Авторский канал пользователя @Хрусталев

Часть 13. О коммуникациях.

В любом строении – не важно, какого типа – технического или жилого, обязательно присутствуют внутренние и наружные инженерные сети. К наружным инженерным сетям относятся – коммуникационные линии, проложенные под/над землей, ведущие, непосредственно, к строению. К внутренним - те–же самые коммуникации, проложенные внутри помещений, на разных уровнях.

Наружные коммуникации, стараются проложить (при возможности) под землей, они проходят на расчетных глубинах, параллельно друг другу, на строго выверенных (опять же – относительно друг друга) расстояниях.

Глубина заложения инженерных путей, рассчитывается, исходя из их функционального назначения.

Водопровод и канализация, укладываются ниже точки промерзания, на 15-40 см. Точку ввода в строения, оптимально делать, непосредственно под ним. Если же, таковой возможности не имеется – трубопровод, дополнительно утепляют, благо - строительного материала, для этих целей, в данный момент предостаточно. Раньше, наружный водопровод, обшивали деревянным коробом, после чего, засыпали керамзитом. Сейчас, можно приобрести, специальный утепленный рукав, который просто, надевается поверх трубы. В особых случаях, можно использовать электрический подогрев – греющий кабель, проходящий внутри трубы или обеспечить, минимальный круглосуточный проток воды, что в прочем, не гарантирует не промерзание трубы в сильный мороз.

Электрические линии, под землей, прокладываются, согласно расчетной схеме, в специальной броне. Броней могут служить обычные асбестовые или пластиковые (толстостенные) трубы, которые нанизываются на кабель, по принципу бусин. Электрический кабель, обычно прокладывают «от щитка – до щитка», с последующей разводкой внутри помещений.

Газопровод, под землей, прокладывается по тому же принципу, что и водяные трубы – единственно, что – он может иметь, на местах соединительных муфт, дополнительно вертикально идущую вверх трубу, не соединённую с самим газопроводом – так называемую «нюхалку». Это труба, предназначена, для контроля утечки газа. Газ имеет (специально!) резкий запах, который распространится по участку – в случае утечки.

Любые коммуникации, проходящие под землей (газ и электричество – обязательно!) обозначаются специальными лентами – «Газопровод» и «Электрический кабель».

 Ленты, укладываются по всей длине, выше проложенных коммуникаций и непосредственно над ними, на 30 – 40 см. Делается это, для того, чтобы, при производстве земляных работ, в будущем, их заметили раньше того, как повредят инженерные линии. После укладки лент, продолжается обратная засыпка траншеи, до необходимого уровня.

Для соединения участков газопровода, оптимально использовать электросварные муфты, которые, при помощи, электричества, очень надежно, соединяют, между собой отдельные участки.

Электросварная муфта.

 Водопроводные трубы (в обоих случаях речь идет о пластиковых трубах), свариваются, между собой, путем нагрева на специальном станке.

Электрический кабель, проводится единой линией, исключающей соединения, отдельных участков, под землей.

Все тоски ввода в строение, должны иметь специальные гильзы (идеально – стальные, асбестовые или толстостенные пластиковые) - куски труб.

Внутри помещений (если с газопроводом все ясно – он находится строго снаружи, с возможностью минимального декора), электричество и воду, можно проводить, внутри перегородок и под чистым полом.

В любом случае – необходимо использовать защиту:

- Электрический кабель, прокладывается по полу, в металлических или пластиковых коробах, с крышкой. Внутри перегородок, можно использовать гофру. Защита, должна 100% защищать кабель, от механических повреждений.

- Водяные трубы, не важно из какого материала, должны быть заключены в «чулки» из губчатого теплоизоляционного материала.

Все проложенные коммуникации, необходимо нанести на план участка (с указанием геометрических размеров – от точки вход/выход с указанием глубины заложения и заверить печатью с подписями. Внутренние же, схематично изобразить «для себя», с точным указанием размеров – на всякий, непредвиденный случай.

Кроме того – все узлы соединений и отводов, нужно расположить таким образом, чтобы, в дальнейшем, обеспечить быстрый доступ.

Часть 12. Усиление перегородок и устройство полов.

Планировка межкомнатного пространства, то есть – выбор места для перегородок, очень важный комплекс строительных работ. Особенно это актуально, когда планируется повесить на стены различные вещи – телевизор, полки, навесные шкафчики.

И если с кирпичной перегородкой все – более-менее ясно, то на перегородку из гипсокартона, можно вешать, только лёгкие предметы или элементы декора.

Усилить каркас, на котором крепится гипсокартон, очень просто – для этого нужны деревянные бруски и определить точное место, что и где будет висеть. Кроме того, можно предать перегородкам (заложить в процессе проектирования) оригинальные формы – выполнить ниши для бытовой техники – того же самого, плазменного или ж/к телевизора.

Бруски выбираются, кратного размера, металлическому профилю – направляющим (обрешетка перегородки). Если размеры техники или элементов мебели известны – то, внутри каркаса, можно установить дополнительные стойки – бруски, к которым будут прикручены элементы крепления. При возможности, брус вставляется, в сам профиль.

Порой случается, что размеры вещей не известны – тогда, идеальный вариант – вынести стойки наружу перегородки и задекорировать их – например, покрыть морилкой и залакировать. В этом случае, материал под стойку, нужно подбирать, исходя из общего дизайна помещения – модно применить дерево, металлический профиль, различного сечения и т.д.

Если пойти, совсем трудным путем (мы говорим, об уже существующей гипсокартонной перегородке), можно демонтировать часть листов гипсокартона и вставить, внутрь, необходимые стойки. Так как листы гипсокартона крепятся к профилю на саморезы – особого труда это не составит, можно использовать обычную отвертку, а лучше электрический шуруповерт или дрель, с обратным ходом.

Для крепления к кирпичной стене, нужно использовать разжимные анкера- они продаются в любом строительном магазине и стоят копейки.

В любом случае – анкера и саморезы, подбираются длины, равной 2/3 толщины перегородки.

Поговорим о полах. Так как, дом из металлических конструкций, строится на основании железного каркаса, соответственно он требует утепленных полов –технология «теплые полы», в расчет не берется-о ней мы поговорим отдельно.

Расскажу свой личный опыт о производстве полов, в подобной конструкции.

По всей поверхности пола, укладывается деревянная обрешетка, из бруса 50 х 25 мм. Далее – пространство обрешетки, заполняется, двумя слоями экструдированного пенопласта, толщиной 25 мм. Пенополистерол (пенопласт) – является плитным материалом, унифицированного размера, легко поддающийся резке. Для его разрезания, можно использовать острый нож или мелкозубчатую ножовку. Дополнительного крепежа, к полу – пенополистерол не требует.

На этом этапе, необходимо разметить электрическую проводку (если хотите, провести ее под полом) и установить металлические или пластиковые короба, для нее.

Важно – пенопласт, необходимо брать, именно для внутренних работ.

После укладки пенопласта, на него необходимо уложить кладочную сетку (сетка, применяющаяся при кладке кирпичных стен) сплошным «ковром», с отступом от стен, по всему периметру, 1.5 – 2 см. Сетку скрепляют, между собой, при помощи вязальной проволоки. Для жесткой фиксации, можно вкручивать саморезы – в деревянную обрешетку или пенопласт. Никакой разницы нет – это выполняется, просто для удобства производства работ.

После – происходит заливка пола. Идеально использовать готовые строительные смеси. Толщина заливаемого пола, может достигать 7 – 15 см.

Самый практичный и дешевый способ – нанять строительную фирму или бригаду с оборудованием, которые выполняют полы, их полусухих смесей. Работа выполняется за 6 – 12 часов.

Единственный минус – это то, что полы при высыхании дают реакцию, которая сопровождается повышением температуры и влажности.

Не рекомендуется заливать пол, обычным раствором, так как самостоятельно, трудно подобрать необходимые пропорции и пол, попросту, растрескается – не смотря, на дополнительное армирование.

Белый пол, можно монтировать через неделю – можно использовать любой строительный материал, исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.

Часть 11. Отделка стен и перегородок.

Итак, дом из морских контейнеров стоит, стену оббиты изнутри, перегородки установлены.

Пришло время внутренней отделки.

Но здесь уместно упомянуть о такой необходимой вещи — как полы.

Черновой пол, можно выполнить на любом этапе работ по внутренней отделки — вариантов множество. Рассмотрим самые популярные:

-Заливной пол — пол выполненный из готовых растворных смесей, заливаемый на один или ступенчатый уровень. Можно использовать бетон М 100 или высшей марки.

-Черновой пол из полусухой смеси — самостоятельно не выполняется, так как требуется специальное оборудование. Лучше нанять бригаду — подрядчика. Минусы — сохнет неделю, при высыхании идет реакция, повышающая температуру и влажность помещения (при герметично закрытом помещении).

-Обычная деревянная обрешетка, с вариантом укладки минеральных плит (утепление).

Если планируется система «теплый пол», то ее нужно смонтировать за ранее.

Вернемся к стенам и перегородкам.

Благодаря развитию современных строительных материалов и наличия необходимого инструмента, часть работ можно выполнить самостоятельно, обладая начальными строительными навыками.

Какой бы вид отделки не был выбран — всегда присутствуют подготовительные отделочные работы — это грунтовка и шпаклевка. Если просто покрасить стены — это будет выглядеть очень не красиво и примитивно. Исключение составляет кирпичная перегородка, которую (исходя из общего дизайна помещений), можно вообще не отделывать. Ну или покрасить целиком или швы кладки.

В остальных случаях, желательно ознакомится, как тот или иной, шпаклевочный состав «работает» с материалом, для финишной отделки. Такие сведения есть на сайте производителя или объяснят продавцы строительного магазина.

Перед покраской, шпаклевка наносится на поверхность стены (с предварительной грунтовкой), при помощи металлического, пластикового или резинового шпателя, ровным слоем. После того как она (шпаклевка), высохнет — стену ошкуривают вручную или при помощи специального инструмента.

Делается это для того, чтобы снять шероховатости или отшлифовать неровности. Если нужно — применяется финишная шпаклевка, для 100% готовности стены под окраску.

Внимание — работа очень пыльная, по ТБ, нужно использовать очки, респиратор и спецодежду, полностью покрывающую тело.

Краску можно использовать любую (обычно берут водоэмульсионную), главное чтобы она предназначалась, для внутренних работ, именно в жилых помещениях.

Декоративная штукатурка, может включать, в состав работ вышеописанный подготовительный рабочий процесс, а может быть и нанесена, сразу на поверхность стены.

Декоративная штукатурка, может включать, в свой состав, специальные гранулы, предающие ей определенный рельеф. Такая, обычно, выпускается в готовом виде и наносится, сразу же, после вскрытия тары.

Сухие смеси, предназначены для дополнительного создания фактуры, при помощи специальных валиков7 То есть — сразу после нанесения или по истечении определенного времени, по поверхности проводят, вышеописанный валик, с небольшим давлением, который создает, например — фактуру - «короед».

После высыхания — стену необходимо окрасить — в идеале за два раза.

Кафельная (керамическая) плитка — очень серьезная и ответственная работа, выполнить, которую может (с надлежащем качеством) высококлассный специалист.

На грунтованную поверхность, на клеевой состав, укладывается плитка — вот собственно и все.

Стоит отметить следующее — в помещениях, с повышенной влажностью (санузел, кухня, ванная комната), необходимо провести гидроизоляцию. Самое простое — купить готовую сухую гидроизоляционную смесь, развести ее (согласно инструкции) и при помощи кисти нанести ее на стену. Гидроизоляция, должна полностью покрывать все углы и места соединений пола со стеной. Выполняется следующим образом — ширина по полу, примерно 30 — 40 см от стены, и заход, на саму стену, на такую жеше высоту — но не менее + 10 — 15 см, от высоты «белого» пола.

В следующей статье, я расскажу — что и как можно вешать на различные перегородки и как их усилить. А так же про популярные напольные покрытия и способы устройства «белых» полов.

Часть 10. Перегородки.

После того, как дом из контейнеров смонтирован, нужно разделить внутреннее помещение при помощи перегородок — то есть, разделить жилые и не жилые зоны помещений.

В нашем случае, можно применить три решения:

1. Заказать раздвижные перегородки, выполненные из материала вписывающиеся в общий дизайн помещения. Они могут быть сделаны из пластика, дерева и даже из стекла. Выполняются в виде гармошки — ширмы, которую можно, при необходимости, сложить, увеличив площадь того или иного помещения. Этот же принцип (гармошки) актуален и для межкомнатных дверей. Преимущества — готовое решение, не требующее личного вмешательства в строительный процесс, гарантии фирмы изготовителя и установщика. Минусы — высокая цена и отсутствие возможности повесить (закрепить), что либо, на эту перегородку.

   

   
   

   
   

2. Перегородки на каркасной основе — наиболее распространенный вид перегородок, относительно дешевый и распространенный способ.

   

   
   

   
   

   Выполняется по следующей технологии:

   
   

   -монтаж каркаса (подсистемы) из специальных профилей или деревянных брусков, путем закрепления их к полу и потолку. Деревянный каркас, в случае использовании в сырых помещениях — ванна, санузел, кухня — дополнительно обрабатывается специальным составом, предотвращающим гниение. При монтаже используются горизонтальные и вертикальные стойки, которые скрепляются, между собой, при помощи саморезов (деревянные и металлические стойки) или клепок (металические стойки). Все стойки, должны быть, смонтированы в одной плоскости, со строгим соблюдением вертикальности и горизонтальности — точность разметки и использование строительного уровня, при производстве работ!

   

   
   

   
   

   -обшивка каркаса — для этой цели, принято использовать гипсокартон, который прикручивается к каркасу, при помощи саморезов. При монтаже, саморезы, необходимо вкручивать на 1 — 2 мм, в тело гипсокартона — чтобы при чистовой отделки они не выпирали наружу.

   
   

   Нужно помнить, что для влажных помещений, используют влагостойкий картон, который, от обычного, отличается по цвету. После чего можно приступать к финишной отделке.

   
   

   Плюсы — относительная дешевизна строительных материалов. Получается идеально ровная поверхность, практически сразу, позволяющая выполнять финишную отделку. Возможно выполнить работу самостоятельно, при наличие начальных строительных навыков, инструментов и просто «прямых» рук. Незначительный вес конструкции перегородки в целом. Можно пустить часть электрической проводки (обязательно — в кофре или коробе), внутри перегородок. Можно выполнить проемы самых сложных геометрических форм.

   
   

   При необходимости быстро и легко демонтируется.

   
   

   Минусы — так же, нельзя повесит на стену, ничего, кроме фоторамок, светильников или небольшого ж/к телевизора.

   
   

3. Перегородка из кирпича. Является капитальной и тяжелой конструкцией, требует при производстве работ, наличие специальных строительных навыков. Выполняется при помощи кирпичной кладки из силикатного или керамического (глиняного) кирпича. Глиняный кирпич — обязательно, применяется, при возведении перегородок, в сырых помещениях — так как является влагостойким строительным материалом. Кирпичная кладка выполняется на цементный раствор (пропорция 1 часть цемента к 3 - 4 частям песка), с армированием, через 10 — 12 рядов, сеткой стальной, для кирпичной кладки. Сетка, режется вдоль, на необходимую ширину ножницами по металлу или пилится болгаркой. Кладку из силикатного кирпича, можно выполнять «на ребро», так как он, в отличие от глиняного кирпича, имеет четкие физические размеры. Так же можно использовать специальные блоки, выполненные из различных материалов, но которые предназначены, для производства работ, именно — в жилых, помещениях

   

   
   

   
   

   Плюсы — получается капитальная конструкция, способная выдержать на себе (после высыхания) значительный вес.

   
   

Минусы — сложность производства, грязь в процессе работ, хлопотно демонтировать.

Все виды перегородок, можно комбинировать между собой — в зависимости от поставленых целей.

В следующей статье поговорим о наиболее популярных способах внутренней отделки, как стен, так и перегородок.

Часть9. Наружная и внутреняя отделка дома из контейнеров.

Прежде чем начать внутреннюю и наружную отделку дома из морских контейнеров, его нужно смонтировать. Монтаж производится, при помощи автокрана. Так как, аренда автокрана стоит денег, и не малых — нужно оптимизировать рабочий процесс. Технику нужно выбирать с умом — то есть, подобрать ее, из расчета длины стрелы и массы, которую она может поднять. Идеально — чтобы автокран, мог монтировать контейнеры, с одного места, не переставляясь — это сэкономит значительное количество рабочего времени и соответственно затраченных средств.

Итак — дом смонтирован, контейнеры скреплены между содой. Следующий этап строительства — это наружная и внутренняя отделка. Но перед отделочными работами, необходимо закрепить, все наружные закладные детали — например, опоры для уличной лестницы на второй этаж. При необходимости , снаружи сваривается или монтируются дополнительные усиливающие стойки, выдерживающие вес конструкции, которая будет на них закреплена.

Пример схемы отделки.

Наружную отделку, как и внутреннюю, нужно производить по обрешетке. Делается это для того, чтобы минимизировать касания металл — металл — иначе образуются точки промерзания. Обрешетка может быть выполнена из дерева или металлопрофиля. Под металлопрофиль лучше подложить тонкую изолирующую прокладку.

Обрешетка подбирается такой толщины, чтобы было удобно монтировать утеплитель. Утеплитель укладывается в один и более слоев, в клетки обрешетки. Обычно, для этих целей используют минеральную вату, нужной плотности и свойств.
«Пирог» утеплителя из минеральной ваты включает в свой состав изолирующую пленку (например «Изоспан» А и Б), которая является паро- и гидроизоляцией. Ее можно закрепить к минвате, при помощи строительного степлера или разжимных анкеров («грибки»). Это актуально, в том случае, если наружная облицовка подразумевает обшивку фасада готовым строительным материалом — например вагонка или профильный лист.

В случае, если планируется нанесение декоративной штукатурки, на минвату, крепиться специальная пластиковая сетка (антикислотнощелочная), на которую наносится штукатурная смесь. После чего, когда штукатурка высохнет, наносится слой фасадной краски.

Перед производством работ по отделке — можно , дополнительно, нанести на всю поверхность (снаружи и изнутри) специальную изолирующую пену. Эта работа производится механическим способом и требует определенных навыков. По этому лучше доверить ее строительной организации, имеющей специальную лицензию и оборудование.

Внутренняя отделка, в зависимости от дизайна помещений, может проводится с ипользованиемм различных строительных материалов — гипсокартон, фанера, ДСП и т. д.

Все зависит от вашего решения и финансовых возможностей — она ничем не отличается от отделки любого другого помещения. Если не планируется обрешетка по внутренним стенам и потолку -в идеале, нужно заполнить ребра металлопрофиля (основная стена контейнера) минеральной ватой — то есть вывести стену в единый плоскостной уровень — чтобы не было пустот, между стеной контейнера и основной стеной. Так как, в этом случае, минвата является только лишь заполнителем — ее можно крепить на любой клеевой состав, который выдержит ее вес.

Для вентиляции можно использовать коаксиальные трубы (обязательно при использовании газовых колонок и обогревателей). Так же можно поставить, дополнительные электрические вытяжки.

На что стоит обратить особое внимание:

-Толщина и состав утеплителя подбирается, исходя из климатической зоны или качества строения (то есть сезонный или постоянный дом).

-Строительный материал подбирается в зависимости от видов работ — то есть, для наружных работ используется материал нужных свойств и предназначенный именно для наружных строительных работ. То же самое и для внутренних.

-Все деревянные конструкции обрабатываются специальными составами, предотвращающими их гниение и предающими огнеупорные свойства.

-Не рекомендуется, при отделочных работах, применять экструдированный пенополистирол (пенопласт), кроме наружных — черновой слой под декоративную штукатурку.

-Монтаж крепежных элементов, как внутренних так и наружных, производится ДО производства основных отделочных работ.

Часть 8. Дом из морских контейнеров. На что обратить внимание!

Прежде чем строить дом из морских контейнеров, необходимо перешагнуть, через определенные стереотипы. Покупая морской контейнер, люди получают, сразу, готовую жесткую и прочную конструкцию, с черновой отделкой.

Для строительства, обычно покупают контейнеры двух размеров — 40-ка (12192 х 2500 х 2896 мм) и 20-и (12192 х 2438 х 2896 мм) футовые, или комбинируют их вместе, создавая, таким образом, весьма оригинальные архитектурные решения.

На стадии проекта, перед покупкой контейнеров и разбивкой свайного поля, необходимо ясно определится, какой дом нужен. Вариантов несколько:

-вандалоустойчивое строение (с откидной стальной шторкой)

-временный дачный дом, который нужно, максимально быстро, построить

-всесезонный дом, большой площади (2 этажа) за «недорого»

-оригинальный дизайнерский дом

-дом на сложном рельефе местности.

Если нет необходимых строительных навыков, для расчета нагрузки на фундамент и определения его типа, можно скачать из интернета готовое решение — проект, ранее возведенных домов такого типа. Единственное, что нужно сделать — это подобрать теплоизоляционный материал, с учетом климатической зоны, где будет производится строительство. Или обратиться в лицензированную фирму, которая, исходя из вашего желания сделает нужный проект — обойдется все это от 25 до 80 000 рублей.

Монтаж контейнера.

Компоновать контейнеры, в конструкцию, на стадии проектирования, нужно таким образом, чтобы они, не стояли друг, над другом, образовывая равноугольную или симметричную конструкцию. Во — первых — это не красиво.

Во — вторых, при смещении, контейнеров, относительно друг друга, можно получить дополнительную полезную или жилую площадь — например, смонтировав морские контейнеры так, чтобы между ними, оставалось определенное расстояние, которое можно использовать (настелив пол и перекрыв), как еще одно помещение.

Покупать контейнера можно как новые, так и бывшие в употреблении. Если покупать морские контейнеры б/у стоит их рассмотреть повнимательнее:

-не должно быть много коррозии (тем более сквозной!)

-геометрическая форма не должна быть нарушена - двери закрываются плотно - без нагрузок, использовать строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности стен. Уровень, лучше брать, длиной 1-1,5 м. Проверять, как снаружи контейнера, так и изнутри. Воспользоваться рулеткой — контрольный промер физических размеров.

Стоимость контейнеров варьируется от 40 до 80 000 рублей.

Дизайнерских вариантов великое множество.

Если планируется дом, более одного этажа — нагрузку на второй этаж нужно рассчитать, так, чтобы контейнер, монтируемый, как второй этаж прочно стоял на своем основании — то есть не перевешивал, одну из своих сторон. Если использовать контейнеры, одного объема, за нагрузки, можно не переживать — конструктив рассчитан с запасом прочности, ведь их перевозят друг на друге, в несколько рядов в высоту. Единственный момент — нельзя демонтировать внутренние стойки — ребра жесткости, основного конструктива контейнера.

При монтаже, контейнеры, крепятся друг к другу (для единой конструкции) при помощи сварных или болтовых соединений.

При сварке, соприкасающиеся поверхности, необходимо (перед началом сварных работ) зачистить, а после сварки — загрунтовать и покрасить.

Если используются болтовые соединения, то применяются, изолирующие прокладки и контргайки.

Основанием (полом) в морских контейнерах, обычно служит многослойная влагостойкая фанера — она послужит отличным «черновым» полом.

Стенки контейнера, выполнены из крашенного металлического профиля, который отлично пилится УГШМ или в простонародье - «болгаркой». Можно демонтировать часть (или полностью) обивки, под окна и двери. Можно вообще, целиком снять одну из сторон, для того чтобы сделать огромное витражное окно. При монтаже антивандального дома — демонтированную стенку, можно использовать для монтажа откидной стены, которая, при необходимости, защитит витраж, при отсутствии хозяев.

Благодаря ровной поверхности стен, утеплить, морской контейнер очень просто. Так же — не составит труда выполнить наружную и внутреннюю отделку, но об этом мы поговорим в следующей статье.

Часть 7. Дом из морских контейнеров. Фундамент.

Итак — имеется приобретенный участок, подведены основные коммуникации — время строить дом.

Дачный или загородный дом, благодаря нынешнему наличию строительных материалов, можно построить из кирпича, бревен, бруса, собрать из панелей или щитов, но мы рассмотрим альтернативный и не очень распространенный способ.

Что вы знаете о морских контейнерах? Уверен, что больше половины людей, видели их только по телевизору.

На самом деле — это очень стойкая, готовая конструкция, достаточно серьезных объемов и стоящая (относительно других строительным материалов) не дорого. Они имеют самые разнообразные размеры начиная от 10 и заканчивая 45 футами, что позволяет собрать очень интересную конструкцию — с дизайнерской точки зрения. В основном, они все, имеют защиту от негативного воздействия морской воды — а это очень агрессивная среда.

Их можно приобрести в любом крупном городе, как новые так и б/у.

Перед началом производства работ, по их монтажу, необходимо определится с дизайном — потому что, монтировать мы их будем на буро — наливные сваи. Так как контейнер имеет четкие геометрические размеры устройство фундамента можно выполнить заранее.

Буро — наливная свая, конструктивно, представляет собой металлическую трубу, расчетного диаметра, с одним (нижним) заостренным концом, на который приварен винт — лопасти.

Приобретают их готовыми и монтажом занимается фирма — изготовитель.

Как выглядит процесс монтажа? Очень просто — приезжает машина, с механизмом, позволяющим закрутить сваю и с бригадой рабочих.

Сваи, поочередно, вкручиваются в землю, на необходимую глубину. Верха свай ровняются под один уровень (используйте для проверки нивелир!), путем спиливания излишков трубы.

Далее, так как свая — это труба, внутрь нее, заливается бетон или раствор. При большой нагрузке, может быть (дополнительно) установлен армокаркас.

Сверху навариваются металические пятки, в которых для крепежа, должны быть просверлены сквозные отверстия. Тщательно рассмотрите привезенные трубы — сваи, перед монтажом и после оного — все сварные работы, по ним должны быть выполнены качествено, пятки обвариваются по кругу — а не точечно, сваи и металлические пятки - опоры — прокрашены.

Перед монтажом свайного фундамента, в идеале, пригласить геодезиста, который разобьет точки монтажа свай. Не допускается смещение, края контейнера, более 2 см, от центра трубы. Проверить ровность можно очень просто, натягиваем нитку или шнур, на ряд установленных свай, она должна проходить точно по центру.

Если свая вкручена, со значительным смещением, что случается, когда установщики торопятся, нужно требовать, чтобы рядом была вкручена дополнительная (усиливающая) свая — винт. Естественно, без демонтажа ранее установленной.

Демонтировать ранее установленную сваю нельзя, потому что новая свая, даже при обратной засыпке грунтом, из-за разности его плотности, все равно вернется на прежнее место.

Не нужно слушать бригадира, что мол, наварят дополнительную усиленную пятку — стойте на своем! Пусть вкручивают новую усиливающую сваю!

Это был рассмотрен худший вариант, развития событий — обычно,в 95% случаев, такого не происходит, фирмы следят за своей репутацией — но нужно рассмотреть все варианты развития событий, в том числе и худшие.

Количество свай, рассчитывается исходя из нагрузки и может колебаться (из расчета на один контейнер), от 2 до 8.

Стоимость одной сваи, из расчета цен, по Приволжскому Федеральному округу, составляет 6 500 рублей. В эту стоимость входит — изготовление, доставка и монтаж.

Работ по монтажу свай проводятся только в теплую погоду — то есть грунт, куда их вкручивают не должен быть промерзшим. При наличие, неглубоко залегающих, грунтовых вод — свай дополнительно, обрабатываются специальной водостойкой грунтовкой, что не намного увеличит их стоимость.

За один день, слаженная бригада, может установить до 8 свай, с полным циклом работ — вкручивание, заливка, сварные работы. Все зависит от плотности грунта, в который они вкручиваются.

В следующей статье поговорим, о том, как выбрать морские контейнеры и их установку на сваи.

Часть 6. Вибротрамбовки.

В моем блоге, периодически, упоминается такой вид работ, как трамбовка песка. Это подготовка, одного из важнейших, рабочих слоев. Можно, конечно выполнить ее проливкой водой, но это занимает очень много времени и требует постоянного контроля, наличие, постоянно функционирующего, водоснабжения на участке. Этот вид строительных работ, можно выполнить, куда быстрее и продуктивнее, при помощи специальных строительных инструментов, к коим и относятся вибротрамбовки. Рассмотрим поподробнее — «что это за зверь и с чем его едят».

Вибротрамбовки, относятся к классу строительных ручных, мобильных механизмов, предназначенных для уплотнения сыпучих строительных материалов, таких как песок, гравий, щебень, грунт, асфальт и т.д., в горизонтальной плоскости.

Они применяются в тех случаях, когда нет возможности или необходимости применять тяжелую строительную технику — виброплит и катков. Визуально, представляют собой, виброплиту — башмак, на котором установлен двигатель, с ручкой. Оператору вибротрамбовки нет необходимости проходить дополнительное обучение, для переквалификации — достаточно прочитать инструкцию.

В частном строительстве их приобретение актуально только при больших и долгосрочных работах. Если нет необходимости к покупке, можно взять в аренду.

Современные трамбовки имеют пять основных компонентов:

• Двигатель

  
  

• Ременная передача, передающая крутящий момент на вал эксцентрика

  
  

• Эксцентрик — вал, внутри специального кожуха, создающий вибрацию

  
  

• Плита — башмак, выполняется из стали. Выглядит как металлическая плита, с загнутыми вверх краями. Ее задача — передать прямое действие на трамбуемое основание, всей своей площадью.

  
  

• Ручка управления — устройство при помощи которого осуществляется контролируемое движение трамбовки, на котором находятся элементы управления (регулятор хода, запуска, мощности и т.д.)

  
  

Принцип работы у всех трамбовок одинаковый, отличаются только по классу приводов. Вибротрамбовки бывают:

1.С электропитанием — подключается к сети 220 или 380 В.

Ее применение актуально при работе в закрытых помещениях, так как нет выхлопов от двигателя. Этот тип трамбовок очень практичен, так как уход за двигателем не требует каждодневного ухода.

Минусом является то, что ход трамбовки, ограничивается длиной электрического удлинителя, за которым необходимо следить, чтобы при работе избежать повреждения.

2.Дизельные — самые мощные трамбовки из перечисленных. Обладают большой энергией виброудара.

К недостаткам можно отнести высокую цену и повышенную зашумленность при работе. Кроме того, дизельные трамбовки чувствительны к воздействию низких температур.

3.Бензиновые — с двух или четырехтактным двигателем.

Являются самым популярным и доступным видом строительных механизмов, в своем классе.

Благодаря среднему весу, имеет отличную управляемость и большую свободу передвижения.

На что следует обратить внимание при использовании вибротрамбовкой:

• собрать полностью по инструкции

  
  

• внимательно изучить мануал по эксплуатации и технике безопасности

  
  

• каждый рабочий день начинать с проверки надежности крепления основных элементов

  
  

• проверять и своевременно доливать масляную смазку (график указан в паспорте)

  
  

• своевременно проходить ТО

  
  

• не заливать топливо в процессе работы, так как двигатель разогрет

  
  

• использовать топливо строго по сезону

  
  

• удалять грязь и пыль, являющихся образивом, с подвижных частей

  
  

• своевременно проверять утечку технических жидкостей

  
  

• заменять или чистить пылевой фильтр

  
  

Приобретается тот или иной тип трамбовки, исходя из требуемых мощностей и целесообразности дальнейшего использования. Вряд ли кто захочет иметь дома дорогостоящий инструмент, который будет использован единоразово. По этому, в частном строительстве, лучше воспользоваться услугой временной аренды или наем бригады, имеющий такой инструмент.

Но если, вы строите, на новых земельных участках, то есть возможность, самим сдать его в аренду соседям — окупить можно за один строительный сезон. А то и дополнительно подзаработать — если функции оператора инструмента, будут выполнятся самостоятельно.

Часть 5.Гидроизоляция фундамента.

Любая бетонная конструкция, находящаяся в грунте, в том числе и фундамент, нуждается в гидроизоляции. Если, конечно она не выполнена из специального гидробетона — но этот материал узкоспециализированный и имеет высокую стоимость.

Гидроизоляцию фундамента можно выполнить несколькими способами, естественно, после консультации со специалистом, если сами не имеете специальных строительных навыков.

Первый тип гидроизоляции, широко применяемый, как в гражданском, так и промышленном строительстве — обмазочная гидроизоляция. Она может быть на битумной основе или на основе, в состав которой входят полимерные смолы.

Гидроизоляционные составы на основе битумов, применяют, как один из составов работы по гидроизоляции. Простое применение битумной обмазки не актуально — так как, за короткое время она теряет большинство своих свойств. Где и как ее применить — будет написано ниже.

Цементно — полимерные мастики, сыпучий строительный материал, разводимый водой. Могут применяться как основной или вспомогательный слой гидроизоляции. Исходя из состава, могут быть нанесены, как снаружи так и изнутри конструкции. Для выполнения работы этим строительным материалом, не требуется специальных строительных навыков — только аккуратность и «прямые руки». Главное развести, согласно инструкции (пишется на мешке или таре). Поверхность подготавливается (актуально для всех видов гидроизоляции) следующим образом:

• срубаются наплывы с острыми краями

  
  

• при необходимости, выравнивается поверхность, не простым цементовым раствором, а специальными ремонтными составами

  
  

• производится обеспыливание

  
  

• грунтование.

  
  

Разведенный в нужной пропорции раствор, наносится на подготовленную поверхность, при помощи шпателя, слоем 1-3 мм. Дается заложенное время высыхания, после чего производится обратная засыпка. При высыхании, благодаря химической реакции, часть обмазочной гидроизоляции (за счет мельчайших частиц или гранул), интегрируется в тело бетона, становясь его частью.

Обмазочная гидроизоляция может быть использована для ремонта бетонных конструкций.

Следующим, по популярности идет оклеечная гидроизоляция.

Относится к многослойному типу, где первым слоем и используется обмазочная гидроизоляция на битумной основе. Бруски битума, перед работой необходимо разогреть в специальной печи или добавить специальный растворитель. На выходе — битумная обмазка, должна представлять густую,однородную, подвижную смесь, без комков и инородных включений (куски упаковки, грязь и т.д.)

Вторым слоем применяют рулонный строительный материал на полимерной основе. Наклеивается, путем нагрева, одной из поверхностей, при помощи пропановой горелки или строительного фена. Перед наклеиванием, листы гидроизоляционного материала, нужно нарезать необходимой длины, с запасом 5-10 см.

Клеится лист сверху-вниз, с заходом края материала на 5-15 см, на ранее наклеенный участок.

Изгибы, углы дополнительно бронируются полосами, этой же гидроизоляции, путем наклеивания их сверху основного слоя, с заходом на каждую сторону угла, на 15-30 см.

Работа ведется при воздействии высоких температур и открытого пламени — по этому необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Данный вид гидроизоляции легко поддается ремонту, путем наклеивания заплатки, из похожего по свойствам рулонного гидроизоляционного материала.

Проникающая гидроизоляция — это жидкие составы, наносящиеся на поверхность (желательно, недавно залитого бетона), методом напыления. Попадая внутрь бетона, данные составы кристаллизуются, заполняя микропоры и препятствуя прохождению влаги, внутрь конструкции. Проникающая гидроизоляция может быть двухкомпонентной, по этому нужно внимательно изучить инструкцию и пропорции смешивания.

Проникающая гидроизоляция, самый не трудоемкий вид работы, однако требующий внимательности. Нельзя пропустить, даже самый маленький участок — иначе, протечку очень трудно обнаружить. Бетон имеет определенную пористость и имеет свойство, капилярно, распространять влагу по своей площади. То есть точка входа воды, может находиться на некотором удалении, от точки выхода.

Часть 4. Дренажные системы.

При устройстве фундамента загородного дома, не стоит забывать о такой вещи, как дренажная система. Дренаж необходим, для отвода воды от фундамента здания.

Дренажная система бывает двух видов.

1. Заглубленный дренаж — служит для отвода грунтовых вод.

   
   

Актуален при наличие подвала или цокольного этажа. Выполняется следующим образом — от стен фундамента, на расчетном расстоянии, роется траншея. Глубина залегания -0,40 м от низа фундамента. Дно траншеи выравнивается, при помощи песчаной подушки. Песок трамбуется вибротрамбовкой или при помощи постоянной проливки водой. Разуклонку, а о ней будет написано ниже, стоит выполнить на этом уровне — так как песок, является дешевым строительным материалом.

Далее укладывается специальная полимерная пленка именно для дренажных систем. Их великое множество, на рынке строительных материалов, по этому останавливаться на какой либо отдельной, не будем. Укладка пленки происходит таким образом, чтобы оба ее, свободных конца, выступали за края траншеи на 15-30 см.

На пленку настилаем слой щебня, идеально подходит фракция 20 — 40 или 40 — 60. Фракция щебня, зависит от диаметра дренажной трубы, которая укладывается на него. Это так называемое основание. На этом этапе, есть смысл, еще раз проверить разуклонку, в идеале — при помощи нивелира. Щебень не трамбуется.

На основания укладывается дренажная гофрированная труба, выполненная из специального материала, пропускающего воду, но задерживающая мелкие частицы, что препятствует ее забиванию и заиливанию. Благодаря гофре, ее можно сгибать под углом 90 градусов, что вполне достаточно, для того, чтобы обойти все углы здания. Оба конца трубы заводятся в колодец, из которого, потом будет откачиваться вода. Дренажную трубу нужно укладывать, змейкой, с небольшими изгибами в горизонтальной плоскости — своего рода амортизация.

После производства работ, по укладке дренажной трубы производится засыпка щебнем, на высоту + 10 — 15 см, от верхней точки трубы. После засыпки, края геотекстиля сводятся внахлест друг на друга и производится обратная засыпка грунтом. Не допускается проезд техники, по месту засыпки, чтобы избежать продавливания.

Если работа выполнена качества — эта система не требует дополнительного обслуживания — только своевременная откачка воды из колодца.

1. Поверхностный дренаж.

   
   

Самый простой тип дренажа, выполняется на поверхности грунта, впритык к отмостке здания. Он служит для отвода поверхностной влаги, непосредственно от стен здания.

Его можно выполнить самостоятельно, из пластиковой или асбестовой трубы.

Здание окапывается по всему периметру. Глубина рассчитывается таким образом, чтобы к высоте дренажной трубы, прибавить 5 — 10 см, на слой песка.

Труба пилится болгаркой пополам и укладывается на песчаное основание. Места стыков труб и примыкания к цоколю, промазываются специальным, влагостойким герметиком. Герметик нужно брать для наружных работ, соответствующего температурного диапазона.

Так как эта система открытая, то ее необходима периодически очищать от заиливания и опавших листьев. В некоторых случаях, по дну трубы прокладывают греющий кабель.

Можно купить уже готовую систему, которая собирается по месту.

Разуклонка — необходимая, в обоих случаях вещь, которая позволит, уходить воде самотеком. Шаг разуклонки рассчитывается индивидуально и в частном строительстве, обычно составляет 5 мм на 1 м дренажа. То есть, дренажная система должна быть установлена таким образом, чтобы оба конца уложенной трубы, были ниже, дальней от них точки, той же самой трубы, с постоянным заглублением.

Концы дренажа, заводятся в специальный технический колодец, дно которого должно быть ниже, точки притока воды. При большой площади укладки дренажа, могут быть установлены промежуточные переливные колодцы.

Колодцы необходимо расположить так, чтобы их можно было, без проблем, обслуживать. Для откачки воды можно использовать электрический или дизельный насос, а так же обратиться в службу, которая по графику будет присылать технику с соответствующим оборудованием.

В случае с поверхностным дренажом, воду отводят за дом, без какой либо емкости для сбора воды.

Часть 3.Плитный фундамент.

В некоторых случаях, при загородном строительстве применяют плитный фундамент. На строительном сленге — его, также называют - «бетонный диск» или «нижний диск».

Итак — что же это такое и для чего он нужен?

Плитный фундамент, представляет собой единую монолитную плиту и относится к мелкозаглубленным фундаментам. Используется при строительстве облегченных конструкций, каких как сборные — щитовые дома, бани, беседки. То есть строения, которые не предусматривают наличие цокольного этажа и подвала.

Хорош плитный фундамент тем, что при его производстве, сводятся к минимуму земляные работы.

«Пирог» фундамента такой (самый сложный вариант):

• Песчаная подушка — слой песка, от 10 до 30 см, уложенного в одной плоскости (без разуклонки). Песчаная подушка обязательно трамбуется виброплитой или трамбовкой. Как вариант, применяется проливка водой — мокрый песок самоутрамбовывается под собственной массой. Если песок не утрамбовать, то он перемешается с щебнем, и придется всю работу выполнять сначала.

  
  

• Щебень — слой щебня (известкового), фракцией 20-40 или 40-60, толщиной 10-20 см. Выполняет роль дренажа и основания для укладки армокаркаса. Щебень трамбовать не нужно, достаточно просто разровнять граблями. Применяется, так же бетонная дробленка.

  
  

• 

  
  

  
  

  
  

• Армокаркас — для плитного фундамента (речь идет именно об облегченных строительных конструкциях) отлично подходит кладочная стальная сетка, с размерами ячеек 15 х 15 или 20 х 20 см. Она обходится дешевле арматуры и кладка,по трудозатратам, занимает меньше времени. Сетка, просто, связывается между собой, при помощи проволоки вязальной. Под нее укладывают пластиковые «стульчики» (стоят копейки в любом строительном магазине или рынке стройматериалов». Можно подвязывать проволокой деревянные чопики.

  
  

• Опалубка — применяют обычные доски или влагостойкую фанеру. Так как, высота фундамента такого типа, обычно небольшая, то установка опалубки не занимает много времени. То есть, собирается каркас, из досок, нужной геометрической формы. Основное крепление происходит, путем вбивания вертикальных стоек (особенно крепкие должны быть по углам!). К этой работе, впрочем, как и к любой другой, нужно отнестись очень внимательно. Визуально, кажется, что небольшой слой бетона, не сможет распереть опалубку — но это не так. За счет своего объема, бетонная масса оказывает колоссальное давление на опалубку. И если бетон найдет, откуда ему вытечь, поверьте — продавит любой щит, если он не закреплен должным образом.

  
  

• Заливка бетона — завершающий этап работы, имеющий свои нюансы. Заливка производится прямоугольными участками, по направляющим, ширина между которыми, равна длине правила. Направляющими могут служить деревянные бруски или металлические трубы, различной геометрической формы, равные по высоте заливаемого бетона. Направляющие фиксируются при помощи металлических штырей (обычно — куски арматуры), которые исключат их подвижность при производстве работ по бетонированию. Направляющие остаются в теле бетона, после заливки, на 1 — 2 дня. После чего, вырубаются при помощи лома или перфоратора, а углубления, оставленные ими заделываются бетоном или специальными сухими составами. Сухие составы, должны быть рассчитаны на работу, именно с бетонными смесями.

  
  

Уход за свежезалитым фундаментом такого типа, должен осуществляться с надлежащем контролем. Благодаря большой площади, он имеет большую площадь испарения влаги. Если его не защитить, то произойдет растрескивание. Трещины могут проходить через все тело бетонной плиты. По этому, фундамент, проливается водой и закрывается тентом — брезент, полиэтилен (несколько слоев) и т.д. В зимний период заливается при температуре, до — 5 С. Так же накрывается, для того, чтобы тепло, выделяемое от химической реакции состава, грело бетон. При помощи электричества, плитный фундамент не греют. Под тентами можно применять дизельные теплогенераторы.

Плитный фундамент, используется только тогда, когда он предусмотрен в проекте или может служить альтернативой другому фундаменту. При необходимости, выполняется гидроизоляция.

Часть 2. Кирпичный погреб.

Часть 1. Ленточный фундамент.

Если у человека появляется загородный участок, рано или поздно, начинается строительство.

Большинство людей использует стандартную схему — дом, баня, технические постройки, зоны отдыха. Причем порядок строительства может быть произвольным.

В своем блоге я буду рассказывать, обо всех этапах строительства, различных сооружений.

Итак, начало всех начал — это разметка участка и устройство фундамента.

Если с разметкой все ясно — здесь уж, как ваша фантазия подскажет, то производство фундамента — это основа основ и экономить на нем не стоит.

Тип фундамента, напрямую будет зависит от строения, которое будет на нем построено.

Первый и самый популярный тип — кирпичный дом.

Дома из кирпича, относятся к тяжелым конструкциям, и фундамент, под них должен выдерживать его массу.

Оптимальный вариант — это ленточный фундамент.

Все начинается с копки траншеи. Траншея под фундамент размечается таким образом, чтобы

его края, были шире самих стен или цокольного этажа, на 5 — 20 см (все зависит от того, будет ли производится наружная отделка).

Глубина траншеи, напрямую зависит от типа грунта и глубины его промерзания. Эти данные обязана предоставить компания или фирма, продающая участок. Так же, их можно получить на местном сайте «Россгеологии».

При копке фундамента, необходимо иметь схему, уже подведенных инженерных коммуникаций, чтобы не повредить их при производстве работ. Это актуально, если работы производятся строительной техникой.

Следующий этап — армирование фундамента.

Армокаркас фундамента, обеспечивает его прочность, как конструкции. Диаметр арматуры, должен полностью соответствовать параметрам, заложенным в проекте или технологической карте. Увеличивать или уменьшать количество или вид арматуры нельзя!

Армокаркас вяжется проволокой вязальной диаметром 1 — 1,2 мм. Если проволока жесткая, то ее можно обжечь (перекалить) на костре.

Арматурный каркас, под фундамент, можно вязать, как снаружи траншеи так и внутри (если позволяет ширина). При выполнении изготовления армокаркаса вне траншеи, связанную конструкцию, опускают при помощи строительной техники — крана или экскаватора.

Армокаркас выглядит, как конструкция из арматуры, расположенной строго горизонтально и вертикально. Горизонтальная арматура должна быть ребристой, вертикальная может быть гладкой, меньшего диаметра.

Шаг укладки арматуры, выполняется строго по проекту. Предположим, что ячейки, заложены по проекту 20х20 см. Допуск, в данном случае составляет 5 мм. То есть — осуществляем проверку следующим образом — при помощи рулетки или штангенциркуля (оптимально!), проверяем размеры от центра одной арматуры, до центра соседней. На арматуре, опять же по центру, расположено ребро (рифленая арматура), по всей ее длине. Вот от него то и меряем.

Армокаркас должен быть установлен таким образом, чтобы его конструктив, находился в теле фундамента, с защитным слоем из бетона 3 — 5 см.

Следующий этап — установка опалубки. Опалубку можно изготовить из досок, специальной фанеры или взять в аренду готовые щиты. Опалубка обеспечивает сохранение физических размеров фундамента и не допускает попадания грязи при заливке бетона. Кроме того, она препятствует избыточному отводу влаги из бетона грунтом.

Высота опалубки берется на 3 — 7 см выше уровня бетона. Делается это для того, чтобы нанести, по ее внутренней стороне, высотные отметки.

Опалубка должна быть закреплена очень надежно, при помощи вертикальных и горизонтальных стоек. Если опалубку «разопрет», это приведет к перерасходу бетона (удорожание) и к возможному смещению армокаркаса, внутри заливаемой конструкции.

Ленточный фундамент, должен быть залит единовременно — то есть, за один раз, без прерывания, более чем на 4-6 часов. Бетон, желательно закупать у компаний, которые его производят, указанной в проекте марки, с выдачей сертификата или паспорта.

Заливка фундамента, может быть произведена непосредственно из миксера, который его привез — по этому, необходимо обеспечить подъездные пути к месту производства работ.

При необходимости, дополнительно заказывается бетононасос - манипулятор.

Ели работы производятся в холодный период, то в бетон добавляются специальные присадки, которые позволяют производить работы до — 5 С. При более низкой температуре, бетон должен прогреваться при помощи электричества.

При заливке бетона, смесь нужно провибрировать, при помощи глубинных вибраторов, чтобы равномерно распределить его по всей площади и избежать пустот, которые негативно сказываются на прочности конструкции.

Уход за бетоном нужно обеспечивать, согласно погодным условиям. То есть — укрыть тентом или полиэтиленом, а при необходимости — производить поливку водой, чтобы избежать его растрескивания.

И помните — при несоблюдении технологии, ремонт фундамента может быть равен стоимости, его производства.