Авторский канал пользователя @Renata_F

Обустраиваем террасу в своем доме

Наверно, каждый согласиться, что в частном загородном доме обязательно должна быть крытая навесом территория для того, чтобы можно было бы с комфортом расположиться на свежем воздухе и попробовать вкусный шашлычок, вечером – собраться семьей за чашкой чая или просто приятно провести время.

Многие для таких целей используют беседку – отдельно стоящее, как правило, небольшое сооружение под навесом. Однако размеры беседки не всегда удовлетворяют потребностям семьи, так как иногда нужно значительно большее пространство – например, для размещения на свежем воздухе нескольких диванов, разместившись на которых можно приятно общаться, да еще обеденной группы для приема пищи, да еще, чтобы оставалось значительное количество свободного, крытого навесом пространства, для игр детей. Некоторые для таких целей используют веранду – застекленную минимум с трех сторон пристройку к дому под крышей, которая не отапливается, но считается, как правило, еще одной «холодной» комнатой. Какого бы размера не была веранда, видно, что это все-равно комната, и, находясь на веранде, можно лишь с большой натяжкой заявить, что вы пребываете на свежем воздухе.

Поэтому в последнее время владельцы загородных или дачных домов все больше отдают свои симпатии террасе – что-то среднему между верандой и беседкой. Так террасой называется просторная пристройка к дому, которая находится, как правило, под крышей и которая открыта с трех сторон. Используют ее, обычно только в весенне-летне-осенний период и неоспоримым преимуществом ее является то, что терраса – это часть дома, в отличие от беседки.

Для сооружения террасы на собственном участке нужно.

2. Определить размер и форму. Логично, что размер террасы должен полностью соответствовать всем ожиданиям, как текущим, так и будущим. Например, у вас сейчас небольшая семья, но ведь лет через десять она может существенно увеличиться? И предусмотреть этот разворот событий сейчас куда легче, чем через десять лет перестраивать террасу так, чтобы все члены семьи на ней могли свободно разместиться. Поэтому, определяя размеры этой пристройки, вы четко должны знать, что именно будет располагаться в будущем на ней (диваны, столы, стулья, кресла, гамаки и т.д.) и какое количество отдыхающих должно без проблем разместиться на ней. Что касается формы будущей террасы, то наиболее оптимальной является прямоугольная форма. Во-первых, прямоугольную террасу легче обставить в будущем мебелью, во-вторых ее проще строить и материалов на нее, как показывает практика, уходит меньше за счет минимизации обрезков, которые обязательно остаются при сооружении террас более сложной формы. Но если вы хотите необычный внешний вид вашей пристройки, то выбирайте и нестандартные для террасы формы – например, полукруг или трапецию.

3. Определяем высоту террасы. Высота террасы зависит от того, как спланирован на нее выход. Если, согласно задумке, попасть на террасу можно будет из комнат дома, то уровень террасы должен соответствовать уровню пола комнат дома или быть ниже на одну ступеньку (10-15 см). Если выхода на террасу из комнат нет, то высота этой пристройки может быть различной, исходя из удобств и материальных возможностей владельцев дома. Так можно спланировать высокую террасу (в уровень с крыльцом, что выглядит довольно эффектно), но ее строительство потребует дополнительных как трудовых, так и материальных затрат. Или пристроить невысокую террасу, на которую можно попасть, спустившись с крыльца. Кстати, исходя из запланированной высоты, выбирается материал, из которого впоследствии изготавливается терраса, так как есть некоторые особенности.

Итак, вы определились с местом расположения террасы, ее размерами, формой и высотой. А как реализовать на практике вашу задумку, мы рассмотрим в следующей статье.

Оформляем мансарду

Как свидетельствует мой личный опыт и опыт моих знакомых, как бы заранее тщательно не планировалось использование площади квартиры или дома, наступает момент, когда появляется необходимость в дополнительном пространстве. Это может быть потребность в дополнительной детской, комнате для гостей, кабинете, мастерской, библиотеке или просто в комнате, где можно уединиться и поразмышлять о делах насущных. Если в квартире выделить площадь для дополнительной комнаты довольно проблематично, то в частном доме есть необычная комната, которая часто не используется. Это – чердачное помещение или мансарда.

Как правило, именно нестандартность чердачного помещения служит ему плохую службу – даже мансарда приличной площади благодаря своим наклонным стенам может производить впечатление небольшой комнаты. Однако при грамотном оформлении это помещение, благодаря своей необычности, может стать настоящей «изюминкой» вашего дома, за право обладания или пребывания в которой будут разгораться нешуточные баталии среди ваших домочадцев.

1. Тщательно планируем использование этого помещения. Понятно, что при обустройстве любой комнаты хозяева примерно предполагают, что где будет находиться, однако для мансарды, из-за ее наклонных стен, просто необходимо заранее предусмотреть, где какая мебель будет расставлена, потому что потом может быть проблематично переставить шкаф, например, в другой угол комнаты – из-за размеров он может просто там не поместиться. Кстати, если наклон стены начинается прямо у пола, то такой угол мансарды можно использовать под встроенный шкаф или небольшую кладовую, для этого нужно лишь отгородить «мертвую зону» дверцами. В результате комната будет иметь более правильную форму и организуется место для хранения вещей.
2. Декорируем стены материалами только светлых оттенков. Использование данного приема позволит визуально расширить пространство комнаты и избавиться от впечатления, будто наклонные стены «давят» на посетителей. Также можно выбрать одну, самую высокую стену мансарды, которая имеет правильную форму, и выкрасить ее в контрастный цвет. Тогда эта стена будет привлекать внимание и комната, в результате будет выглядеть больше.
3. Для обустройства мансарды выбираем минимум мебели, причем к ее размерам предъявляем повышенные требования. Так тщательно нужно замерить пространство, где будут стоять нужные вам предметы мебели, и подобрать те варианты, которые гармонично впишутся в отведенное пространство. Кстати, подбор мебели, а особенно шкафов для мансарды – наиболее трудоемкая задача, поэтому чаще всего приходится делать мебель для этого помещения под заказ. При расстановке мебели под наклонные стены выбирайте невысокие предметы мебели – кровать, диван, стеллажи, комоды. Да, кстати, цвет мебели выбирать желательно тоже светлый.
4. Подчёркиваем обилие света в этом помещение. Как правило, одно из преимуществ данного помещения – достаточное количество естественного освещения благодаря нестандартному расположению окон в наклонных стенах. Однако при неправильном оформлении таких окон все преимущества можно свести «на нет». Поэтому при декоре таких окон следует приложить фантазию и некоторые материальные расходы – ведь обычными шторами такие окна не задрапируешь, а придется заказывать либо специальные жалюзи или шторы для мансардных окон, а то и устанавливать специальную конфигурацию окон.
5. Используем аксессуары. Так как в данном помещении придется обходиться минимумом мебели, то для создания единства интерьера желательно использовать множество «милых штучек», которые смогут создать не только уютную атмосферу, но и визуально вытянуть вверх пространство. Так, например, можно повесить целую серию картин, расположив их вертикально или в углу комнаты поставить высокое растение в кадке, рядом со стеллажами поставить торшер или прямо на пол – светильник, отделить рабочее место с помощью переносной бамбуковой перегородки и т.д. То есть главное правило – выбирать высокие, вертикальные аксессуары и грамотно располагая их добиться акцентирования внимания на высоте помещения.

Как видите, ничего сложного нет, и если вам предстоит оформление нестандартной комнаты, то используйте этот шанс для того, чтобы максимально проявить свою фантазию и получить удовольствие от этого процесса.

Как самому сделать бетонную дорожку

Наверно у каждого человека, когда ему говорят «уютная дача», перед глазами возникает дачный сказочный домик в тени деревьев (или без деревьев), к которому обязательно ведет дорожка. И действительно, без дорожек никак не обойтись, что мы и прочувствовали на собственном опыте, когда купили дачу и в первые же дни счастливого обладания ею попали под дождь. Протоптанные дорожки сразу же превратились в земляную кашу, путешествие по которой очень плачевно отразилось на нашем внешнем виде. Поэтому, если раньше планирование и прокладывание дорожек откладывалось на неопределенный срок, то после непродолжительного, но сильного дождика было решено – делаем дорожки как можно скорее.

Проанализировав информацию о том, из чего можно сделать дорожки, посмотрев на участки соседей и на свои физические и финансовые возможности, решили остановиться на варианте «дешево, но сердито», то есть самим залить дорожки из бетона. Во многих рекомендациях по выбору материала для дорожек бетон отмечают как прочный, долговечный, легкий в уходе бюджетный материал, который нетрудно уложить самому. И действительно, главное понять последовательность работ и «набить руку», а дальше – дело техники. Тем более, что дорожки мы делали не в собственном особняке, а на обычной даче, поэтому для нас бетон оказался самым приемлемым вариантом.

Кстати, многие, говоря о бетонных дорожках, называют единственный недостаток – дорожка выглядит очень просто, однако и здесь мы нашли выход. Во-первых – дорожки у нас получились не прямые, а слегка извилистые, что вносит свою пикантность и, во-вторых, благодаря сыну и соседским ребятишкам наши дорожки каждый раз выглядят по-новому, так как периодически раскрашиваются цветными мелками во все цвета радуги и украшаются самыми немыслимыми рисунками.

Итак, чтобы залить дорожки из бетона нужно выполнить следующее.

1. Разметить сами дорожки. Для этого нужно хорошенько продумать, где будут находиться дорожки, какая должна быть их ширина. Разметку дорожек можно провести предварительно на плане участка, тогда их можно располагать целенаправленно и симметрично, что привнесет свой порядок на участок или, как сделали мы – сначала, особо не задумываясь, протоптали по дачному участку удобные для перемещения по нему тропинки, которые впоследствии оформили как бетонные дорожки.
2. Вырываем основу под дорожки. Для этого копаем траншею глубиной около 15-20 см, а шириной согласно задумке, какой должна быть ширина дорожки. Вырытую траншею окружаем опалубкой – рамкой из сбитых деревянных досок, в которую впоследствии будет заливаться бетон. Легче всего сооружать опалубку для ровной дорожки, если дорожка будет иметь изогнутую форму (как у нас) придется приложить определенные усилия.
3. Насыпаем основу. Основа насыпается в несколько слоев. Первый слой – песок, который тщательно утрамбовывается и поливается водой. Для утрамбовки можно использовать либо специальное оборудование, либо просто несколько дней походить по песку. Дальше на песок укладывается песочно-гравийная смесь, которая также утрамбовывается и увлажняется. Мы в песочно-гравийную смесь добавили еще куски разбитого кирпича ( у нас после ремонтных работ оказалось достаточное количество кирпичного боя), что никак не отразилось на качестве бетонной дорожки. Опять же, по этой смеси, для ее лучшей утрамбовки, мы ходили несколько дней, а потом настал черед последнего и самого ответственного этапа работы.
4. Бетонируем дорожку. Для того, чтобы бетон впоследствии не лопнул, укладываем куски металлической сетки на основу и начинаем готовить раствор бетона. Замешивать раствор лучше небольшими партиями, так как он быстро застывает и использовать готовый раствор желательно только в течение часа. Для приготовления раствора в ненужную емкость достаточного размера насыпаем одно ведро цемента и три ведра песка и, постепенно добавляя воду, замешиваем не очень густую кашу, которую можно выравнивать и размазывать мастерком. Это довольно трудоемкая работа, поэтому если есть возможность взять на время у кого-то бетономешалку, то подумайте об этом – сэкономите массу времени и сил! После того, как раствор готов, постепенно высыпая его в заготовленную и ограниченную опалубкой форму дорожки, выравниваем и придаем нужную форму. Причем желательно сделать у дорожки небольшой уклон, чтобы впоследствии дождевая вода не скапливалась на дорожке. Потом заготавливаем еще одну порцию бетона и продолжаем работу. Готовую часть дорожки посыпаем сухим бетоном и ждем, пока застынет. Ходить до полного застывания нельзя!

Как сделать бетонную отмостку – личный опыт

Отмосткой называется забетонированное пространство, которое примыкает к фундаменту строения или к цоколю. Именно на нее стекает вода с крыши дома при таких «сюрпризах» погоды, как дождь или снег, и именно она надежно защищает фундамент здания от проникновения влаги. Поэтому отмостка выглядит как широкая полоса, которая окружает дом по периметру и которая обязательно имеет небольшой угол наклона, чтобы дать возможность воде стекать с нее.

Когда мы купили дачу в довольно запущенном состоянии, то одним из этапов ремонтных работ было восстановление отмостки, которая практически разрушилась и совсем не выполняла своих функций. В принципе, в самом процессе сооружения отмостки ничего сложного нет, поэтому для мужчин, которые не бояться физических упражнений на свежем воздухе, вполне по силам самостоятельно выполнить эту работу.

Итак, нужно сделать следующее.

1. Определяем ширину отмостки. Для этого определяем выступ кровли и прибавляем 30 см. (можно и больше). В результате должно получиться 60-100см. Сразу же говорю, что более широкая отмостка удобнее – впоследствии по ней удобно обходить дом и не нужно тереться об его стены.
2. Размечаем и вырываем траншею под отмостку. Для этого с помощью рулетки от угла дома отмеряем рассчитанную ширину отмостки (например, 100 см) и врываем деревянный колышек или металлический прут или др. Таких колышек, которые находятся на расстоянии 100см от стен, врываем по всему периметру дома и между ними протягиваем шнур. Ориентируясь на разметку, вокруг дома вырываем траншею. Рекомендуют глубину траншеи делать не менее 25см, однако мы вырыли траншею намного глубже – около 70см, так как были свои причины – в качестве основы отмостки мы решили использовать не гравий, как рекомендуют, а строительный мусор, которого у нас на участке оказалось в избытке. Это были и куски кирпичей, и куски разбитого бетона, который образовался в результате демонтажа старых дорожек, которые нам были не нужны, и другие остатки строительных материалов. В общем, так мы решили «убить двух зайцев одним выстрелом» - избавиться от строительного мусора и соорудить отмостку. А вынутую землю можно использовать для того, чтобы выровнять некоторые неровности участка.
3. Закладываем основу отмостки. В качестве основы рекомендуют использовать песок, который равномерно распределяют по дну всей вырытой траншеи и гравий или щебень, который размещают сверху песка.
4. Сооружаем опалубку,  то есть форму для заливки отмостки бетоном. Для этого деревянные доски соединяем между собой и укладываем по границе вырытой траншеи. Таким образом, вырытая траншея оказывается обрамлена рамкой из сбитых досок.
5. Укладываем металлическую сетку, которая будет предохранять бетон отмостки от растрескивания. Для этого на предварительно разравненную основу  укладываем приобретенную в магазине сетку, которую рекомендуется покупать с с небольшим запасом (дабы потом опять не возвращаться в магазин за небольшим куском, которого не хватило).
6. И самый ответственный этап – подготовка и заливка отмостки бетоном. Для приготовления цемента мы подготовили емкость, которую не жалко потом выбросить – у нас такой емкостью оказалась старая ванна, и в которой будет замешиваться раствор. Для приготовления раствора мы взяли 1 ведро цемента и 3 ведра песка, которые высыпали в ванную и, постепенно добавляя воду, довели до нужной консистенции густой каши, которую можно размазывать и выравнивать мастерком. Большее количество цемента подготавливать не рекомендуется, так как эту порцию нужно будет использовать только в течение одного часа, иначе раствор застынет и будет непригодным для дальнейшего использования. Полученную смесь аккуратно выкладываем на основу отмостки, распределяем и разглаживаем мастерком так, чтобы образовался небольшой уклон по направлению от стены дома к краю отмостки. Таким образом, перепад высоты отмостки у стены и у противоположного края должен составлять около 1-2 см. После разравнивания еще мокрую поверхность посыпаем сухим бетоном, что в дальнейшем позволит повысить гидроизоляцию. Далее замешиваем еще одну порцию бетона и продолжаем заливку. После того, как вся отмостка будет залита бетоном, аккуратно прикрываем ее полиэтиленом и ждем полнейшего застывания.

Клеевой потолок - бюджетный, но достойный вариант

В нашей стране этот вид потолков появился в конце 90-х годов и, не смотря на разнообразие предлагаемых других вариантов оформления потолков (подвесные, натяжные и т.д.), остается довольно популярным благодаря своим качествам:

- такой потолок можно установить практически в любом помещении (в жилых комнатах, офисных помещениях, коридорах, холлах и т.д.) В помещениях с повышенной влажностью (кухне и в ванной) нужно монтировать плиты, защищённые пленкой. Это так называемые ламинированные плиты. Они  позволяют защитить  потолок от воды, пара и загрязнений;

- установив такой потолок, вы увеличиваете тепло- и звукоизоляцию в помещении;

- особых подготовительных работ перед монтированием потолка проводить не нужно и требования к поверхности, на которую будут приклеиваться панели, довольно скромны. Так такой потолок можно наклеивать на различную поверхность (бетон, кирпичная укладка, гипсовые и древесностружечные плиты). Также такой потолок отлично маскирует неровности, перепады, небольшие выбоины – то есть, выравнивать предварительно потолок не нужно;

- особых знаний и опыта у человека, который будет производить оклейку потолка плитами, может и не быть. Поэтому даже далекая от ремонтных работ женщина в состоянии привести довольно запущенный потолок в приличный вид с помощью таких панелей;

- и, без сомнения, невысокая стоимость такого потолка.

Учитывая вышесказанное, такой потолок можно выбрать для быстрого и дешевого косметического ремонта (например, на съемной квартире, на даче или в комнате, которую в сжатые сроки нужно привести в жилое состояние).

Поклейка такого потолка выполняется в следующей последовательности.

1.  Подготовка материала. При закупке плит клеевого потолка необходимо заранее рассчитать их количество, исходя из площади потолка и размера самих плит. Как правило, закупать материал нужно на 10-15% больше, чем составляет площадь помещения – плиты будут подрезаться. Также нужно знать, откуда будет начинаться поклейка потолка. Так поклейка начинается, как правило, от противоположной к входной двери стены, тогда подрезанные плиты будут находиться над головой входящего в комнату, и не будут привлекать к себе дополнительное внимание. Либо поклейку начинают с центра комнаты, с того места, где будет находиться люстра, тогда практически все плиты по периметру комнаты будут подрезаться, что нужно учесть при расчетах. Для приклеивания используют  либо жидкие гвозди, либо акриловую шпаклевку, либо обычный синтетический универсальный клей;

2.  Подготовка поверхности потолка к поклейке. Для этого нужно тщательно очистить потолок от побелки, старой штукатурки. Если на потолке присутствует грибок, то потолок обрабатывается специальной антисептической жидкостью, в качестве которой можно использовать любую хлорсодержащую жидкость (при стесненных материальных возможностях – отечественную «Белизну», которая, в отличие от профессиональных антисептических жидкостей, убивает грибок, но долговременную защиту обеспечить не сможет). И обязательно грунтуем потолок. На щели и трещины в потолке не обращаем внимания – впоследствии они будут прикрыты плитами;

3.  Приклеиваем плиты. Для этого предварительно обезжириваем тыльную сторону плиты, наносим в пяти точках клей (по углам и в середине) и фиксируем на потолке. Некоторое время, пока клей не «схватился» можно осуществлять небольшую корректировку, перемещая плиту в стороны для подгонки к уже приклеенным плитам. При обрезке плит, которые будут приклеиваться по периметру комнаты, можно между плитой и стыком стены оставить 1-1,5 см, которые впоследствии будут прикрываться потолочным плинтусом.

4.  Завершительный этап – приклеиваем по периметру комнаты потолочный плинтус.

В дальнейшем ухаживать за таким потолком очень легко – плиты без покрытия протирают сухой тряпкой или пылесосят на небольшой мощности, а ламинированные – подвергают влажной уборке.

Гостиная без окон

Никогда не думала, что в нашей квартире придется оформлять нестандартную комнату, а именно – комнату без окон, но обстоятельства сложились так, что после пополнения в семье пришлось делать ремонт и небольшую перепланировку, в результате чего образовалось вот такое нестандартное помещение. Изначально это был холл, который впоследствии расширили за счет уменьшения площади жилых комнат, для того чтобы в квартире у каждого члена семьи осталось бы свое личное пространство и организовалась бы комната-гостиная, в которой можно было бы собираться всем вместе и принимать гостей.

Во время подборки советов как грамотно оформить такую комнату оказалось, что наша квартира не исключение и, особенно в частных домах, часто встречаются подобные помещения без окон. Это:

- спальные или гостиные, которые не предполагают полноценных окон, но в которых предусмотрен выход на большую лоджию;

- прихожие, холлы и коридоры;

- биллиардные;

- домашний кинотеатр;

- помещения в подвале или в цоколе, которые при грамотном оформлении позволяют значительно расширить полезную площадь;

- одна из комнат, образованных в результате разделения одного большого помещения на два отдельных.

При оформлении таких помещений для того чтобы отсутствие окон не воспринималось бы тягостно, нужно следовать таким советам.

1. Насытить пространство такой комнаты искусственным светом, что вполне логично. Для такой комнаты осветительных приборов никогда не бывает мало. Нужно спланировать расположение как основных источников света, так и дополнительных. Особенно актуальны дополнительные источники света для освещения рабочих поверхностей, например в кухне, кабинете, мастерской. Так как у нас комнатой без окон оказалась гостиная, то мы установили подвесной потолок, в который были в шахматном порядке вмонтировано довольно большое количество светильников. Кстати, светильники включались не все сразу, а по зонам – над мягким уголком, над компьютерным столом, над стеллажами с книгами. Дополнительно были установлены бра и расставлены торшеры. Что интересно, что полностью мы включаем все основное освещение довольно редко, как правило, хватает бра или торшеров для создания уютной обстановки или части основного освещения.
2. При оформлении использовать только светлые, пастельные оттенки. Не использовать крупные узоры, рельефы, яркие и темные цвета. И действительно, после оклейки нашей гостиной светло-светло-бежевыми обоями помещение сразу же стало выглядеть намного лучше. При выборе мебели мы тоже воспользовались этим же советом и светлая, легкая мебель с лаконичными формами отлично вписалась в гостиную и создала атмосферу воздушности и простора.
3. Создать иллюзию окна и позаботиться об вентилируемости помещения без окон. Если в комнате нет окон, то  для того чтобы не возникало психологического дискомфорта желательно создать иллюзию окна или оборудовать фальш-окно. В зависимости от того, каким образом возникла комната без окон, возможны несколько вариантов. Во-первых, если комната образовалась в результате разделения большого помещения перегородкой, то можно или выполнить перегородку из стеклянных материалов (обычного стекла или матового), которую впоследствии задрапировать шторами. Также можно установить капитальную перегородку не до потолка (например, высотою 2м), в оставшееся пространство вмонтировать окна, через которые будет проникать дневной свет и происходить вентиляция помещения. Также иллюзию окна способен создать витраж с подсветкой, который можно расположить даже на потолке, что смотрится очень интересно. Кроме этого, можно на стене расположить фальш-окно – рама окна, которая накладывается на фотообои с понравившемся вам пейзажем. В общем, вариантов достаточно. Мы в нашей гостиной использовали такой вариант. Так как это был изначально холл, в который выходили двери всех трех комнат, то после перепланировки все три двери оказались рядом. Мы установили дверные полотна с витражом со светлым матовым стеклом, и композиция из этих трех дверей стала смотреться как окно, которое мы даже декорировали шторами, не мешающими открывать и закрывать двери.
   

   

   
   

   
   

В результате у нас получилась довольно уютная гостиная, в которой мы любим собираться все вместе. И поверьте, если у вас есть возможность превратить помещение без окон в полезную комнату – без сомнений делайте это!

Декоративный фонтан своими руками - это реально

Наверно почти у каждого фонтан ассоциируется с отдыхом – очень приятно, особенно в жаркий летний день, посидеть у фонтана, подышать наполненным влагой воздухом, послушать мерное журчание воды и понаблюдать за падающей водой. А как красиво украшает декоративный фонтан любой ландшафт, и как сказочно смотрится вечером, освещенный подсветкой!

А ведь создать декоративный фонтан можно и своими руками, используя минимум материалов (даже те, которые остались после строительства) и творческий полет фантазии, в результате которых только у вас на участке окажется уникальное маленькое чудо, привлекающее, без сомнения, внимание всех ваших гостей.

Мы на даче оборудовали один из простейших фонтанов, однако удовольствие от этого, казалось бы, обычного фонтана превзошло все наши ожидания. Мы выбрали струйный тип фонтана – это когда из центра чаши фонтана вверх бьет одна струя, которая в воздухе распадается на множество мелких струек, стремящихся обратно вниз, в чашу.

Для создания такого декоративного фонтана своими руками нужно:

- выбрать подходящее для фонтана место;

- подготовить чашу фонтана;

- установить насос;

- декорировать фонтан.

При выборе подходящего для будущего фонтана места необходимо, в первую очередь, учесть возможность подключения к электрическому питанию, от которого будет работать насос. Желательно выбрать место, которое располагается в низине и просматривается с любой точки вашего участка или то место, которое хорошо просматривается с излюбленной площадки для отдыха. Не желательно устанавливать декоративный фонтан на  открытом солнечном месте, так как тогда вода в фонтане будет «цвести», вблизи дома, чтобы брызги воды не попадали на его стены и под деревьями, корни которых могут способствовать деформации чаши фонтана, а опадающие листья или фрукты будут требовать постоянной очистки фонтана.

При подготовке чаши для фонтана нужно, в первую очередь, учесть размеры будущего фонтана и его форму. Так в продаже можно найти готовые чаши или готовые пластиковые емкости различных форм и размеров, что обеспечивает надежную гидроизоляцию. Также чашу можно подготовить самому. Для этого вырывается котлован согласно размерам фонтана, дно и стены укрепляем арматурной сеткой, после чего заливается бетоном и покрывается специальной гидроизоляционной плёнкой. Сразу же оговорюсь, в качестве чаши для фонтана мы использовали железобетонное кольцо для колодца диаметром 1,5м, которое врыли наполовину в землю. Дно получившейся чаши забетонировали, а внутреннюю часть чаши фонтана выложили керамической плиткой, которая осталась еще с давнего ремонта и которая хранилась не понятно для чего по принципу «выкинуть жалко». Кстати, благодаря этой плитке чаша фонтана стала смотреться очень даже ничего.

Установка насоса. Для нашего фонтана мы выбрали наипростейший погружной насос, мощность которого не позволяла бы разбрызгивать воду за пределы чаши фонтана. Установили насос с распылителем в центре чаши, закрепили его и обложили камнями, которые стали выполнять, во-первых, декоративную функцию, а, во-вторых, стали выступать в роли фильтра для того, чтобы мусор, так или иначе попавший в фонтан, сквозь камни не попал в насос.

Декорирование фонтана – это наиболее приятный этап работы, в котором каждый член семьи смог проявить свои творческие способности. По периметру выступающую часть чаши фонтана мы декорировали камнями интересной формы, которые во время своих ежедневных прогулок насобирал наш сынуля. Рядом с фонтаном мы поставили несколько вазонов (в следующем году я планирую в этом месте посадить влаголюбивые цветы), живописные коряги и скульптуры, в качестве которых выступили старые детские игрушки. В фонтан мы пустили игрушечных уточек. Для подсветки по периметру фонтана мы расположили несколько дачных светильников на солнечных батарейках, которые вечером сами включаются и создают сказочную атмосферу вокруг нашего фонтана.

Наполнять такой фонтан можно или вручную ведрами, или использовать садовый шланг. После наполнения водой включаем насос и наслаждаемся фонтаном!

Хотелось бы напомнить, что по мере испарения воды в таком фонтане необходимо периодически подливать воду (мы подливали где-то раз в неделю) и время от времени чистить чашу фонтана и заменять саму воду (у нас такая необходимость возникала раз в месяц). Осенью, когда ожидается наступление холодов нужно вычерпать всю воду, а саму чашу надежно защитить пленкой от осадков, пыли и грязи.

Секреты поклейки обоев – личный опыт

Итак, одним из заключительных этапов ремонта любого помещения является отделка стен, в нашем случае – поклейка обоев. Многие задают вопрос – когда именно можно клеить обои. Желательно, чтобы все пыльные работы к этому времени были выполнены. Мы сначала закончили все работы по благоустройству потолка и пола, так как на пол укладывали паркет, а циклевание паркета  - это довольно пыльный процесс. Если планируется в комнате укладывать ламинат, то можно сначала поклеить обои, а потом заниматься укладкой ламината или наоборот, в принципе, особой разницы нет. Единственное, желательно напольные плинтусы прибивать после поклейки обоев. Конечно, если плинтусы уже прибиты, то ничего страшного, просто в процессе поклейки обоев добавится еще одна работа – качественная обрезка обоев внизу, чтобы переход от стены к плинтусу смотрелся добротно.

Мы выбрали флизелиновые обои, поэтому я опишу процесс поклейки именно таких обоев.

Нам нужны:

клей, который подготовлен согласно инструкции для флизелиновых обоев;

сами обои;

рулетка;

кисть для намазывания клея на стену;

небольшая кисточка, которой можно будет подмазывать клей, когда полоса обоев уже, в основном, приклеена;

уровень или отвес;

острый канцелярский нож+лезвия к нему;

металлический шпатель для наружных работ – чем длиннее, тем лучше (именно с его помощью будет производиться обрезка);

шпатели для обоев или валики для разглаживания обоев, а то и просто чистые тряпки;

небольшой валик для фиксации стыков на обоях (если есть);

стулья и стол, на который можно становиться, чтобы приклеивать обои в верхней части комнаты.

Мы клеили обои в следующей последовательности.

1.  Разрезка обоев. Меряется высота стены комнаты, прибавляется на запас около 10-15 см, соответствующая мера откладывается на обратной стороне полосы обоев и отрезается. Рассчитывается, сколько нужно полос обоев, соответствующих полной высоте комнаты, причем на каждый угол нужно учесть 10 см запаса и нарезается соответствующее количество полос. Если обои нужно стыковать по рисунку, то при отмере следующей полосы необходимо следить за совпадением рисунка. Мы отмерили все полосы сразу пока пол чистый и, чтобы в них не запутаться, на обратной стороне карандашом подписали их нумерацию и отметили, где верх, а где низ каждой полосы. В последнюю очередь, уже после поклейки основных полос из остатков нарезали куски, необходимые для оклейки пространства над дверью, над и под окнами.

2.  На стене, отступив примерно 20 см вправо от угла, если ширина обоев 54 см, или около 45 см, если ширина полосы обоев 108 см, нарисовали строго вертикальную линию с помощью уровня или откоса. Потом пространство вправо от этой линии, которое примерно соответствует ширине полосы обоев, обильно намазали клеем.

3.  Вдвоем берем обоину (один сверху, другой придерживает посередине, чтобы она сразу же не приклеилась) и начинаем приклеивать сверху, выравнивая левую границу полосы обоев по отмеченной линии. Причем вверху накладываем где-то 2 см на потолочный плинтус (это нужно для того, чтобы предусмотреть перепад высоты потолка и чтобы между потолочным плинтусом и обоями не осталось пустое место). Итак, стыкуем левую границу полосы обоев с размеченной линией, а потом начинаем аккуратно разглаживать обоину шпателем для обоев. Если вдруг где-то ошиблись и в полосе, например, образовалась складка, то аккуратно отклеиваем ближайший к складке угол полосы и приклеиваем заново. Когда полоса приклеена можно обрезать излишки обоев вверху и внизу. Для этого нужно с силой прижать металлический шпатель к стене в том месте, где будет проходить обрез и канцелярским ножом отрезать излишки.

4.  Мажем стену клеем для следующей полосы и начинаем приклеивать вторую полосу, ориентируясь на правый край уже приклеенной полосы. Клеем стык в стык. После того, как вторая полоса приклеена, проверяем, чтобы стык обоев был без дефектов. Если вдруг полосы наступают друг на друга, то чуть-чуть аккуратно отклеиваем наступившую полосу и переклеиваем правильно. Если вдруг между полосами остался зазор в 1-2 мм, то хлопаем ладонями по полосам в направлении зазора и сближаем полосы – флизелиновые обои, если они намочены клеем, могут немножко растягиваться.

5.  Когда доходим до угла комнаты, то поступаем следующим образом. Например, до угла осталось 20 см, а ширина обоев 54 см. Значит, разрезаем полосу вдоль, отложив 20+5 см. У нас осталась полоса 54-25=29 см. От угла по другой стене откладываем 29-5=24см и проводим вертикальную линию, используя уровень или отвес, и, ориентируясь на эту линию, приклеиваем целую, неразрезанную следующую полосу обоев. Потом оформляем угол комнаты, для этого хорошо смазываем оставшееся незаклеенное обоями пространство в углу (20 см по одной стене и 24 см по другой стене) и приклеиваем разрезанные полосы, при этом у нас в углу края полос нахлестывают друг на друга 5 см. Затем берем металлический шпатель, сильно его прижимаем в углу, и, проводя канцелярским ножом точно в углу, отрезаем излишки обоев. Убираем отрезанные излишки, подмазываем клеем, если необходимо, и как следует фиксируем обои в углу.

6.  Таким образом продолжаем работу. В последний момент, когда приклеены основные полосы, заклеивается пространство над дверью и над и под окнами.

7.  Да, и самое главное! Все работы ведутся при закрытых окнах и после поклейки обоев минимум сутки в комнате проветривать нельзя!

Как мы выбирали обои

Каждый, кто делает ремонт, рано или поздно подходит к этапу выбора материала для отделки стен. Конечно, сегодня на рынке отделочных материалов представлено достаточно большое количество разнообразных вариантов декора стен, которые позволяют воплотить в реальность даже самые замысловатые фантазии дизайна, но мы не стали экспериментировать и выбрали проверенный вариант, а именно – обои.

Зайдя в строительный магазин, мы столкнулись с богатейшим выбором – были представлены как разные типы обоев, так и всевозможные цветовые решения и их комбинации. В общем, выбирать было из чего! Побродив среди полок, мы поняли, что все представленные обои можно разделить на классы.

Бумажные обои, которые знакомы, наверно, каждому с детства, так как это самый древний вид обоев. Отличается дешевизной, недолговечностью но, несмотря на это, признаны одними из самых экологически чистых видов, так как изготавливается из натурального материала, пропускают воздух и препятствуют возникновению под обоями грибка. Можно найти однослойные бумажные обои (обычные) и двуслойные, второй слой которых является защитным, и которые, следовательно, более надежны в дальнейшем использовании. Однако бумажные обои имеют ряд недостатков. Во-первых, клеить их, по сравнению с другими видами обоев, тяжеловато – наносить клей необходимо на стены и на сами обои, после чего они делаются тонкими и для приклейки их на стену и последующего разглаживания нужна определенная сноровка. Во-вторых, стены под такие обои должны быть подготовлены идеально, так как любая неровность, любой дефект в последствии будет хорошо просматриваться сквозь них. Мы бумажные обои выбрали для детской, потому что:

- они экологичны;

- нашли веселенькую расцветку, которая идеально вписывалась в интерьер и позволяла создать необычное оформление комнаты;

- покорила дешевизна, так как покупка обоев для целой комнаты нам обошлась так же, как покупка одного рулона обоев для других комнат;

- не испугала недолговечность, так как изначально планировали, что через три-четыре года будем переклеивать в детской обои, так как наш ребенок находился в таком возрасте, когда детки обожают рисовать по стенам. Вот и решили ему на растерзание отдать комнату с недорогими обоями. Тем более, что потом без проблем поверх бумажных можно наклеивать другие, более дорогие и долговечные виды обоев.

Флизелиновые обои. Причем существуют полностью флизелиновые обои (как основа, так и покрытие) и обои с флизелиновой основой, на которую наносится виниловое покрытие – виниловые обои. Основу флизелина составляет нетканый материал из целлюлозных волокон, поэтому его еще называют «улучшенной бумагой». Такой материал отличается прочностью, долговечностью, огнестойкостью, но и экологической чистотой и возможностью пропускать воздух (хотя эти качества несколько хуже, чем у бумажных обоев). Флизелиновые обои изготавливаются под покраску, они могут иметь фактурную поверхность и различные цветовые решения. За ними легко ухаживать – можно использовать пылесос или протирать тряпкой (сухой или чуть влажной). Довольно плотный слой таких обоев позволяет маскировать неровности стен и их небольшие дефекты. Кроме того, такие обои очень легко клеить и стыковать между собой. Так клей наноситься только на стену, и нарезанные полосы обоев просто прикладываются к стене и разглаживаются. Если купить флизелиновые обои шириной 108 см, то за несколько часов можно самостоятельно оклеить всю комнату. Поэтому для большинства помещений (коридор, гостиная, спальня) мы выбрали флизелиновые обои. 

Виниловые обои за счет винилового покрытия более прочны чем флизелиновые, могут иметь эффект шелкографии и устойчивы к воздействию влаги. За ними легко ухаживать с помощью влажной тряпки с небольшим количеством моющего средства, то есть их можно мыть, но в сравнении с флизелиновыми, они менее экологичны и воздухопроницаемы. Поэтому такие обои мы выбрали для оклейки стен кухни, не занятых керамической плиткой.

Натуральные – самые дорогие, но и оригинальные и экологически чистые обои. На основу наклеиваются различные натуральные материалы - нитки (получается эффект ткани), папирус, бамбук, натуральные камни, кварц и даже гербарий. Пройти мимо такой красоты просто невозможно, поэтому для оформления зоны, где обычно рассаживаются гости в гостиной, мы выбрали именно такие обои. Всего лишь использовав два рулона мы получили оригинальный дизайн комнаты.

А о том, как клеить обои и о некоторых хитростях этого, в общем-то, простого занятия, я расскажу в следующий раз.

Обшивка потолка ванной пластиковой вагонкой – личный опыт

Что касается выбора материала для облицовки стен и пола, то мы пошли по пути наименьшего сопротивления и выбрали самый популярный материал для таких помещений – кафельную плитку. Что касается облицовки потолка, то пришлось немного призадуматься, так как выбор, хоть и небольшой, но был. Проблему выбора решил случайный поход в строительный магазин, заглянув в который мы увидели пластиковую вагонку, цвет которой был полностью идентичен цвету закупленной ранее кафельной плитки для ванной. Учитывая то, что опыт по облицовке потолка ванной пластиковой вагонкой уже был, мы без сомнений выбрали именно этот материал.

Итак, облицовку потолка в ванной купленной вагонкой мы совершали в следующей последовательности.

1.  Монтаж каркаса, на который впоследствии будут крепиться пластиковая вагонка. Это самый сложный и ответственный этап работы. На некоторых сайтах можно найти советы, согласно которым каркас рекомендуют собирать из металлических профилей, которые используются для монтажа каркаса для гипсокартона. Однако наш личный опыт и опыт знакомых, которые собирали каркас из металлических профилей, показывает, что впоследствии удобнее будет прибивать вагонку к деревянному каркасу, предварительно пропитанному антисептическим раствором. В дальнейшем, при эксплуатации ванной комнаты никакой разницы не было заметно – деревянный каркас или металлический. Для того, чтобы потолок в ванной получился идеально ровным, необходимо провести линию, вдоль которой будут прибиваться деревянные брусья рамки каркаса. Для этого меряем высоту всех углов в ванной, определяем самый низкий угол и ставим отметку где-то на 10 см ниже потолка. Используя уровень, по всему периметру помещения проводим горизонтальную линию – это будет нижняя граница рамки каркаса, ориентируясь на которую прибиваем деревянные брусья. Далее определяем направление расположения пластиковой вагонки. Для того, чтобы не было видны места соединения панелей их следует прибивать параллельно полотну закрытой входной двери в ванную (или перпендикулярно направлению взгляда человека, который стоит в пороге ванной). Потом прибиваем к потолку брусья каркаса, которые располагаются перпендикулярно расположению пластиковых панелей и, соответственно, перпендикулярно полотнищу закрытой входной двери в ванную комнату. Брусья нужно прибивать на расстоянии 35-40 см друг от друга.

При монтаже брусьев отслеживаем уровень. Для этого между противоположными сторонами рамки каркаса мы натягивали леску и следили, чтобы за ее границу брусья не выходили. Естественно, приходилось либо отстругивать лишнее на монтируемых брусьях, либо, наоборот подкладывать деревянные подкладки. Причем брусья каркаса прибиваются к рамке каркаса неплотно, а остается зазор около 5мм.

2.  Провести проводку под будущее освещение ванной комнаты, прикрепив ее к потолку и оставив проводки в тех местах, где будут располагаться светильники.

3.  Начинаем прибивать вагонку.

4.  Последним этапом являются работы по монтажу потолочного плинтуса по периметру ванной комнаты.

Ну что же, симпатичный и надежный потолок в ванной комнате, который не боится влаги и требует минимума усилий при уходе за ним, готов!

Подвесной потолок в коридоре своими руками

Сегодня хотелось бы рассказать еще об одном опыте, приобретенном нами во время ремонта нашей квартиры, а именно об опыте сборки подвесного одноуровневого потолка из гипсокартона. Как и большинство семей, купивших квартиру в новостройке, мы cтолкнулись с проблемой ремонта потолков, так как после строителей никакой отделки на потолках вообще не было, а были видны лишь бетонные плиты. Причем, наиболее ужасно выглядел потолок в коридоре – перепады между соседними плитами достигали трех сантиметров в некоторых местах, и на освещение довольно длинного узкого коридора предполагалась лишь одна лампочка, которая была вмонтирована над входной дверью в самом начале коридора.

Изначально мы планировали, что в коридоре у нас будет классический белый потолок из штукатурки с последующей покраской, но, в связи со значительными перепадами между плитами потолка, пришлось отказаться от этой идей, чтобы впоследствии часть этой самой штукатурки не свалилась нам в один прекрасный момент на голову (штукатуркой советуют выравнивать перепады до 1,5 см). Поэтому остановились на варианте одноуровневого потолка из гипсокартона, тем более что этот вариант давал возможность установить несколько потолочных светильников вдоль всего коридора. Еще одним аргументом «за» был предварительный небольшой опыт работы мужа с гипсокартоном – он устанавливал перегородку из этого материала в комнате и был уверен, что в коридоре смонтировать одноуровневый подвесной потолок ему будет по силам, что в условиях жесткой экономии бюджета в связи с выплатой ипотеки было немаловажно.

Гипсокартонные плиты крепятся на металлический каркас специальными саморезами для гипсокартона. Вообще каркас, как правило, представляет собой решетку, состоящую из продольных и поперечных профилей, которые между собой соединяются специальными соединителями – крабами. Но так как мы обшивали гипсокартоном потолок не в комнате, а в длинном и узком коридоре, то от поперечных  профилей решили отказаться, так как один лист гипсокартона у нас как раз по ширине соответствовал ширине коридора. Поэтому для металлического каркаса мы купили: стартовые профили, продольные профили, удлинители и П-образные подвесы для фиксации продольных профилей к потолку. Стоит заметить, что выполнить работу одному просто невозможно, поэтому нужны минимум два помощника.

Итак, сборка подвесного одноуровневого потолка проходила у нас в такой последовательности.

1. Монтаж каркаса. Сначала нам надо было разметить по периметру коридора горизонтальную линию, вдоль которой крепились бы к стенам стартовые профили. Для этого мы нашли самый низкий угол коридора и отступили от потолка 10 см. Используя эту метку и лазерный уровень, мы провели строго горизонтальную линию по всему периметру коридора. По этой линии мы прибили к стенам стартовые профили дюбелями на расстоянии 50 см друг от друга, профили предварительно подрезали до нужной длины ножницами по металлу и удлиняли, где было необходимо. Затем мы разметили расположение продольных профилей, которые будут располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Причем профили нужно было удлинить и удлиняли мы их так, чтобы место наращивания не находилось на одном поперечном уровне. Так у нас получились профили, состоящие из элементов 3м+2м, 2,5 м+2,5м, 2м+3м. Длина продольного профиля должна быть чуть меньше длины помещения с учетом возможных изменений температуры в помещении. Вставили продольные профили в рамку из стандартных профилей и начали размечать точки на потолке, к которым будут крепиться П-образные подвесы, которые будут фиксировать продольные профили и должны находиться на расстоянии 90 см. Прикрепили подвесы к потолку и тогда же провели работы по разводке электропроводки для будущих потолочных светильников, прикрепив проводку к потолку. Только после этого мы прикрепляем продольные профили к рамке из стандартных профилей и к П-образным подвесам, причем соединяя подвесы с профилем отслеживаем уровень. Для этого мы поперек коридора натягивали нитку, которую прижимали к рамке из стартовых профилей, а продольные фиксировались к подвесам так, чтобы за границу натянутой нитки они не выходили бы.
2. Обшивка каркаса листами гипсокартона. Сначала в каждом листе гипсокартона были выпилены отверстия под светильники, а потом помощники одновременно поднимают лист гипсокартона, держат его, а тот, кто прикрепляет лист к каркасу, быстро вкручивает саморезы в профили. Причем сначала можно зафиксировать лист всего-лишь несколькими саморезами, чтобы облегчить работу по поддержанию листа, а потом надежно зафиксировать лист по всей длине, вкручивая саморезы на расстоянии 20 см друг от друга. Головки саморезов немного углубляем в лист, чтобы можно было потом их зашпаклевать. В отверстия для светильников не забываем выводить провода электропроводки, чтобы потом можно было бы эти светильники установить.
3. Все, потолок гипсокартоном обшит! Теперь осталось его зашпаклевать, прогрунтовать и покрасить.

Облицовка дачного домика виниловым сайдингом –личный опыт.

В один прекрасный день мы с мужем все-таки решились на ремонт дачного домика, так как дача – это любимое место отдыха всей семьи и обитать в уютном, родном, но уже обветшавшем дачном домике было, по крайней мере, неприятно. Выполнив ряд ремонтных работ, мы подошли к этапу облицовки стен домика, который определял дальнейший внешний вид нашей «фазенды», что для меня, например, было очень важно. Поэтому материал для облицовки мы стали выбирать исходя из таких критериев:

- внешний вид материала. Хотелось бы, чтобы домик выглядел красиво и современно;

- надежность. Материал должен быть устойчив к перепадам температуры, не реагировать на различные природные явления (повышенная влажность, осадки, порывы ветра и т.д.) и противостоять воздействию насекомых и грибка;

- долговечность и простота ухода. Способность материала в течение долгого периода времени сохранять свой первоначальный вид, причем не требовать для этого особых усилий в виде дополнительного ремонта, покраски;

- и, конечно, разумная цена.

Побродив по магазинам, посоветовавшись со знакомыми, мы остановили свой выбор на виниловом сайдинге – современном облицовочном материале, который не только удовлетворял всем нашим требованиям, но и, по утверждению продавцов-консультантов, был прост в монтаже. И действительно, просмотрев ряд инструкций по облицовке сайдингом фасадов зданий, мы поняли, что ничего сложного в этом процессе нет, и нам вполне по силам облицевать дачный домик самостоятельно.

Ну что же, сказано-сделано. Мы купили нужного оттенка сайдинговые панели (кстати, предлагаемое количество вариантов цветов и их оттенков впечатлило), начальные планки, отделочные планки для углов (внешних и внутренних, если надо), планки для отделки дверных и оконных проемов. Причем материала нужно брать на 10-15% больше расчётного количества, чтобы был запас на подрезку панелей.

Итак, облицовку домика сайдингом мы осуществляли в следующей последовательности.

- для монтирования: рулетка (линейка), угольник, мел, бечевка, молоток, уровень, дрель электрическая, отвертка;

- инструменты для резки панелей - мы использовали нож-резак для незначительных подрезок и небольшую болгарку, которую включали только на маленькой мощности, чтобы не было оплавки панелей. Кроме этого можно использовать ножницы для металла или ножовку для металла с редкими зубцами, электролобзик;

- дюбели и шурупы, гвозди, которые не ржавеют - оцинкованные или алюминиевые.

Для установки первой планки мы определили нижнюю границу, где будет проходить планка сайдинга и в углу домика вбили наполовину гвоздь на 4 см выше этой границы. Во всех остальных углах домика мы также вбили по гвоздю и соединили их бечевкой. Потом проверили горизонтальный уровень, произвели нужные коррективы и, ориентируясь на бечевку, провели мелом ровную горизонтальную линию. Вдоль этой линии прибили гвоздями элементы первой планки. Причем гвозди прибивали точно в середине перфорированных отверстий, неплотно, оставляя зазор в 1-1,5мм от шляпки до планки. И, самое главное, между элементами нижней планки оставляли зазор 6-10мм на деформацию под воздействием температуры. Затем, постоянно сверяясь с уровнем, прибили детали внешних углов, которые установили на 6мм ниже первой планки и детали для отделки дверного и оконных проемов. Вбивать гвозди нужно только в специально подготовленные для этого перфорированные отверстия, в лицевую часть планок гвозди вбивать нельзя!

В результате у нас получился очень симпатичный дачный домик, за внешним видом которого довольно легко ухаживать – стоит только время от времени поливать стены из шланга с небольшим напором воды, чтобы смыть пыль или грязь.

Почему мы выбрали ламинат и как его сами укладывали

После покупки квартиры в новостройке перед нами, как и перед большинством семей, ставших счастливыми обладателями квартир в новом доме, встала проблема ремонта. И вот, в определенный момент времени нам нужно было решить, какое напольное покрытие будет лежать в нашей квартире. Критерии, которыми мы пользовались при выборе покрытия, были довольно просты:

- пол должен быть довольно теплым, так все в нашей семье любят ходить босиком;

- выглядеть красиво, причем не только после ремонта, но и через несколько лет эксплуатации, и в то же время, уход за ним должен быть простым;

- стоимость как самого покрытия, так его монтажа не должна быть слишком высокой – в наших условиях выплаты ипотеки довольно важный критерий.

К сожалению, натуральный паркет, которому мы до этого времени отдавали предпочтение, нам был не по карману, так как кроме стоимости самого паркета необходимо было учитывать довольно значительную сумму на его укладку, которую может осуществить только профессионал.

Поэтому, проанализировав все бюджетные варианты напольных покрытий, посоветовавшись с многочисленными знакомыми о том, как себя в процессе эксплуатации показывает тот или иной пол, мы выбрали ламинат. Потому что:

- понравился его внешний вид, который ничем не отличается от вида пола из натуральных материалов, причем если выбрать ламинат повышенной износостойкости, то даже через несколько лет он при постоянном необременительном уходе будет выглядеть как новенький;

- укладывать ламинат можно на любую ровную поверхность, перепады у которой составляют не более 3 мм на погонный метр. То есть, его можно укладывать на стяжку, линолеум, старый паркет, главное – чтобы основа была без бугров и резких перепадов. Кстати, для того чтобы пол был теплее, нам рекомендовали уложить ламинат не на стяжку, а на фанеру или OSB-плиты. Что мы и сделали – купили влагостойкую фанеру 10 мм (все-таки, натуральный материал, в отличие от OSB-плиты) самого низкого качества (под ламинатом все-равно не видно) и мастер нам ее нам за символическую цену приклеил и набил. В результате у нас получился довольно теплый многослойный пол, состоящий из фанеры, подложки (обязательно!) и ламината;

- просмотрев инструкции о том, как самостоятельно уложить ламинат, решили, что ничего сложного в этом нет и, для экономии бюджета, будем укладывать его сами.

Итак, выбрали мы ламинат 32 класса (ламинат, класс которого начинается на «2» - 21, 22, 23 брать не рекомендую, так как, несмотря на то, что он дешевле и якобы для домашнего использования, через пару лет он будет иметь довольно жалкий потертый вид) с бесклеевым соединением с помощью замка системы Click. Ламинат с таким типом соединения легче собирать и потом, например, при последующем косметическом ремонте его (если надоел) можно легко разобрать и собрать в другом помещении, например, на даче. Покупать ламинат нужно в комплекте с подложкой и с небольшим запасом в 15-20% от метража помещения, в котором он будет укладываться. После покупки необходимо, чтобы ламинат для адаптации полежал пару дней в той комнате, где он будет укладываться.

Для укладки необходимы: ламинат, подложка, малярный скотч, электрический лобзик, линейка с карандашом, распорные клинья и молоток с резиновым бойком для подгонки досок ламината друг к другу. Что касается последнего, то это дело вкуса – нам, например, было неудобно стучать таким молотком, поэтому для подгонки мы использовали небольшой деревянный клин, один конец которого вставляли в торцевую часть доски ламината, а по другому - аккуратно постукивали обычным молотком.

Сразу же предупреждаю – вплотную к стенам ламинат укладывать нельзя, обязательно нужно оставить зазор между стеной и ламинатом в то количество мм, которое соответствует площади помещения в кв.м. Например площадь комнаты 12 кв.м, зазор – 12 мм. Этот зазор впоследствии будет спрятан за плинтусом.

Итак, процесс укладки ламината у нас оказался следующим.

1. Разложить по всей комнате подложку стык в стык, а места соединения листов подложки мы зафиксировали с помощью малярного скотча.
2. Определиться, как будут располагаться полосы ламината в комнате. Так, для того чтобы не было видно стыков между полосами нужно располагать полосы параллельно лучам падающего в помещении света.
3. Начать собирать первую полосу ламината. Для этого берем целую доску ламината и располагаем в углу комнаты параллельно падающим из окна лучам света. Соединяем вторую доску ламината по наименьшему торцу и, постукивая молотком, обеспечиваем более плотное прилегание. Продолжаем соединять доски ламината, пока не будет достигнута противоположная стена комнаты. Последняя доска ламината в первой полосе отпиливается до нужного размера.
4. Фиксируем полученную полосу ламината с помощью распорных клиньев, так, чтобы остался зазор в нужное количество миллиметров между полосой и стенами комнаты.
5. Начинаем монтировать второй ряд. Доски ламината должны быть уложены в шахматном порядке, для этого первую доску второй полосы ламината распиливаем пополам и соединяем одну половину доски с первою полосой так, чтобы место распила было бы обращено к стене. Подгоняем с помощью молотка. Берем целую доску ламината и соединяем одновременно с собранною первою полосой и с первой доской второй полосы, постукивая при этом молотком для подгонки.
6. Продолжаем собирать полотно пола, следя при этом, конечно, за рисунком и подпиливая необходимые доски для труб.  То есть некоторые модели ламината требуют подбора досок, для того чтобы получился цельный рисунок пола.
7. Доски последней полосы ламината перед укладкой подпиливаем вдоль до нужного размера.

Все, поздравляю Вас, процесс укладки ламината успешно завершен! Теперь можно прибивать плинтус.

Как видите, ничего сложного. Как мне кажется, любой мужчина, у которого руки растут из того места, откуда они и должны расти, быстро и успешно освоит этот процесс!

Как визуально увеличить помещение - личный опыт

Не секрет, что многие жители нашей страны не могут похвастаться квартирами с большими комнатами. Счастливою обладательницей одной из таких квартир стала наша семья, когда мы проинвестировали деньги в строительство нового дома. Оговорюсь сразу же, была возможность выбора квартиры с просторными, но только двумя комнатами или тремя, но небольшими жилыми помещениями. Победила «трешка» - уж очень хотелось, чтобы у нас с мужем и у сына было бы по отдельной спальне, и еще осталась комната, где мы все могли бы собираться и принимать гостей, не нарушая личного пространства каждого. Причем на плане, на основе которого мы производили выбор, квартира выглядела очень достойно. Итак, деньги мы внесли и стали ждать, когда же построят наш дом. И вот, счастливый день настал – с трепетным чувством мы в первый раз зашли в нашу квартиру и обомлели – темные, без отделки и освящения, сразу же после строителей помещения производили удручающее впечатление и смотрелись как каморки.

Но квартира уже приобретена, оставалась последняя надежда, что грамотно поведенный ремонт поможет хоть как-то визуально расширить комнаты и избавиться от гнетущего чувства тесноты. Просмотрев множество советов от профессиональных дизайнеров о том, как визуально расширить пространство, хочу рассказать о тех рекомендациях, которые мы, действительно применили на практике и какого эффекта в результате достигли. Итак:

Совет 1. Убрать лишние перегородки. Мы убрали перегородку между небольшими кухней и гостиной, и у нас получилось довольно просторное помещение для ежедневных семейных трапез, посиделок с чаепитием и просмотром телевизора и, конечно же, приема гостей. Очень удобно, скажу я вам, особенно для хозяйки, которая готовит кулинарные шедевры, и не чувствует себя в этот момент отрезанной от других членов семьи. Единственное замечание - совмещенную кухню-гостиную я не рекомендую для тех, кто планирует эту комнату постоянно использовать в качестве спальни, потому что такое помещение становиться самым проходным и уединиться для отдыха в нем довольно проблематично.

Совет 2. Создание иллюзии бесконечного потолка. Для этого устанавливают натяжные потолки, например, глянцевый натяжной потолок с точечными светильниками. Также для создания зрительного обмана бесконечности можно заказать многоуровневые потолки, которые представляют собой конструкцию, состоящую из каркаса и нескольких полотен, что расположены на разной высоте, для разделения помещения на зоны. Многоуровневый потолок мы использовали в кухне-гостиной для зонирования помещения, которое сразу же стало выглядеть оригинально и модно. Но даже самые смелые наши ожидания превзошел натяжной потолок со светильниками в детской, который позволил создать иллюзию звездного неба (сынуля уж очень хотел засыпать под звездами) – комната стала выглядеть загадочно и необычно, и даже что-то сказочное появилось в ней.

Совет 3. Грамотно подобрать декор стен. Так для зрительного увеличения комнаты дизайнеры советуют использовать светлые тона для оформления стен и пола, что создает эффект увеличения количества света в помещении. Поэтому стоит отказаться от ярких, насыщенных обоев с крупным орнаментом, а отдать предпочтение нежным светлым ненавязчивым тонам. Что мы и сделали, оклеив всю квартиру в однотонные, без ярко выраженного рисунка, обои пастельных тонов. Сразу же после оклейки мы немного расстроились – квартира стала напоминать офис какой-нибудь фирмы. Но потом оценили неоспоримое преимущество такого выбора обоев – стены комнаты стали универсальным нейтральным фоном, на котором, с помощью различных предметов мебели и аксессуаров (штор, накидок, картин и т.д.) можно нарисовать любую картину интерьера и использовать даже необычные дизайнерские идеи, которые в комнате с другими обоями смотрелись бы аляповато. Кстати, темные тяжелые шторы тоже нежелательны. И еще, теперь я знаю, что для того, чтобы кардинально изменить внешний вид комнаты и внести свежую струю в ее оформление, то достаточно просто поменять шторы, некоторые аксессуары и расположение предметов мебели, а не делать косметический, но все-таки ремонт.

Совет 4. Использовать минимум светлой мебели с зеркальными и стеклянными элементами. При выборе предметов мебели мы обязательно спрашивали у себя, действительно ли этот предмет нам нужен, чтобы не заставлять и так небольшие комнаты. Поэтому предпочтение мы отдали шкафам-купе с зеркальными дверями и стеклянным столам и полкам. Так в небольшой прихожей у нас появился большой светлый шкаф-купе с полностью зеркальными дверями, который вдвое зрительно увеличивает размер этого помещения. Причем грамотное расположение зеркал в комнате тоже имеет значение, так шкафы с зеркальными дверцами и зеркала мы расположили в комнатах так, чтобы на них падал свет из окон, что позволило увеличить его количество и сделать комнаты еще более светлыми.

Ну что же, теперь у нас уютная, светлая квартирка, причем знакомые, приходя к нам в гости, очень удивляются, когда узнают реальный ее метраж. А я поняла, что маленькая комната – это не приговор, а всего лишь возможность включить свою фантазию, чтобы стильно и практично оформить свое личное пространство, чем жить вместе со своими домочадцами в просторной, но одной комнате.