и стенками, независимо от места расположения его можно поставить хоть посредине помещения, не обязательно в углу. И отождествлять гидробокс с ванной нельзя. Форма у гидробокса бывает разная, и квадратная, и прямоугольная, но это не ванна.

Берите только инверторный. Подумайте, какой вам нужен - режим полуавтомата МИГ/МАГ или ручной ММА. Есть также комбинированные. Только 2 в 1 стоит примерно в 2 раза дороже, чем простая ручная сварка.
У меня Интерсколовский инвертор, ИСП-200/7,0, в нем оба вида сварки.
Кстати, обратите внимание на то, чтобы аппарат тянул при падении напряжения, это указано в паспорте. У моего инвертора указан диапазон для уверенной работы 170-240В. Хотя при падении до 160В он тоже продолжает варить.
А у отца простой ручной инвертор, модель 250/10,6, так тот при 140В тройкой варит.

Давненько же вы делали ремонт, эта технология уже устарела и ушла в утиль.

А хозяйке скажу следующее: полипропилен обычный, PN 20 прекрасно выдерживает температуру до 60°С, поэтому смысла ставить армированный ПП, который дороже, я не вижу. Хотя – хозяин барин, деньги ваши.
Вы говорите о линейном расширении труб, которое бывает при некачественном монтаже, вот тогда-то вы и стали свидетелем «провисания». Это просто монтажник неграмотный делал. А вообще уже давно никто трубу не пускает по верху, всё идёт в штробу.

Смотря, какие радиаторы у вас. Например, чугунные, времён Никиты Хрущёва нарастить у вас вряд ли получится. Их не открутить ничем, как ни старайся. А современные, недавней установки вы легко добавите. Кстати, ключ радиаторный часто дают на прокат в точках продажи радиаторов.

А визуально или на ощупь вы не можете понять, откуда дует? Нельзя же просто топнуть ножкой и сказать: «Дует!». Изучите досконально, откуда дует, не по всему же периметру при закрытой до упора ручке?
Уплотнитель есть на окнах, выжаться он не мог, окна новые. Сами вы не наклеите уплотнитель, это не межкомнатная и не входная дверь. Если окно на гарантии, пишите претензию производителю, обычно он же установщик.