Как приятно летом поехать за город, в особенности ежели там есть собственный участок земли. Не менее радостно и весело было бы там отметить там Новый Год либо иной праздник, однако это реально лишь в том случае, ежели утепление дачного дома проведено добросовестно. А значит, или необходимо самим приложить руки, ежели есть определенные навыки либо опытные помощники, или нанять профессионалов. 

Планируем утепление загородной дачи при дырявом бюджете:

Сегодня в качестве утеплителя можно применять множество разнообразных материалов, даже обычная монтажная пена после нанесении довольно толстого слоя становится надежным заслоном от морозной зимней стужи. Однако дело здесь не в теплопроводности того либо иного материала, а собственно в его долговечности, так как перспектива менять утепление дома собственноручно каждый год гарантированно ужаснет даже наиболее трудолюбивого дачника.

Так что делать, ежели финансовых средств мало, а запросы идут как на огромный дом? Попробовать наиболее дешевый вариант – ликвидацию щелей. Ежели на даче имеются мощные отопительные средства, а потолок и стены не будут выпускать желанное тепло наружу, то можете быть уверены, что даже в щитовой будет тепло всегда.

Начинать выявление брешей, сквозь которые тепло может выходить из жилых помещений, необходимо с потолка. Все знают, что воздух поднимается вверх… но куда он потом исчезает? Сквозь щели потихоньку выходит еще выше, видимо, планируя отопить чердак либо даже замахиваясь на серьезную борьбу с уличными морозами. Берем надежную гидроизоляцию и при помощи строительного степлера прикрепляем ее ко всем лагам потолка, предварительно сняв обшивку.

   

В роли изолятора можно применять рубероид. Его на рынках навалом. Со стороны потолка необходимо хорошо заполнить пустоты между всеми лагами вспученным вермикулитом. Он достаточно дешев и способен обеспечить дополнительное утепление загородного дома. Затем заливаем все стыки по углах монтажной пеной, надежно прибиваем обшивку и можно немножко отдохнуть. 

 

Утепление загородного домика – бюджетные варианты:

Будем использовать бюджетные материалы. Итак, пенопласт – купить проще простого, много разного оборудования, бытовая техника – это все упаковывается при помощи этого материала. Монтировать на стены тоже несложно – с помощью специального клея (однако будьте осторожны, поскольку некоторые составы способны плавить пенополистирол) и гвоздей либо дюбелей с габаритными шайбами, с последующим прижимом хорошими обшивочными панелями. Минус пенопласта – отличная горючесть с выделением едкого и густого дыма.

 

Что касается минеральной ваты, то предпочтение необходимо отдать той, которая сделана на основе специального базальтового волокна, так как она практически не так вредна, если сравнивать со стекловатой.  Для теплоизоляции снаружи, применяйте рулонный материал - его легко раскатывать сверху вниз, хорошо закрепив под крышей.

Крепеж аналогичный, гвозди с шурупами либо клей, а лучше оба варианта в комплексе. Сверху качественно обшиваем вагонкой, и готово. Минус минеральной ваты – довольно высокая насыщаемость влагой, при монтаже она сыпется, да и после также, от нее необходимо хорошо изолировать и помещения, и подворье. При работе применять дыхательные маски и спецодежду.

Утепление загородной дачи - тонкости теплоизоляции:

Независимо от выбора применяемого утеплителя, разве что за исключением ультрасовременных тепло-панелей, которые представляют из себя и облицовку здания, и термоизоляцию, не забывайте помните об защите от влаги. Прежде, нежели укладывать утепляющие плиты, панели пенопласта либо маты из минеральной ваты, необходимо позаботиться об их гидроизоляции. Так, для этого пригодна простая полиэтиленовая пленка.

При помощи строительного степлера она прикрепляется к деревянным стенам. Ежели дом возведен из кирпича, тогда предварительно к стенам с помощью гвоздей либо шурупов прилаживаются горизонтальные либо вертикальные бруски. На них и крепится пленка.

Чрезвычайно важно обеспечить качественную теплоизоляцию входной двери. Чтобы выполнить такую задачу, нужен двойной слой утеплителя, ежели это рулонная минеральная вата, либо ежели речь идет об плитах из данного материала, тогда хватит и одного слоя. Когда обеспечена защита от сырости, стыки заклеиваются с помощью металлизированного скотча, после чего монтажной пеной обрабатываются углы. Теперь можно начинать процесс утепления загородного дома методами, перечисленными выше. 

 

В самом конце, когда все стены уже надежно защищены от морозов, внимательно осмотрите оконные створки и рамы. Где нужно, промажьте их специальным силиконовым герметиком - это полностью избавит вас от сквозняков.

 

Популярность жизни где-то за городом с каждым днем только растет. Все желают хорошо отдохнуть в «дружелюбной» и гармоничной обстановке дачного сада. И важную роль здесь отыграет садовая мебель. О ней и поговорим.

Пожалуй, говорить об дефиците садовой мебели конкретного типа ныне никак нельзя. В больших, и даже маленьких городах, посреди предложений изготовителей уличной мебели, есть абсолютно все необходимое. Небольшие журнальные столики и большие уличные столы, стулья и кресла на любой вкус: низкие табуреты для удобной работы в огороде либо комфортные диваны для дачных чаепитий. Можно подобрать мебель из чрезвычайно разнообразных материалов.

Материалы для дачной садовой мебели:

Поскольку применение садовой мебели предполагает ее местонахождение на открытом участке, то соответственно и требования должны предъявляться достаточно строгие. Мебель должна быть как очень удобной, а также способной противостоять разным погодным изменениям. 

Для всех хозяев важно, чтоб внешний вид уличной мебели оставался ухоженным и опрятным. Стойкость к воздействиям и неприхотливость - один из наиболее важных критериев покупки садовой мебели.

       

Посреди самых простых и экономичных вариантов считается мебель из дешевых пород дерева. Например, из массива березы либо сосны. Но к сожалению, низкая стоимость предполагает довольно непродолжительный период полезной эксплуатации – да и лишь в случае правильной обработки и бережном обращении.

Для производства долговечной садовой мебели используются более дорогие породы древесины - ротанг, абака, лоза либо искусственные материалы - пластик, алюминий.

    

Посреди наиболее актуальных моделей последнего года – плетеная мебель из качественного ротанга либо синтетических волокон ПВХ. Также концептуальную плетеную мебель изготавливают из металлического прута.

Казалось бы, изготовление мебели должно подразумевать использование лишь натуральных (растительных) материалов, но тем не менее, современная мода на практичность отвоевывает свое. Модели с синтетическим покрытием становятся все более востребованными. И вот почему...

Чаще всего, внешне, синтетические волокна мало отличаются от природных аналогов. Кроме того, вопреки существующему мнению, что материалы искусственного происхождения наносят вред природе и не натуральные, при разработке волокон применяется экологически чистое сырье, абсолютно безвредное для окружающей среды, а также нетоксичное для растений и животных и безвредное для человека. Стол, скамья, стул, кресло и иная мебель с таким покрытием чрезвычайно износостойкая.

Лучшая натуральная мебель:

Как уже говорилось - это мебель из ротанга. Так, она надежная,  легкая, кругло-сезонная и, конечно же, невероятно красивая. По своей эстетике подобная мебель достойна самых роскошных вилл и дворцовых парков. Не глядя на внешнюю «непрочность», такое кресло либо стол имеет весьма прочную конструкцию. Это достигается за счет идеальных качеств самой лианы и каркаса из металла, который, чаще всего, составляет основу мебели.

Наиболее традиционно такая мебель  изготавливается за следующей технологией: на металлический каркас (он может быть также деревянным либо даже пластиковым) надежно заплетается полотно из лиан ротанга, после чего все детали скрепляют специальными соединительными элементами. Они впоследствии маскируются самими стеблями растения.

   

Пара идей для создания садовой мебели собственноручно:

В качестве каркаса хорошо подойдет основа старой табуретки либо стула из алюминия (в советскую эпоху они были широко распространены). Устранив первоначальный материал отделки спинки и сиденья, можно приступать к работе над собственным произведением искусства.

Самый недорогой и простой вариант мебели для создания своими руками, который гарантированно доступен практически каждому – это применять в качестве спинки надежный плетеный шнур. Оплетая им спинку и сиденье делается новое удобное и неприхотливое покрытие.

В конечном итоге может получиться такая вот оригинальная уличная садовая мебель. Разрешите себе пофантазировать и тогда ваш отдых будет идеальным.

   

Камин вновь переживает рост популярности среди потребителей, желающих видеть стильный очаг в собственном загородном доме либо на даче, поскольку на протяжении многих лет он является символом домашнего уюта, местом неповторимой атмосферы счастья и спокойствия. Помимо того, камин – это достаточно практичный элемент интерьера, нагревающий помещении. Как сделать камин самостоятельно? Построить его самому можно без проблем, однако сперва необходимо провести подготовку и понять технологию строительства такового сооружения.

На цену камина существенно влияют:

1. высота потолков и общая этажность дома;

2. финишная отделка и тип камина;

3. материал наружных стен;

4. расположение объекта (климатические и природные особенности региона);

5. особенности фундамента здания;

По месторасположению камины делятся на:

1. Угловые. Наиболее эффектные и красивые камины. Дымоход проектируют в стене;

2. Отдельно стоящие. Красивые, однако сложные в исполнении. К тому же занимают достаточно много места;

3. Встроенные. Эта модель встраивается в стену либо в колонну полностью. Рационально возводить такой вид камина на этапе строительства дома.

Камин при определенных условиях эксплуатации должен:

1. хорошо нагревать воздух;

2. не дымить;

3. не нарушать стиля оформления помещения;

4. по возможности занимать мало места;

5. быть безопасным.

Итак, приступим.

Фундамент конструкции:

Фундамент делается в независимости от фундамента дома, причем его размеры должны соответствовать размерам цокольного наружного ряда самой возводимой конструкции. Выбирая место под фундамент для камина также необходимо правильно соотнести положение трубы с расположением стропил дома и полочных балок.

     

Изготовление камина начинаем с подготовки месторасположения под него, предполагающей рытье котлована с габаритами на 10–15 сантиметров большими, нежели сам фундамент. Глубину для котлована нужно выбирать чуть меньшей, нежели глубина основного фундамента (приблизительно на 60 сантиметров), однако она должна быть достаточной, чтобы залитый фундамент смог выдержать заданную на него нагрузку. Материалом для фундамента служит либо специальный бетон, либо обычный строительный кирпич. 

Кладка камина:

Укладочные работы начинаются с калибровки применяемого материала, заключающейся в отборе качественных образцов с нормальными габаритами и отделении их от всех нестандартных заготовок.

                           

      

Перед началом кладки по верху фундамента нужно расстелить пару слоев гидроизоляции (лучший вариант – рубероид). В роли вяжущего материала применяем замоченную заранее глину. В нее добавляем маленькие порции воды и мешаем до получения необходимой консистенции раствора. Его готовность можно проверить следующим методом. После того, как на кирпич положили порцию раствора, он не должен:

1. прилипать к кельме;

2. растекаться под действием своего веса;

3. должен быть цепким и текучим и цепким.

Первый ряд кладки осуществляется способом «на ребро» и проводится с добавкой в раствор незначительного количества цемента. В процессе проведения полного комплекса укладочных работ нужно тщательно контролировать соблюдение геометрических размеров конструкции, применяя для этого угольник либо замеряя ее диагонали при помощи бечевки. Помимо этого, нужно также следить и за вертикальностью (при помощи отвеса) и горизонтальностью (при помощи уровня) отдельных участков камина.

   

Каждый кирпич перед укладкой на свое место обязательно надо смачивать, держа его в воде, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки. Кладку сплошных стен обычно ведут с помощью кельмы либо мастерка, а укладку дымохода и топливника лучше выполнять вручную. При разравнивания и разглаживании раствора рукой, можно выявить и удалить любые мешающие работе включения (комки глины, мелкие камешки и так далее).

После укладки нескольких рядов каналов дымосборника и топливника кладку необходимо периодически протирать мокрой тряпкой, что даст возможность удалить излишки раствора. Внутренние поверхности стенок камина не штукатурятся. Тщательной проверке (с помощью отвеса) должна также подвергнуться и правильность кладки дымовой трубы.

Выходное отверстие трубы необходимо надежно спрятать от всевозможных атмосферных воздействий. Место прохода трубы сквозь крышу должно быть сделано в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности и защищено от протечек дыма и газа. Для защиты пола, у основания камина нужно настелить качественный лист кровельного железа.

Отделка камина:

После проведения всех укладочных работ необходимо обработать либо «расшить» швы сделанной конструкции. Ежели вами применялся кирпич неяркого (блеклого) цвета – можно покрасить его (при этом не заходя на швы) в пару разных цветов, подобных по колеру к натуральному (красный, оранжевый, малиновый). Для этих целей применяют обычно темперу либо гуашь. Такая раскраска гарантированно придаст камину очаровательную художественную выразительность. Каминную полку можно устроить по собственному вкусу.

Дорожки из гравия сегодня стали одним из чрезвычайно популярных садовых элементов. Простые в устройстве и уходе, они привлекают достаточно много внимания хозяев загородных дач и садовых участков.

 

Расставляем правильно акценты:

Ежели вы планируете облагородить собственный садовый участок, тогда дорожки из гравия гарантированно станут одним из самых оптимальных решений. Они особенно актуальны, ежели отказываетесь от высаживания на участке повсеместного газона.

Такие дорожки будут функциональными и декоративными, иными словами предназначенными для ходьбы. Но необходимо учесть, что ежели на них предусматривается слишком интенсивная нагрузка, тогда лучше выбрать иной материал. К примеру, клинкерную плитку.

Дорожки, сделанные из гравия, уникальным образом отражают лицо владельца, его предпочтения, подчеркивают стилевое решение сада. Это достигается за счет разнообразных цветов и размеров фракций материала. Помимо этого, зависимо от того нюанса, будет ли уложен сухой либо мокрый гравий, позволяется акцентировать внимание на японском либо морском стиле оформления сада.

Имеют значение также и применяемые материалы. Специалисты советуют наиболее востребованные из них:

1. Гравийный щебень. В большинстве случаев его фракции имеют неправильную форму, благодаря чему происходит их идеальное сцепление. Так, дорожка, сделанная из данного материала, прекраснее держит форму и считается более удобной для ходьбы.

 

2. Галечник. Представляет из себя округлые небольшие камешки, форму которым создает омывающая их морская либо речная вода. Особенностью этой дорожки считается ее небольшая толщина (максимум 5 сантиметров), поскольку между фракциями вообще отсутствует качественное сцепление, поэтому они «расплываются». Прогуливаться по такой дорожке достаточно затруднительно.

 

3. Дробленый сланец. Данный материал применяется в большей степени для создания красивых декоративных дорожек, которые пролегают около кустарников либо цветочных клумб.

 

У каждого варианта ландшафтного дизайна можно отыскать достоинства либо недостатки. Исключением не стали и дорожки гравийные, будь они функциональными либо декоративными.

Садовые гравийные дорожки – преимущества и недостатки:

Ныне садовые гравийные тропинки занимают промежуточное место между твердым и мягким покрытием. Они характеризуются серьезным количеством достоинств, однако не лишены незначительного ряда недостатков. Необходимо обратить внимание на данные моменты, чтоб в будущем была возможность избежать неприятных моментов.

Создание такового элемента сада экономит довольно много времени, поскольку нет необходимости серьезно подготавливать почву либо заливать бетонное основание. Многообразие гравия дает возможность реализовывать любые интересные идеи ландшафтного дизайна.

Он идеально сочетается с множеством иных фактурных поверхностей и материалов. Например, дорожку можно украсить миниатюрными фигурными столбиками, досками, камнями либо булыжниками разных размеров. Помимо этого, гравий практически не подлежит износу, поэтому способен прослужить десятки лет. Он вообще не требует особенного ухода, оставаясь почти в первозданном виде все время. Все плюсы гравийной дорожки прекрасно подкрепляются доступностью материала и чрезвычайно выгодной ценой.

      

Недостатки у данного материала тоже имеются, и владельцу предстоит выбирать, перевешивают ли они достоинства либо нет. Так, вовсе не все дадут согласие ходить по не достаточно твердой поверхности. Ежели при устройстве этого садового элемента проигнорировать применение специальной подложки, тогда придется часто бороться с сорняками. И еще, кто-то считает такие дорожки сильно «деревенскими», не существенно отличающимися роскошью. 

Устройство гравийных дорожек – основные шаги:

Сделать самостоятельно гравийную садовую дорожку не так трудно. Необходимо иметь под рукой нужные инструменты, оформленный эскиз такового элемента ландшафтного дизайна и, конечно, материалы. Само устройство дорожек включает такие этапы:

1. Нанесение разметки. Для этого применяются деревянные колышки с натянутой веревкой между ними. Именно таким образом обозначаются границы возводимого садового элемента, его будущие формы.

       

2. Выкапывается неглубокая траншея (так называемое «ложе»). Полностью снимается верхний слой земли на глубину приблизительно 14-20 сантиметров и опять вскапывается. Так можно ненадолго избавиться от удаления надоедливых сорняков и подготовить основу будущей дорожке.

      

3. Далее дно «ложа» тщательно утрамбовывается и засыпается заранее подготовленной смесью тяжелой глины и  крупного гравия. Как правило, данное основание имеет толщину десять-пятнадцать сантиметров. Оно считается некой альтернативой песчано-глиняной подушке. Чтоб поднять степень прочности, необходимо на следующий день дорожку полить водой. На подготовленное основание сыпется слой мелкого гравия. Толщина - 3-5 сантиметров. Поверхность готовой дорожки хорошо утрамбовывается.

После выполнения указанных манипуляций можно приступать к декорированию дорожек. Для этого можно применять бордюрный камень. Он превосходно выполняет декоративные функции, а также предотвращает рассыпание по сторонам гравия и засорение сада. 

Главные инструменты и материалы, которые необходимы для укладки:

1. плитка по личному выбору; 

2. затирка для швов; 

3. клей для плитки (качественные сухие смеси);

4. резак для плитки, емкость для смешивания, мастерок, шпатели, шнур для разметки;

5. дрель с насадкой;

6. эластичный герметик (акрил либо силикон).

Выбираем плитку:

Естественно, что плитка приобретается по личному вкусу, но перед покупкой необходимо изучить ее характеристики. Например, устойчивость к истиранию. За таким показателем плитка подразделяется на пять разных категорий – от 0 до 5. В домашние либо офисные помещение, где в обуви прямо с улицы не ходят, пригодна плитка 3 группы. Плитка с 4 предназначается для помещений общественных либо жилых зданиях (абсолютно любые помещения), подверженных существенному истиранию. Последняя, 5 группа, чаще всего применяется в помещениях с довольно интенсивным движением (рестораны, ночные клубы, супермаркеты и так далее), а также в открытых помещениях с резкими перепадами температуры (например, пол на террасе).

                                 

Выбор формата плитки:

Важным нюансом, на который советуется обратить внимание - это соотношение площади помещения и габаритов плитки. Для маленькой ванной либо небольшого туалета плитка 60 сантиметров по длине подойдет не лучшим образом. Для габаритных форматов плитки нужно идеально ровное основание, а также отсутствие регулярных вибраций здания (электричка, трамвай и так далее). Но окончательное решение выбора конкретной плитки лишь за владельцем.

                              

Подготовка кладочного раствора:

С водой необходимо смешать сухую смесь в пропорции, которая прописана в инструкции изготовителя. В заранее подобранной емкости ее тщательно перемешивают и выдерживают некоторый период времени для приобретения зрелости сделанного раствора. Укладка плитки на большой площади проходит в несколько этапов. Так, количество выливаемого на пол раствора не должно хватить больше нежели на 1-2 ряда. Чтобы равномерно распределять раствор, его разравнивают при помощи зубчатого шпателя.

                                

Некоторые секреты технологии укладки плитки:

Укладка может осуществляться с применением крестиков определенной толщины. Это дает возможность людям с незначительным практическим опытом идеально точно выдержать размеры. Любая плитка ложится на выровненный раствор методом легкого нажатия и равномерного постукивания. Необходимо помнить, что укладку нужно начать таким образом, чтоб после окончания работы можно было выйти из помещения, вообще не наступая на положенную плитку. 

На практике достаточно часто есть необходимость отрезать плитку маленького размера, поэтому нужно заранее приготовить резак для плитки. Имея хорошие навыки работы, можно для этой цели применить и стеклорез. Иногда для резки применяют даже “болгарку”.

                                

Нанесение затирки:

Когда раствор окончательно высохнет, необходимо положить затирку для заделки всех швов. Тоненьким слоем выливаем ее на пол и с помощью шпателя разровняем ее, заполняя каждый шов. Потом, взяв ведро воды, вытрем влажной тряпкой либо мочалкой начисто поверхность плитки. Данную операцию советуется делать в перчатках, поскольку применяемые смеси достаточно агрессивные для рук.

                                

Кладка плинтуса:

Во всех помещениях, в которых на полу может скапливаться вода желательно вокруг стен уложить плинтус. Для подобной цели можно применять также и используемую плитку либо сразу же купить плинтусную плитку одинакового рисунка с закругленными краями. Так, закругленные края будут лежать вверху, делая плавный переход. Стыковочные швы плитки и плинтуса необходимо совместить.

                                

Для получения желаемой герметичности все стыки советуется заделать акриловым либо силиконовым герметиком. Цвет герметика подбирается под цвет клеящего состава. После полного высыхания герметика аккуратно снимаются лишние наплывы специальным инструментом.

С наступлением промозглой и сырой осенней погоды, либо тем более зимы, комфортное проживание в дачном домике становится достаточно непростым. Поэтому практически каждый владелец загородного дома начинает планировать утеплить собственное жилище. 

Оказывается, решить данную проблему довольно просто и для семейного кошелька это не очень накладно. Надо только позаботиться обо всем заранее. Что же необходимо сделать?

1. Проанализировать тепло-непроницаемость собственного загородного дома;

2. Определить так именуемые «мостики холода» и утеплить их в первую очередь.

1. Стены дома. В большинстве случаев несущие стены загородного дома строят каменными (шлакоблоки, кирпич, пенобетон и так далее), либо деревянными, каркасными. Ежели стены каменные, тогда советуется утеплить их снаружи. Чаще всего толщина наружных стен дачи не сильно большая, а поэтому не способна обеспечить круглогодичное проживание. Сперва снаружи уложите современный утеплитель, далее закройте его вагонкой либо сайдингом и проблема будет полностью решена. Ежели дачный домик построен за каркасной технологией, то, возможно, утеплитель просто-напросто сполз внутри каркаса, таким образом получились мостики холода. Не надо заново расправлять «упавший» утеплитель, проще и эффективнее заполнить все образовавшиеся пустоты проблемной стены (верхние части). Снаружи каркасный дом утеплять не эффективно, более выгоднее делать данные работы внутри здания.

2. Подумайте об внутренней перепланировке всех комнат внутри здания. Ежели загородный дом разделен на комнаты-клетушки, то это не совсем хорошо. Чтобы тепло распространялось равномерно, лучше иметь одно огромное пространство, с печью, например. Ежели дом имеет мансардный этаж, тогда чрезвычайно эффективным методом будет создание внутри помещения двухсветного пространства. Иными словами говоря, когда с мансарды свободно просматриваются комнаты первого этажа. За законами физики тепло будет поднимается вверх, а соответственно, спать в теплой мансарде намного удобнее.

3. Утепление пола. Тут практически зависит от фундамента. Столбчатый фундамент – первый вариант, сплошной ленточный – второй. Не зависимо от фундамента дома, хозяин должен стремиться, чтобы в дачном домике был смонтирован двойной пол (чистовой и черновой) с укладкой солидного слоя утеплителя. Особое внимание уделите любым проблемным зонам – вдоль всех плинтусов. Именно здесь, как правило, проходят мостики холода. Существенно понижает сырость под полом загородного дома простое покрытие земли под зданием полиэтиленовой плёнкой либо еще лучше – рубероидом.

 

4. Утепление пространства под крышей дома. Особенно, ежели дача имеет большой мансардный этаж. Здесь также необходимо решить 2 задачи: обеспечить хорошую теплоизоляцию и отличную вентиляцию пространства между внутренними помещениями мансарды и крышей. Вентиляция гарантированно предотвратит загнивание, а также образование ржавчины на поверхности кровельного покрытия.

5. Оцените уже действующую систему отопления. Наиболее выгодный и простой вариант: комплект из объемного кирпичного отопительного щита и чугунной печки ( вроде «буржуйки»). Буржуйка достаточно быстро нагревает помещение, тогда как щиток накапливает и долгое время передает тепло в помещение.

6. Оконные и дверные коробки. Наиболее лучший вариант – раскошелится и установить качественные стеклопакеты. Современные материалы обязательно обеспечат отличную герметичность между стеной и коробкой. Никогда на даче не устанавливайте одинарную металлическую дверь. Лишь утепленную, либо двойную, либо с тамбуром.

 

Современные строительные материалы способны обеспечить превосходную теплоизоляцию существующей дачи, в которой хозяевам будет комфортно даже зимой. Главная задача – правильно подобрать материалы и качественно провести утеплительные работы. Не относитесь безответственно к работе. Холод проникает в каждую щель, а тепло найдет «дырку» наружу всегда. Скрупулезно отнеситесь к этому вопросу, тогда загородный дом будет способен превратиться в реальное подобие полноценного дачного дома.

Визитной карточкой каждого загородного дома считается забор. Множество людей вообще не представляют собственный дачный участок без надежного ограждения. Это и неудивительно, поскольку забор с давних времен является признаком частных владений. Забор для дачи - чрезвычайно важный декоративный элемент. 

Существует масса разнообразных вариантов строительства заборов. Сегодня, владельцы участков могут достаточно легко запутаться, выбирая необходимый вариант изгороди. Чтоб не сделать ошибку, надо четко обдумать, какой вид ограждения подойдет: высокий либо низкий, капитальный либо, деревянный либо металлический и так далее.

При возведении заборов также стоит уделять внимание особенностям местного ландшафта и общему экстерьеру здания. Например, высокое ограждение будет довольно нелепо смотреться на небольшом участке, тогда как вокруг большого особняка очень несуразно будет выглядеть низкий маленький заборчик.

Наиболее оптимальным методом защиты дачи в нынешнее время считается кирпичный забор с так называемым монолитным основанием. Его единственный минус - цена, которая существенно отличается от монтажа остальных заборов для загородного участка. Тем не менее плюсы полностью окупают данный недостаток. Устанавливая такой забор хозяин платит лишь один раз, поскольку период его эксплуатации выше 50 лет. Внешний вид такого ограждения придает величественный и солидный вид любому дачному домику и даже создает впечатление замечательного вкуса хозяина, а также его материального достатка. Кирпич смотрится чрезвычайно гармонично с окружающей загородной природой. Есть возможность подобрать такой оттенок, который гарантированно будет превосходно смотреться с участком и отлично сливаться с дизайнерским оформлением коттеджа.

     

Более дешевым материалом считается профнастил, и ежели необходима долговечная надежная зашита для любимрй дачи, тогда советуется установить качественный забор из профнастила. Выглядит он не так броско и дорого, как кирпичный, однако имеет ряд своих преимуществ. Стоимость этого материала довольно низкая и смонтировать такой забор может абсолютно каждый. Профнастил считается чрезвычайно прочным материалом, поэтому ему вообще не страшны плохие погодные условия. За ним не нужно ежегодно ухаживать либо обновлять. Этот материал имеет широчайшую цветовую гамму и будет идеально сочетаться с участком и домом в целом. Такое ограждение обладает превосходной шумоизоляцией, а также защищает хозяина от нежелательных посетителей и посторонних взглядов.

Забор для загородного участка из сетки рабица обязательно подойдет тем владельцам, чьи силы направляются на выращивание урожая, поскольку она отлично пропускает солнечный свет, который необходим для своевременного созревания либо овощей, либо фруктов. Он также обеспечивает большой обзор дачи. Забор из этой сетки не громоздкий, а также не требует много времени для установки. При какой-то поломке не нужно полностью менять забор, а достаточно лишь поврежденный участок. Всю сетку можно загородить кустарниками и облагородить вьющимися растениями, что придаст более красивый и эстетичный вид ограждению. Забор из сетки долговечен.

Еще одним видом дачных ограждений считается деревянный забор. Он прекрасно сочетается с природой, дешев в цене, а также является экологически чистым. Единственный минус - он нуждается в ежегодном уходе, ежели хотите надолго сохранить внешний вид и функциональность. Такие заборы можно украсить оригинальной декоративной резьбой. Данные изделия могут стать главной изюминкой всего участка. 

Стоимость каждого забора будет зависеть, в первую очередь, от периметра участка, наличия декоративных элементов и материала изделия. Каменные, кованые и кирпичные конструкции считаются самыми дорогостоящими. Заборы из сетки-рабицы либо профнастила и более экономичны. Рынок заполнен разнообразными вариантами, поэтому с выбором необходимого забора проблем быть вообще не должно. В этом вопросе, наверное, самое главное - это определить что именно ожидается от забора, и тогда любой загородный участок будет настоящей потехой владельцев. 

Невозможно представить современный ландшафтный дизайн дачного участка без очаровательных и живописных уголков, предназначенных радовать глаза хозяев и украшать сад. «Изюминка», способная мгновенно изменить облик садового ландшафта — это альпийская горка. Альпинарий гарантированно преобразит каждый приусадебный участок, придаст неповторимый и отличительный вид. Простые садоводы либо дачники могут самостоятельно создать альпинарий при незначительных финансовых затратах. Альпийскую горку можно сделать своими руками за один день ежели знать последовательность всех шагов ее создания. Главное – это, конечно же, соблюдать важные принципы и правила, чтоб спустя некоторое время не пришлось переделывать либо разбирать этот шедевр. 

1. Материалы:

Для данной цели замечательно подойдет известняк либо песчаник. Выбирать нужно не похожие по форме и размеру плоские камни, с немножко выступающими углами. Понадобится также мелкий гравий, который надо перемешать с землей верхнего слоя, чтобы лучшего отводилась вода. 

2. Выбор места:

Советуется выбирать место на открытом, просторном, солнечном уголке. Отлично подойдет юго-западная либо южная сторона участка. При создании такого красивого уголка необходимо учесть тот факт, что он обязан находится на видном месте. После выбора локации, необходимо разметить место для будущего объекта. 

3. Делаем дренаж и роем котлован:

Так, на выбранном месте начинаем копать котлован. Для альпийской горки с габаритами 2х2 метра нужно вырыть котлован глубиной приблизительно 1 метр. Чтобы будущий альпинарий продержался максимально долго, то для него нужно сделать надежный фундамент из дренажа, поскольку он не позволит просесть почве и провалится горке. К тому же он будет выводить абсолютно всю лишнюю влагу. Для дренажа можно применять керамзит, битый кирпич, щебенку либо гравий, которыми надо заполнить котлован. Сверху дренаж засыпать смесью из гальки либо песком. В верхней части этого котлована (примерно за сорок сантиметров до поверхности) необходимо насыпать небольшой слой плодородной почвы, хорошо утрамбовав его. 

4. Укладывание камней:

Габариты камней нужно выбирать зависимо от площади участка. Ежели территория большая, тогда идеально подойдут крупные камни, ежели участок маленький, тогда лучше применять камни средних размеров. Цвет и фактура камней обязательно должны гармонично сочетаться с композицией альпинария, а также подчеркивать красоту всех окружающих растений. При возведении альпинария очень важно, чтоб он выглядел естественно. Поэтому советуется использовать лишь один вид камней: гранит, песчаник, карьерный кварцит либо известняк. Камни надо укладывать ярусами, за принципом – от большого до малого. Большие камни нужно укладывать в низу (основании) горки, тогда как на верхушке выложить более мелкие. Все слои нужно пересыпать увлажненной землей. Чаще всего альпинарий имеет три-шесть ярусов. Между всеми камнями необходимо оставлять незначительные промежутки для роста насаженных растений. Форма горки значения принципиального не имеет. Главное, она должна прекрасно выглядеть даже без растений. 

        

5. Засыпка грунта: 

Чтобы растения альпинария красиво цвели и хорошо развивались, необходимо заказать специальную почвенную смесь либо же приготовить ее самостоятельно. Для этого надо смешать глинистую почву и торф в соотношении 3:1, а потом на 5 частей смеси добавить одну аналогичную часть гравия. Пересыпать каждый ярус землей. 

6. Выбор и посадка растений:

Растения для альпинария необходимо выбирать очень ответственно. Из деревьев лучше высаживать хвойные карликовые виды сосны, туи либо ели. Можно также посадить красиво стелющиеся виды можжевельника. Высаживая деревья шейку не надо засыпать землей. После посадки все растения нужно полить. Сперва следует высадить кустарники и деревца в верхней части, а лишь потом многолетние травы. Для озеленения выступают низкорослые деревья, многолетники, кустарники, папоротники либо злаки. При выборе растений чрезвычайно важно учитывать их неприхотливость и совместимость, чтоб не пришлось для каждого подбирать определенный грунт. Альпинарий будет выглядеть свежо даже зимой, ежели в нем присутствуют туя либо горная сосна. Можно также использовать целебные травы, например, чабрец, шалфей и розмарин. Экзотичность горке гарантированно придадут папоротники, некой яркости – луковичные , необычность – злаковые, душевности – настурции, нарциссы, бархатцы. Веселых насыщенных красок добавят цветы. Посадочное место необходимо обильно полить, потом высадить кустарник либо цветок, утрамбовать землю и засыпать галькой, которая значительно замедлит испарение влаги и рост сорняков. 

Сегодня большинство загородных дач имеют централизованную систему подачи воды, однако, иногда требуется  строительство колодцев. Объясняется это тем, что некоторые люди считают такую воду гораздо вкуснее и качественнее. Колодец будет служить надежным страховочным элементом, поскольку центральная система способна давать сбои в подаче воды. Наверное, некто не будет против иметь на собственном участке колодец. Но при этом далеко не все умеют построить колодец самостоятельно. 

Какой выбрать колодец:

Сперва необходимо определиться, какой именно делать колодец — трубчатый либо шахтный. Второй вариант делают вручную лопатой. Как правило, он небольшой. Поскольку размер диаметра колодца не влияет на приток воды, можно вырыть шахту маленького размера и вставить туда трубу подходящего размера, сделав таким образом трубчатый колодец. Такой колодец вырыть лопатой нельзя, здесь необходимы специальные инструменты и приспособления. Качественно и правильно сделанные оба вида колодца имеют почти одинаковый период службы. Чтобы соорудить их, нужно сделать подготовительные работы. 

Устройство колодца:

Верхняя часть называется оголовком; средняя часть по длине самая большая – главный ствол; а часть, которая находится непосредственно в воде – водоприемник. Также, при необходимости, зуммер – часть колодца (самая нижняя), в которой собирается вода.Верхняя часть колодца отвечает за 2 важные функции. Первая – это защита воды от пыли, травы, снега и так далее. Вторая – в зимнее время препятствует промерзанию колодца. Крышка может быть сделанной из любого надежного водонепроницаемого материала. Важно, чтобы она довольно плотно закрывалась. Самая распространенная форма колодца - квадратная либо круглая, немного реже встречается шестигранная либо прямоугольная. Следующая часть – водоприемник. Именно здесь собирается, а также храниться вода. Его глубина зависит от объема потребляемой воды за сутки. В большинстве случаев глубина водоприемника составляет 1 метр. Ежели строят на маловодных грунтах, тогда зону водоприемника помещают максимально глубоко либо делают дополнительно зумпф. Соответственно, глубина колодца напрямую зависит от особенности подземных вод на выбранной территории. 

Выбор месторасположения колодца: 

Расположение колодца необходимо выбирать недалеко от рабочего колодца. Ежели такового нет, тогда нужно проконсультироваться со специалистами. Они помогут с выбором места, учитывая гидрологическую обстановку вашего участка. Посреди признаков подземных воды стоит выделить участок с возвышениями либо долину. Расположение водоемов и действующих колодцев позволяет вычислить глубину подземных вод. Наиболее надежным, но и трудоемким способом поиска воды является разведочное бурение. Для возведения колодца надо подобрать место за 30 метров от — сливных ям, туалетов, бань, саун, построек для скота либо иных источников загрязнения. 

Как сделать колодец самостоятельно:

Строительство шахтного колодца предполагает под собой копание шахты и дальнейшее ее укрепление. Глубина шахты и метод укрепления зависит от типа грунта на выбранной территории. Предпочтительнее копать колодец  на твердом грунте, однако это вовсе не всегда получается. Вырыть колодец можно, или строительную технику (например экскаватор), или ручным методом, применяя лопату, ведро и веревку. Ежели собираетесь рыть в одиночку, тогда не стоит пренебрегать личной безопасностью. Так, работающий внизу человек обязательно должен надеть специальную защитную каску. Важно также, чтоб ведро было надежно закреплено, а веревка была крепкой. Поднимать наверх полное ведро с землей нужно чрезвычайно аккуратно. Лишь при соблюдении мер безопасности можно правильно и быстро выкопать колодец. 

Колодец на даче советуется располагать как можно ближе к месту употребления воды, поскольку это значительно уменьшит расходы (временные, физические) по доставке воды. Однако, также не стоит копать колодец сильно близко от загородной дачи (минимум 5 метров). Зная все эти нюансы, каждый хозяин сможет самостоятельно вырыть колодец без особых проблем.

Естественные водоемы, которые находятся на территории дачи либо загородного участка, всегда придают особую прелесть, однако, к сожалению, встречаются они достаточно редко. Ежели водоема нет, тогда можно построить пруд собственными силами. 

Ежели выбор штучных водоёмов каким-то образом не устраивает либо хочется сделать огромный водоем сложной конфигурации, тогда необходимо запастись материалами, а также быть готовым потратить немало времени и денежных средств. Сперва нужно провести инженерно-геологические работы, чтоб узнать уровень подземных вод и качество грунта. Если уровень выше 2 метров, то вокруг советуется сделать дренаж. Так, чтоб сделать это, на уровень дна обязательно кладут дрены. При их помощи на поверхность будут выходить любые излишки воды. 

Строительство будущего водоема начинают с разметки контуров. Ежели хотите сделать пруд нестандартной формы, то веревкой можно выложить линию. Если планируются квадратные либо прямоугольные контуры, тогда для разметки по всем углам можно вбить небольшие колья и натянуть крепкую веревку. Далее внутри контура выкапывают котлован желаемой глубины с разными пологими склонами. Чтоб уровень воды постоянно оставался неизменным, и чтоб она не становилась мутной, на стенки обязательно укладывают гидроизоляционные материалы. Пленка ПВХ либо синтетического каучука отлично подойдет в таком случае. Помимо пленки можно приобрести и специальный материал, для обеспечения защиты пруда от камней и корней. 

Потом, когда закончено рытье, прибраны корни и камни, начинают выравнивание и уплотнение стенок и днища , делают их немного пологими. После основание покрывают слоем песка (около 15 сантиметров), кладут пленку и защитную подкладку таким образом, чтоб она где-то на 30-50 сантиметров выступала за границы пруда. Снизу всю пленку придавливают заранее подготовленными камнями. Появившиеся складки необходимо растянуть по всей поверхности вырытой ямы. Все выступающие края пленки обязательно раскладывают. Желательно выбрать такую пленку, чтоб она одним куском полностью покрывала водоем. Ежели ее не хватает, тогда она ложиться внахлест. В местах соединений ее склеивают клеем, а  произведенную из каучука - сваривают. Так, сварку делают на на месте строительства либо производстве. Затем котлован постепенно наполняют водой, а пленка растягивается, плотно прилегая к стенкам и днищу. Когда пруд заполнен, все излишки пленки обрезают по всей линии берега. Ровно отрезаются и края, делая запас в  двадцать-тридцать сантиметров, и в нескольких местах крепят шпильками. Края декорируют камнем либо плиткой. Также, выступающие края разрешено засыпать грунтом, гравием либо галькой. 

Более трудоемким, однако более капитальным является пруд с чашей из железобетона. Как правило, чаши из бетона делают для огромных водоемов правильных форм. Сперва стенки и днище покрывают толем, выступающим в качестве качественной гидроизолирующей прослойки. Края немного загибаются и прижимаются разными камнями. Затем кладут слой щебня, и лишь тогда, слой песка. На этот песок выкладывают бетонную смесь и, еще не дав ему высохнуть, сильно вдавливая, выкладывают и металлическую арматуру. Когда высохнет бетон, кладут следующий слой. 

Чтоб из водоема не вытекала вода, толщина стенок и днища обязана быть одинаковой. Процесс бетонирование нужно делать непрерывно до полного окончания работ. В таком случае между свежим и высохшим раствором не будет стыков. 

Ежели на территории глина, то чашу можно сделать из нее. Однако утрамбовка глины - довольно трудоемкая процедура . Также, спустя некоторое время корни могут пробить такой слой. Что чревато последствиями, причем плохими.

Для устройства чаши глину сперва разминают с водой пока не образуется тесто, при котором глина не перестанет прилипать к лопате. Днище обкладывают слоем 20 сантиметров, хорошо утрамбовывая. Когда слой высохнет, делают данную операцию еще 2 раза. Поскольку каждый слой усаживается примерно на 5 сантиметров, то его толщина получается 45-50 сантиметров. Затем также укрепляются края. Чтобы окончательно завершить отделку, насыпают 5-8 сантиметров щебня либо песка. 

Ежели глины нет, либо есть сложности с приобретением пленки, то изоляционный слой можно выполнить из толя либо рубероида. Для этого днище необходимо обработать битумом и поперек выложить слой выбранного материала. Затем загибаются и обрезаются края. После такого достаточно масштабного строительства на загородном участке необходимо прибрать строительные отходы и мусор.

Когда в душе и на улице поселилась весна, значит пришло время обустроить либо привести в порядок собственный садовый участок, немножко потускневший после длительной зимы. Главным элементом в планировании либо обустройстве ландшафтного дизайна участка считаются тротуары вокруг дома и садовые дорожки, которые выполняют и практические , и эстетические функции. Садовые дорожки превосходно дополняют дизайн сада, делают передвижение садовым участком более удобным, помогают существенно упростить уход за декоративными элементами и насаждениями. Они, так сказать, формируют целую дорожную сеть, которая объединяет элементы сада и постройки участка. 

    

Грамотное и красивое обустройство садовых дорожек дает возможность скрыть некоторые недостатки любого ландшафтного проекта, либо же выгодно подчеркивают красоту сада, придавая ему индивидуальность и более гармоничный облик.

Материалы для прокладывания садовых дорожек:

Планируя дизайн дорожек, чрезвычайно важно правильно подобрать материал, из которого они будут делаться. Можно применять природный камень, дерево, бетонные плиты либо пластик. Выбор зависит лишь от вкуса хозяина, однако необходимо знать, что материал для дорожек обязательно должен соответствовать концепции дома и сада. Например, для японского сада больше всего приемлемы дорожки из камня, сад с множеством зеленых насаждений прекрасно сочетается с садовыми дорожками из дерева, а бетонные покрытия для тротуаров и дорожек необходимо выбрать для современных коттеджей.

    

Дорожки из камня:

Ступени и дорожки в саду из качественного натурального камня, естественно, будут лучшим выбором. Ведь камень устойчив к механическим и погодным повреждениям, долговечен, а также замечательно сочетается с иными материалами. Так, в саду можно применять любые виды камней – от дорогих и роскошных, до необработанного плитняка, доставленного с ближайшего леса либо карьера. Кстати, не обработанный камень является наиболее востребованным материалом для создания ландшафтного дизайна, поскольку натуральный камень способен служить как для садовых дорожек, так и как элемент декорации сада. Например, из камней делается альпийская горка либо рокарий.

Из обработанных видов популярностью пользуются базальт, мрамор и гранит. Из них делают плиты и брусчатку для мощения. Однако, данные породы камня являются наиболее дорогостоящими. Доступные варианты – известняк и песчаник. Достаточно оригинальными выходят дорожки, скомбинированные из габаритных камней либо плит с маленькими булыжниками и галькой. Также, как вариант, красиво смотрятся дорожки из выложенной на надежном бетонном основании брусчатки.

   

Дорожки садовые из дерева:

Дерево хорошо вписывается в оформление и атмосферу сада, делая его гораздо красивым и природным. Вместе с этим, дорожки из дерева имеют свои минусы – относительно недешевая стоимость при коротком периоде службы. Хотя перед монтажом дорожек дерево необходимо обработать специальной пропиткой, поскольку дождь, град и иные неблагоприятные погодные условия способны нанести подобному покрытию существенный вред. Помимо этого, на деревянных дорожках стоит быть чрезвычайно осторожными во время падения дождя либо когда они намочены после полива участка – сильно мокрая древесина очень скользкая. Поэтому, ежели в доме есть пожилые люди либо маленькие дети, от деревянных дорожек нужно отказаться.

    

Дорожки из бетона:

Такой материал может применяться в устройстве дорожек для сада в нескольких видах. Например, для въезда в гараж либо в качестве основной тротуарной дорожки, идущей от ворот до входной двери довольно часто применяется монолитное бетонное покрытие.

     

Поменять натуральную дорогую брусчатку способен бетонный камень, который считается не менее прочным. К тому же разнообразие его размеров и форм позволяет создавать либо прямые, либо извилистые тропки различной ширины.

Бетонная тротуарная плитка пользуется спросом благодаря широкому выбору форм и расцветки. Она более долговечна, нежели бетон, и дает возможность создать декоративные дорожки, воплощая наиболее необычные и яркие идеи ландшафтного оформления. Ежели вы построили очаровательный дом для отдыха, тогда дорожки из роскошной тротуарной плитки будут наиболее подходящими. Смотрятся изумительно. 

Бюджетные садовые дорожки:

Принимая во внимание тот факт, что оформление ландшафта садового участка делается после завершения строительства, то есть возможность сделать садовые дорожки из остатков строительных материалов. Ежели остался щебень, кирпичный бой, шлак и песок – эти все материалы можно применять в обустройстве дорожек. Комбинируя различные материалы, можно достичь необходимого результата и сделать сад и территорию предметом гордости с минимальными денежными вложениями.

    

К пребольшому сожалению, вовсе не у всех владельцев частных домов в проекте изначально предусматривается наличие веранды либо террасы. Однако данное помещение несет огромную практичную и функциональную нагрузку. Ежели подумываете как пристроить к дому веранду, значит, вы хотите увеличить полезное пространство, которое прекрасно подойдет для семейного отдыха. 

     

Первый этап - создание проекта:

Перед началом строительных работ, советуется тщательно разработать проект. Ежели вы не являетесь настоящим профессионалом в данной отрасли, тогда необходимо обратиться к специалистам. Проект нужен для получения разрешения на достройку веранды и на ее применение. Чтобы сделать пристройку, сегодня можно воспользоваться разнообразными строительными технологиями, например, монтаж каркаса из бруса и дерева либо использовать бетонные и металлические конструкции. Есть лишь одно правило, которого обязательно стоит придерживаться – никогда не откланяться от дизайна стиля, в котором сам дом возведен.

      

К возведению веранды можно приступать лишь после изучения всех технических нюансов: типа грунта, конструкции здания, фундамента и, конечно же, состояния фасадной стены дома. Помимо этого, во внимание необходимо принять погодные условия конкретной местности. На основе таковых данных и личных предпочтений хозяина разрабатывается проект. На том же этапе предусматривается количество дверных проемов, наличие остекления, тип лестницы и другие элементы декора.

Второй этап - устройство фундамента:

Приступая к фундаментным работам необходимо помнить, что глубина залегания должна быть идентичной глубине фундамента дома. Ведь в ином случае в холодный период года веранда может отходить о дома, в последствии между постройками появятся щели.

Ежели основному дому уже достаточно много лет, он сильно уселся, то присоединение к нему веранды можно выполнить методом прокладки слоя толя, а затем обработать монтажной пеной. Но если веранду планируется делать к новому дому, который еще не дал полную усадку, тогда не надо делать жесткое соединение постройки к основному строению. Крепление советуется выполнять, применяя шипы и пазы, которые соединят старое строение с новым. 

Фундамент не будет единым в любом случае, поэтому необходимо принять меры для их максимального объединения. Для регионов, которые отличаются влажной почвой, лучше выбрать столбчатый тип фундамента, и в дальнейшем установить на нем деревянный либо металлический каркас небольшой массы. 

Третий этап - возведение стен:

Возведение стен веранды делается с учетом материала, используемого для стен дома. Ежели предусмотрена легкая конструкция, тогда достаточно будет возвести деревянный либо металлический каркас, который с внутренней стороны оббивается пластиковыми панелями либо вагонкой. Для наружной отделки используют брус, сайдинг, готовые панели либо иные виды отделочных материалов.

Обязательно позаботьтесь, чтоб стены дома и веранды были как можно сильнее скреплены при помощи металлических закладных элементов. Чтобы зафиксировать их с основной стенкой нужно просверлить отверстия большой глубины, а с верандой – методом закрепления закладных элементом при помощи раствора в процессе кладки.

Четвертый этап - устройство кровли:

Качество и надежность кровли веранды чрезвычайно сильно зависит от соблюдения всех технологий при ее монтаже. Чтоб крыша была более надежной, необходимо из обрешетки и деревянных брусьев соорудить стропила. Стропильная система нужна для защиты сооружения от разных погодных условий и осадков.

Установка кровельной системы осуществляется методом фиксации всех стропил между собой, а также их фиксации с коробкой дома. Перед строительными работами обязательно обработайте антисептиками и противопожарными составами стропильный материал.

Помимо самих брусьев потребуются гвозди, скобы,  хомуты, болты, шурупы и иные крепежные элементы. Для финишного покрытия для веранды может быть применен любой материал, однако предпочтение стоит отдать материалу, которым покрыт ваш дом.

По завершению всех вышеописанных работ останется заняться отделочными работами и проложить электрические провода. Для этих целей можно полностью полагаться на собственные пожелания. 

На многих коттеджах и дачах сейчас достаточно часто встречаются террасы. Действительно, такая пристройка уже давно перестала считаться роскошью, и стала вполне доступной. Терраса — замечательное место для отдыха, ведения душевных бесед, утренних либо вечерних чаепитий. А какое удовольствие провести на открытом воздухе тихую летнюю ночь! Именно данная конструкция делает облик загородного участка полностью законченным. Попробуем разобраться, как  своими руками построить террасу.  

Выбираем конструкцию:

Терраса может представлять собой большое крыльцо, которое находится близко ко входу в загородный дом, быть смежной с боковой стеной либо иногда со вторым этажом. Терраса всегда должна связываться с несколькими либо одной из комнат дачи. Нюансы конструкций, выполняющие ограждающую функцию, находятся зависимо от рельефа и климата местности.

Ежели вы думаете, как сделать террасу своими руками в районах средней полосы, тогда без обустройства боковых прочных ограждений и крыши не обойтись. Терраса, построенная в южных регионах, может быть полностью открытой, а ограждаться только перилами. Но, чтоб не страдать от невыносимой жары, необходимо оборудовать легкую крышу, и на ней расположить вьющиеся растения. Ежели требуется только локальная защита, тогда можно применять небольшие переносные зонты либо тенты. Крыша на террасе может быть либо отдельная, либо совместная с крышей дома. 

           

Определяем размеры террасы:

Прежде чем строить террасу, необходимо определить ее габариты и площадь. Оцените имеющееся на участке пространство и, конечно же, финансовые возможности. Ежели средства ограничены, тогда нужно сэкономить на уменьшении территории будущей террасы. Экономить методом приобретения материалов низшего качества либо упрощении конструкции никогда не стоит. По прошествии некоторого отрезка времени финансовое состояние обязательно улучшится, и тогда можно будет увеличить площадь, поскольку нынешние технологии это позволяют. Таким образом, первоначальный этап строительства террасы - это закладка основы, которую впоследствии можно улучшать и модифицировать.

Конечно, перед началом работ, оцените все факторы внешних воздействий. Располагать конструкцию в слабо защищенном от сильного ветра не стоит. Обязательно позаботьтесь, чтоб с террасы открывался очаровательный вид, чтоб дети могли спокойно и безопасно играть на ней. 

           

 

Подбираем материал:

Решая построить террасу, всегда приходится делать выбор среди разных строй-материалов: бетон, металл, камень, дерево, кирпич. Пожалуй, для такой конструкции идеально подойдет натуральная древесина, поскольку хозяину не придется сталкиваться с тяжелыми работами, делать основательную фундаментную кладку. Не надо упускать из внимания экологическую безопасность древесины. Ежели правильно подобрать породу дерева и не скупиться на специальные составы для обработки, то проблем при эксплуатации вообще не будет. Правильная обработка даст возможность не опасаться возгорания деревянной террасы. К тому же на ней можно будет делать барбекю: случайно  упавшие угли к фатальным последствиям не приведут. 

Какую форму выбрать?

При возведении такой пристройки выбор геометрических форм практически неограничен. Проще делать квадратную либо прямоугольную конструкцию. Однако ежели стремиться к оригинальности, тогда необходимо придать форму многоугольника, к тому же разных уровней. Многоуровневые постройки обеспечивают отличный сток воды в период ливней. 

Декоративное оформление:

Чтоб придать дизайну террасы какую-то изюминку, проще декорировать площадку красивыми цветочными композициями. Это, например, могут быть ампельные либо горшечные растения. Также изысканно смотрятся высаженные вдоль периметра вечнозеленые кустарники. Ежели высадить с ветреной стороны густой ряд туй, то, помимо декоративного эффекта, они обязательно обеспечат защиту от сильных ветров. 

Для придания террасе некоторой закрытости иногда подвешивают тюли. Их можно распустить либо собирать в пучки. Из мебели чаще применяют ротанговую либо плетеную, ведь их структура практически не боится плохих погодных условий.

С наступлением лета достаточно большая часть горожан желает переселиться вдаль от городского шума, выхлопных газов и раскаленного асфальта. Люди хотят находится на свежем воздухе, наслаждаться природой и тишиной.

Приехав на любимый дачный участок, никто не будет сидеть в доме. Однако и находиться на невыносимой жаре – сомнительное удовольствие. Здесь на помощь придет садовая беседка. Вот именно тут возникает вопрос – как же сделать самому беседку на даче? 

Выбираем место:

Первый шаг, с которого необходимо начинать – это определение месторасположения будущей беседки. От данного выбора будет напрямую зависеть насколько функциональной окажется беседка и длительность периода ее эксплуатации. Если выбрали место в низине, тогда есть большой шанс, что там всегда будет собираться вода, а поэтому срок службы будет значительно снижен. Места с неровным ландшафтом советуется выравнивать, чтоб будущая беседка твердо стояла.

Фундамент для беседки:

Безусловно, фундамент – это самое главное, ведь без надежного фундамента абсолютно любое строительство теряет смысл. Так как сделать беседку максимально надежной и прочной? Естественно, с помощью крепкого фундамента. Есть парочка вариантов фундаментов: плитный, столбчатый либо ленточный. Наиболее экономичный вариант – столбчатый. Однако на слишком влажных почвах нужно применять плитный фундамент.

После выбора положения и размеров, можно браться за фундамент. По периметру будущей "новостройки" выкапываются ямы для столбов. Засыпаются песком и щебнем, а затем тщательно утрамбовываются. На следующем этапе ямы заливают бетоном, и сразу же делается кирпичная кладка в три-четыре кирпича. Между беседкой и землей всегда должна быть небольшая прослойка воздуха.

Строительство дачной беседки:

Когда заливка фундамента завершена, можно приступать к возведению основания для беседки. Как правило, основанием для нее служит деревянный брус. Он сшивается досками при помощи гвоздей и саморезов. После этого монтируются угловые конструкции. 

                    

Следующий этап – это установка стен. Нет никакой необходимости делать стены беседки из деревянного бруса, так как они не являются несущей конструкцией. Высота стен не имеет принципиального значения, а зависит лишь от  предпочтений хозяина. Когда стены готовы, можно начинать делать кровлю. 

Делаем крышу:

Крыша будет двухскатная, в роли материала подберем битумную черепицу. Скос будет располагаться по длинным сторонам, а торец по малым. В роли конструкции применяем надежную и простую соединительную конструкцию: на длинных сторонах беседки делаются по четыре стропила (вместе 8), которые соединяются поперечинами. В конечном результате с торца вся конструкция должна напоминать букву "А". Накрывать крышу можно либо листами фанеры, либо листами OSB. Далее осуществляем кладку черепицы и устанавливаем качественные защитные планки по краях крыши. Всю конструкцию нужно покрыть антисептиком и пожаростойкой смесью. 

Отделка беседки:

Когда обязательные строительные работы окончены – можно подходить к созданию интерьера беседки. Как оформить беседку на даче стильной, комфортной и уютной, зависит лишь от финансовых возможностей и фантазии хозяев. Об отделке можно говорить часами, однако эта часть является исключительно творческой. Для упрощения задачи, для большинства беседок едино одно — снизу на высоту метр-полторы ее обшивают и делают перила. Сделанная обшивка будет служить прекрасной защитой в ветряную либо дождливую погоду. Проведение электричества — также важный нюанс в повышении многофункциональности и комфортабельности беседки. Все остальное делается по личному вкусу.  

Беседка — украшение любого загородного участка. Место, где в теплые дни года обычно проходит большая часть жизни каждой семьи. То место, в котором можно насладиться близостью с природой либо спокойно посидеть в одиночестве. Место, в котором можно весело и шумно провести время за чаем  с друзьями. Не важно, участок большой либо не очень. Важно сделать удобную и красивую беседку для него. Тогда ваш отдых будет по-настоящему комфортным.

Конечно, все из нас ожидают, что дачный участок даст возможность замечательно проводить выходные, наслаждаясь красивой живой природой. Но, достичь такого результата можно, лишь приложив достаточно усилий. Не найдется сада, к сожалению, который цвел бы без ухода и внимания со стороны хозяев. Чтобы территория приходилась по нраву всегда, необходимо своими руками создать ландшафтный дизайн. Украшать земельный участок можно множеством способов. К примеру, самый простой метод облагородить территорию - посадка различных почвопокровных растений. Они нуждаются в минимальном уходе, однако могут чрезвычайно быстро заполонить сад очаровательным цветущим ковром. 

Интересно, что особенное внимание в ландшафтном дизайне дачного участка необходимо уделить крыльцу, поскольку оно служит границей между домом и внешней средой. Украшение крыльца разнообразными фигурами либо резьбой говорит о хорошем вкусе владельцев жилища. 

Жизнь в городе утомляет обилием каменных, кирпичных и бетонных построек. По этой причине ландшафтный дизайн садового участка лучше основывать на применении только живых изгородей. Скучный кирпичный забор весь период службы остается неизменным, тогда как живая изгородь будет радовать красотой и цветением каждый сезон. При ее помощи можно сделать дизайн гораздо современнее, нивелировать любые недостатки, скрыть некрасивые конструкции. 

Конечно, невозможно представить ландшафтный дизайн загородного участка без общего благоустройства. Территорию необходимо избавить от всех некрасивых пеньков, сгладить высокие неровности почвы, а также позаботиться об растущих деревьях. Ныне неотъемлемой частью дачного оформления считаются беседки, дендрарии, альпийские горки, клумбы и иные конструкции. На этапах выполнения ландшафтного дизайна придется создавать разнообразные зоны, например, зону отдыха, открытую кухню либо спортивную площадку. Поэтому, еще на первоначальном процессе проектирования необходимо адекватно оценить денежные возможности, чтобы подобрать оптимальный вариант планировки. Безусловно, на территории надо обустроить дорожки, чтоб сделать композицию законченной и значительно облегчить перемещение. 

1. Создаем дорожки:

Прежде, чем делать дорожки, советуется разметить участок. Нужно определить места, которыми будут проходить дорожки, их толщину, а также материал изготовления. Лучше сразу отказаться от прямых дорожек, а делать их извилистыми, проходящими около элементов оформления участка. После разметки мест, необходимо выкопать траншеи глубиной 20-25 сантиметров. Дно этой траншеи засыпьте песчано-гравийной смесью, причем, ее слой должен составлять примерно десять-двенадцать сантиметров. Этот слой будет выполнять функцию дренажа. Саму дорожку можно вымостить любым из следующих материалов: деревом, кирпичом, брусчаткой либо природным камнем.

2. Делаем мангал:

Многим, скорее всего, хотелось бы сделать великолепный шашлык на собственном участке. Для этого необходимо выложить небольшой мангал из кирпича. Первым делом, надо вырыть неглубокий котлован (примерно двадцать пять сантиметров), соорудить дощатую опалубку и залить туда бетонный раствор. 

Фундамент лучше усилить, применяя сетку из арматуры. Также его можно защитить гидроизоляционным слоем, сделанным из обычного рубероида. Затем можно начинать строить конструкцию либо П, либо Е образной формы. На оптимальной высоте надо уложить стальные полосы, которые будут опорами для всех промежуточных полок. Отличным материалом для полок послужат самые простые тротуарные плиты. С помощью дюбелей к верхней плите надо прикрепить гриль-вставку. Для обустройства боковых полок хорошо подойдут доски, размеры которых подбираются в соответствии с предпочтениями.

3. Обустраиваем альпийскую горку:

Завершить ландшафтный дизайн сада можно лишь после обустройства альпийской горки. Они всегда завораживают каменной холодной красотой, великолепием уникальной горной флоры. Много дизайнеров отводят роль главных объектов на загородном участке именно альпийским горкам. Она представляет собой композицию, основанную на камнях и растениях, призванную имитировать горный ландшафт. Ежели участок имеет не совсем ровный рельеф, тогда альпийская горка будет смотреться особенно шикарно. Ежели участок плоский, тогда логичнее будет организовать рокарий. Такая композиция также будет имитировать горную местность, однако является более плоскостной. 

В заключении необходимо сказать, что именно ландшафтный дизайн определяет насколько красивой и комфортной будет дачная территория, и насколько приятно будет здесь отдыхать. Поэтому не жалейте финансов и своих сил для его оформления.

При ремонте квартиры владельцы гораздо чаще начали устанавливать натяжные потолки, поскольку данный вариант отделки дает возможность оформить интерьер в чрезвычайно разнообразном стиле. К тому же, они обладают прекрасными эксплуатационными качествами. Натяжные потолки используются также в иных зданиях. Например, в бассейне, ресторане, офисе либо даже больнице. 

Замечательные внешние данные такого потолка позволяют выполнить абсолютно любые цветовые решения. Красочная палитра расцветок (приблизительно 100 оттенков) не загонит в тупик при создании дизайна проекта. Возможность комбинировать несколько оттенков одновременно, производить качественную и быструю установку поставили натяжные потолки посреди отделочных материалов на первое место. Плюс ко всему, за ними не надо тщательно ухаживать. 

Это, пожалуй, лучшее решение на современном рынке потолочных покрытий. Эти потолки делают поверхность любой квартиры идеально ровной, скрывают системы коммуникаций, электропроводку и все строительные недочеты. Их можно монтировать в помещениях старого жилищного фонда, и новопостроенных зданиях с бетонными, кирпичными либо иными видами перекрытий. Также можно производить установку в гардеробных комнатах.

Применять натяжные потолки разрешено даже в помещениях, в которых влажность значительно повышена. Они вообще не боятся заливов, а поэтому их довольно часто монтируют в банях, саунах и ванных комнатах. Натяжной потолок сохраняет фактуру и полностью равнодушен к влажности. 

Плюсы:

Сегодня очень четко видна тенденция, увеличивающая количество желающих применять технологию натяжных потолков. Ведь он имеет значительный ряд положительных сторон. Рассмотрим основные.

1. Легкость технологии монтажа. Предварительная подготовка поверхности потолка вообще не нужна, а сам процесс проходит с небольшим количеством мусора.

2. Данные потолки делают из качественного эластичного материала, не пропускающего воду. Эти потолки могут выдерживать высокую нагрузку (примерно сто литров на один квадратный метр). Помимо всего, он чрезвычайно прочны и надежны.

3. Материал, применяемый в этой технологии, чрезвычайно легкий и имеет незначительную толщину. Благодаря таким характеристикам, высота потолков в помещении остается практически неизменной. Потери составляют около двух-четырех сантиметров.

4. Их можно применять при любых (низких либо высоких) температурах. При воздействии ультрафиолета либо влаги не теряют свойств. Они также не поддаются горению, а цена натяжных потолков вполне приемлемая.

5. Натяжные потолки используют для покрытия площадей любых размеров, начиная от нескольких квадратных метров и заканчивая огромными павильонами. При этом выглядит он идеально, ведь следов швов и отделки на нем незаметно. Также они монтируются под любым наклоном. Можно делать плавные либо резкие переходы, создавать арки, шатры, своды и иные многоуровневые потолки.

6. Такой потолок может быть установлен в любом цвете. К примеру, он может быть отделан под кожу, дерево либо замшу. Поверхность также на усмотрение - глянцевая либо матовая. 

7. Потолок можно устанавливать с любыми осветительными приборами, будь-то точечные светильники, люстра, неон или иные экзотические приборы.

8. Натяжные потолки позволено мыть губкой либо мягкой тряпочкой, применяя при этом моющие средства. 

Минусы:

Назвать эти недостатки натяжных потолков серьезным минусом конечно чрезвычайно сложно, поскольку плюсов у них значительно больше. Ныне на рынке осветительных приборов представлен большой ассортимент на любой цвет, вкус и кошелек. Подобрать необходимый вариант под конкретный интерьер помещения сможет каждый.

1. Мощность лампочек накаливания, это немаловажно, не должна превышать 60 Ватт, и 35 Ватт для галогенных. Расстояние от самого полотна до ламп рассчитывается в соответствии 60 сантиметров = 60 Ватт, но зависимо от конструкции светильника расстояние можно уменьшить.

2. К воздействию различных механических повреждений такой потолок неустойчив. Следовательно, его применение в определенных местах вовсе нецелесообразно.