У меня частный дом. Собираюсь во дворе ложить плитку и окантовывать её бордюром. Вопрос касательно подушки под плитку. Подскажите пожалуйста, нужно ли подмешивать в песок, на который укладывается плитка, цемент? Если да, то в какой прапорции с песком его мешать?

Натуральный камень в интерьере

Натуральный камень - отличный материал, столетиями используемый человеком. Крепости, храмы, дворцы - для строительства и отделки везде использовался камень.
Сегодня камень, в основном, применяют для отделки. Современная промышленность предоставляет множество различных вариантов материалов для отделки, но более красивого и уникального материала сложно найти. Возраст большинства видов натурального камня, предлагаемого сегодня в продаже - миллионы лет.
Большая часть мировых запасов мрамора, имеющих коммерческую ценность, образовались в период протерозоя, нижняя граница которого - 2,5 миллиарда лет. В то отдаленное время наша планета была еще юна - происходило активное образование гор, формировались древние протоконтиненты и зарождалась первые одноклеточные формы жизни в глубинах вод. А есть и более древние породы, например, в Забайкалье, относящиеся к архейскому периоду - 3 миллиарда лет. Избрав в качестве отделочных материалов природный камень, вы внесете в свой интерьер уникальную природную летопись.
Для облицовки и изготовления деталей интерьера и фасадных работ можно применять разные виды природного камня: разнообразный по расцветке мрамор, роскошный оникс, строгие известняки и доломиты, дикий песчаник, суровый гранит, нежный розовый туф, загадочный ракушечник... Перечислять породы природного камня можно долго. И каждый будет по-своему прекрасен.
Если вы хотите отделывать интерьер или экстерьер природным камнем, необходимо учесть разные эксплуатационные качества видов камня. Выбор материала зависит от назначения и дизайнерской задумки. Для устройства полов в зонах с большой нагрузкой лучше подойдут граниты. Гранит лучше использовать и для изготовления столешницы для кухонной мебели: он имеет большую плотность, поэтому жир или красное вино на нем не оставляют следов. На фото - кухонная столешница и фартук над ней сделаны из бразильского гранита Giallo Veneziano. Для столешницы под раковину в ванных комнатах можно использовать разные сорта мрамора. Например, на этой фотографии столешница изготовлена из мрамора Teak Wood. Мрамор отлично подойдет для облицовки стен, а панели из оникса станут прекрасным декоративным элементом.
Также, необходимо учитывать, что полированный камень скользкий, особенно при попадании воды. Поэтому не стоит для ступеней крыльца на улице или на полы в бассейне или ванной комнате выбирать полированный камень. Для отделки наружной лестницы лучше применить известняк, доломит с лощеной поверхностью, обработанный гранит - бучардированный, либо с обработкой пескоструем или термообработанный. А устройства для полов во влажных помещениях присмотритесь к мрамору, имеющему состаренную поверхность. При состаривании, мрамор обрабатывается специальными кислотами, которые "съедают" более мягкие частицы. А потом мрамор подвергается дополнительной полировке. Приобретается вид, который придает камню время, столетиями обрабатывая каменную поверхность ветром и водой, поэтому она и называется состаренной.
Что касается расцветки, то природная палитра, представленная в натуральном камне, впечатлит любого. От кристально-белого мрамора Thassos до черного Nero Marquina. Есть сорта желтого, зеленого, коричневого, красного, синего цветов различных оттенков. Мрамор имеет более разнообразную цветовую гамму, но и в граните можно найти подходящее для любого интерьера разнообразие.
Натуральный камень, в основном, продается уже в обработанном виде: в виде большеформатных плит - слэбов, имеющих стандартную толщину 20 и 30 мм, в виде полуслэбов - плит, имеющих меньший формат, или в виде плитки. На фото - гранитные сэбы. Плитку производят разных размеров (300 х 300, 450 х 450,600 х 600, 300 х 600 мм и другие) и толщину от 12 до 20 мм. Выпускается плитка с полированной фаской и просто резанная. И слэбы и плитка имеют заводскую обработку поверхности:
- полировка;
- лощение;
- термообработка;
- антик (состаренная);
- пескоструйная обработка;
При обработке с помощью пескоструя можно создать не только равномерно матовую поверхность, но и выполнить рисунок, основанный на сочетании глянцевых полированных участков и шероховатых, матовых. Особенно эффектно этот вид обработки смотрится на монотонных темных гранитах, типа норвежского Black Beauty или индийского Black India.
Поэтому какого-либо дополнительного пропитывания или покрывания защитными составами обычно не требуется.
Плиты используются для изготовления различных деталей - ступеней, столешниц, подоконников, деталей каминов. Плитку применяют для облицовки полов, стен и даже потолков. Для устройства мозаичных полов может применяться материал в слэбах - когда есть необходимость вырезать детали большого формата. На фото - изготовление части центральной мраморной розетки. Если используется плитка с полированной фаской, то ее обычно укладывают как обычную плитку, со швами, которые обрабатываются затиркой. 
Полы из мрамора или гранита с последующей полировкой укладываются без швов, стыки заполняются двухкомпонентными полиэфирными мастиками, которые либо колеруются  в основной цвет, либо используется прозрачная масса. Клеевые составы на основе полиэфирных смол также поддаются полировке, поэтому их используют для заделки дефектов на поверхности камня - каверн, трещин, сколов. После укладки и высыхания вся поверхность пола полируется и подвергается специальной обработке, увеличивающей прочность и создающей грязе и водоотталкивающий слой. Этот процесс называется кристаллизацией - для него используются кислоты, которые растворяют верхний слой мрамора, а затем этот раствор уплотняется в мельчайшие поры камня, заполняя и уплотняя их. Уплотнение также производится с помощью шлифовальных машин с абразивными насадками от крупнозернистых до самых мелких. На фото - обработка натурального камня ручным электрическим полировальным инструментом. Окончательную полировку производят мягкими материалами - насадками из войлока. После полировки поверхность дополнительно покрывается воском. Работы по обработке натурального камня достаточно трудоемки и выполняются специальным оборудованием.
Для отделки применяют и необработанный камень. Например, известняк или песчаник. Они менее плотные, чем мрамор или гранит, имеют пористую поверхность, которая не принимает полировку. Такой камень используется лощеным или с "дикой", рваной поверхностью. Обычно такого вида отделку используют для отделки стен в интерьерах в рустикальном  стиле. Тип залегания и способ добычи известняка или песчаника не предполагает изготовления крупных плит, поэтому обычно он в виде плитки, имеющей лощеную или "рваную" поверхность. Также можно купить и бесформенные камни небольшой толщины. На фото показан этап облицовки стены квартиры рваным неокантованным известняком из Псковских карьеров и окончательный результат. Чтобы камень не пылил при эксплуатации, его поверхность была обработана прозрачным матовым акриловым лаком. Покрытие не изменило натуральный цвет и матовость камня.
Сланцы имеют слоистую структуру, которая тоже обычно не подвергается полировке. Поверхность, отделанную сланцем, покрывают воском, который делает камень более ярким и придает водоотталкивающие свойства. На фото показаны полы из плитки размером 300 х 600 мм, сделанной из бразильского сланца Black slate. Он имеет строгую расцветку цвета графита.
Для отделки интерьера используются и плиты, сделанные из полудрагоценных камней - агата, опалов, аметистов. Эти материалы делают интерьер поистине, роскошным. Впрочем, роскошна у таких отделочных материалов и цена. Плиты из полудрагоценных камней стоят от 2000 евро за квадратный метр.
Но не менее эффектно можно использовать и обычные, валяющиеся под ногами булыжники. Облицовка камина, показанного на фото, выполнена из обычных гранитных булыжников, которые были бесплатно собраны на берегу Финского залива. А чтобы подчеркнуть их природную красоту, после окончания работ они также были покрыты матовым лаком.
Натуральный камень - богатейший и многообразный материал, дающий неограниченное поле для фантазии дизайнера. Он подходит для оформления интерьера любого стиля: от строгой классики до техногенного хай-тека.   

Строительство автомобильных дорог

Строительство автомобильных дорог – это трудоемкий и длительный процесс, требующий от всех его участников максимальной грамотности и профессионализма. Простому обывателю кажется, что этот процесс начинается и заканчивается непосредственно на дороге. На самом деле, все не так просто, и физические работы – это только составляющая целого перечня работ.
Все начинается с проектирования проектной документации на строительство автомобильной дороги. В учреждении, являющейся Заказчиком работ, существует утвержденный план-график, согласно которому и производятся работы на том или ином участке автомобильной дороги. После проведения торгов, обычно это электронный аукцион, проектная организация-победитель приступает к разработке проекта. Обычно на это отводится около года, хотя все зависит от многих факторов. После разработки проектной документации необходимо, чтобы она прошла государственную экспертизу, иначе данный проект не будет считаться действительным.

Когда проектная документация готова, Заказчик работ может приступать к выбору организации, которая будет выполнять работы (далее Подрядчик). Подрядчик до начала работ должен получить разрешение на строительство автомобильной дороги, подготовить все необходимые документы для начала работ. И только потом начинать физические работы на дороге.
Подготовку к работам начинают геодезисты. Они согласно переданной Заказчиком технической документации производят разбивку оси дороги и разбивают ее на части по сто метров. Каждые сто метров отмечаются специальными кольями и называются пикетами.

Далее, необходимо устроить объездную дорогу на время пока ведутся работы. В тех местах, где это невозможно, работы будут вестись по половине проезжей части. Фрезерование – сдирание старого асфальта, следующий шаг при строительстве. Специальная техника – фреза срезает старые слои асфальтобетона, который после дробления будет использован.

Земляное полотно
Когда старое покрытие вывезено с дороги на специально подготовленную строительную площадку, начинается процесс устройства земляного полотна, которое представлено насыпями и выемками. В проектной документации указано, откуда необходимо брать грунт для насыпей. В основном – это разработка ближайшего карьера. При этом тип грунтов (песчаный, дренирующий, галечниковый, каменный) определяется проектом и зависит от типа грунта существующей дороги и природно-климатических условий региона. Отсыпка насыпей земляного полотна всегда происходит послойно для лучшего уплотнения грунта. Инженер-геодезист определяет ширину отсыпаемого слоя и помечает ее кольями. Автогрейдер разравнивает грунт на указанную ширину, и после этого происходит уплотнение земли специальным грунтовым катком. Количество проходов катка по одному слою, необходимое для достаточного уплотнения определяется службой лабораторного контроля Подрядчика и зависит от типа грунта и веса самого катка. В летнее время перед уплотнением необходимо проливать грунта водой, чтобы избежать сильной пыли на дороге. Таким послойным образом земляное полотно насыпи доводится до проектной высоты и завершается путем планировки ее откосов ковшом экскаватора.

Когда земляное полотно готово, приступают к устройству дорожной одежды. Под дорожной одеждой понимается специальная конструкция, включающая в себя подготовительные слои под асфальт и сам асфальтобетон. Конструкция дорожной одежды, предусмотренная проектом, обычно включает в себя нижний и верхний слои основания и покрытия.

Основание дорожной одежды.
Основание практически всегда является двухслойным. Практически во всех типовых проектах предусматривается, что материалом для нижнего слоя основания будет являться каменный грунт, предварительно передробленный до нужной фракции и смешанный с песком (щебеночно-песчаная смесь). Толщина нижнего слоя обычно составляет 10-12 см. Процесс такой же, как и для устройства земляного полотна. Инженер геодезист отмечает ширину слоя для автогрейдера. А далее, происходит уплотнение тем же грунтовым катком. Количество проходов катка, необходимое для достаточного уплотнения определяется службой лабораторного контроля. В качестве материала для устройства верхнего слоя основания в стандартной конструкции дорожной одежды используют асфальтобетон высокопористый. Для того чтобы понять, чем отличаются типы асфальта необходимо знать основные материалы, из которых он состоит – это щебень двух фракций (5-20 мм и 20-40 мм), песок, битум. Высокопористый асфальтобетон отличается тем, что в его состав входит только щебень большей фракции 20-40 мм. Толщина верхнего слоя основания в среднем равняется 10 см.

Покрытие дорожной одежды.
При строительстве автодороги, покрытие также практически всегда двухслойное. Оба слоя устраиваются из асфальтобетона и отличаются толщиной и типом асфальта. Нижний слой покрытия выполняется из пористого асфальтобетона, в составе которого присутствует щебень обоих фракций – и 5-20 мм, и 20-40 мм. Толщина такого слоя равняется в среднем 7 см. Для верхнего слоя покрытия подходит только плотная асфальтобетонная смесь, включающая в себя лишь одну мелкую фракцию 5-20 мм. Для большего сцепления всех материалов, в смесь добавляют минеральный порошок и адгезионную добавку. Толщина верхнего слоя покрытия должна быть не менее 4 см.
Для каждого слоя, выполненного из асфальтобетона, перед его укладкой, необходимо очистить нижний слой от грязи и пыли и выполнить проливку битумом, для лучшего сцепления слоев. А после укладки, производится уплотнение тремя асфальтовыми катками, разного веса. Количество проход каждого катка определяется инженерами службы лабораторного контроля.

Для того чтобы Заказчик был уверен в качестве уложенной асфальтобетонной смеси, в течение трех суток он берет образец-вырубку из слоя (рис.5) и проверяет в собственной лаборатории на соответствие всем параметра ГОСТ. Такая вырубка берется на каждые 7000 квадратных метров. При укладке, инженер лабораторной службы заказчика должен постоянно следит за тем, чтобы средняя температура смеси была 130 градусов по Цельсию.

На заключительном этапе производится обустройство построенной автодороги. В состав данных видов работ входят
1. Установка барьерного ограждения, которое может быть как металлическим, так и в виде железобетонных блоков.
2. Установка сигнальных столбиков. По последним изменениям ГОСТ запрещена установка металлических и железобетонных столбиков и предусматриваются только пластиковые. Они разработаны таким образом, что при наезде на них автомобиля, столбики выпрямляются и принимают свой первоначальный вид.
3. Установка дорожных знаков. В качестве стоек под дорожные знаки применяют оцинкованную трубу диаметром 76 мм. Высота от земли до нижнего края знака должна быть не меньше 1,8 м.
4. Устройство разметки.
В последнее время при строительстве автомобильной дороги успешно используются инновационные методы и материалы. Среди них большой популярностью пользуются материалы для укрепления, такие как геосентетические сетки, укладываемые под асфальтобетонное покрытие, для обеспечения его твердости и прочности. Не менее популярны металлические сетки, называемые матрацы Рено. Они укладываются в кюветы

, заполняются каменным материалом и защищают их от размывания.
Все материалы, используемые при строительстве автомобильных дорог должны иметь паспорта и сертификаты соответствия.

Процесс строительства сопровождается постоянными проверками со стороны учреждения Заказчика на соответствие работ всем нормативным требованиям. В отдельных случаях, Заказчик нанимает специальную организацию - строительный контроль, которая находится постоянно на месте производства работ и следит за тем, чтобы все работы проходили в строго в соответствии с проектной организацией. При этом, строительный контроль ежемесячно отчитывается перед Заказчиком о ходе выполнения работ.
Дорога считается готовой после того, как подписан акт приемки в эксплуатацию всеми членами приемной комиссии. Подрядная организация, выполнявшая работы несет гарантийные обязательства перед Заказчиком на срок от 5 лет. В случае разрушений конструкций автомобильной дороги, она обязана выполнить ремонт за свой счет.
 

Cпособы крепления люстр к потолку

Существует четыре способа крепления люстры к потолку:

- Потолочный крюк считается самым старым и самым надежным. Требуется прочный потолок и специализированные крепления.

- Обычная монтажная планка (еще называется кронштейном) – благодаря распределению нагрузки на разные точки крепления при малом весе люстры довольно безопасна при креплении дюбелями в пластмассовые гильзы.

- Крестовая планка работает так же, как и прямая монтажная, правда имеет большее число точек крепления. Используется для плафонов, которые прилегают к потолку.

- Двутаврова платформа предназначается для крепления в нескольких точках увесистых люстр.


Все перечисленные методы крепления не дадут вам подтянуть люстру плотно к потолку в помещениях с низкими потолками. Монтажные планки делают изогнутыми для того, чтобы обеспечивать выход проводов. После в этой статье будет описываться доработка планки, которая позволит прижать люстру плотно. Установка стандартных креплений люстр достаточно проста. Это делается саморезами. Диаметр необходимых саморезов возможно определить, отталкиваясь от крепежных отверстий в пластине. Длина таких саморезов находится в диапазоне 45-60 мм. Для низкого потолка более предпочтительно применять плафоны, у которых отсутствует стержень. Существенно более внимания необходимо уделять технике безопасности во время монтажа люстр: при ведении работы на возвышении даже малейший электрошок чреват тем, что вы упадете и серьезно травмируете себя. Также необходимо рассмотреть нестандартные ситуации, которые связаны с подвеской и установкой люстр. К примеру, часто можно встретить подвесной потолок в жилище. Немногие знают о том, как вешать на гипсокартон.

Поиски проводки

Перед тем как делать отверстия в потолке под крепеж, следует выяснить, где находится проводка для того, чтобы не перебить ее сверлом. Для максимальной надежности поиски проводки следует делать под небольшой нагрузкой, иными словами, под слабым током. Дается нагрузку на проводку так: выключите пробки с выключателем люстры, торчащие провода временно нарастите до пола, обязательно стыки изолируйте изолентой. Заместо секций люстры также временно подключите патроны для лампы накаливания. Вставьте лампочки не меньше 60 Вт, а еще лучше – сразу на 100-120 Вт. Включите пробки с выключателем. Теперь можно приступить к поискам проводки. Поиск следует вести с помощью электронного индикатора. Индикаторы с неонкой функционируют только лишь в прямом контакте с токоведущими частями. Существуют специализированные приборы для поиска проводки, правда они стоят очень дорого, а их точность – не больше толщины штукатурки. В том случае, если проводка спрятана в штробы, тогда погрешность может составить 5 см, что может быть критично. Индикатор в любом случае даст точность в пару сантиметров. Индикатор проводят, держа палец на кнопке. Главное вести его перпендикулярно предполагаемому нахождению проводки. Если на экранчике возникает значок фазы, делается отметкой и индикатор ведут дальше. Когда значок пропадает, делается вторая отметка. После данное место проходят снова, но в обратном порядке; должно выйти две пары отметин. Посередине промеж них и находится проводка.

Установка люстры на стандартных креплениях

Установка люстры в данном случае заключается в разводке проводов по своим секциям. При проведении проверки фазировки, нулевой провод нужно сразу же отметить,можно отогнуть его близко к потолку индикатором. После этого выворачивайте или выключайте пробки и заводите провода в люстру. В нынешних приборах нулевой провод в любом случае желтый с зеленой полоской, а каждый провод заблаговременно заведен в соединитель. Нулевой провод на проводке и подключается в первую очередь: его вводят в отдельную клемму и затягивают винтом. Далее подключайте остальные фазные провода. Надвигайте колпак до места, На этом работу можно считать оконченной. А что делать, если проводка из пары проводов? Или модель люстры очень старая, или даже антикварная, и на ней не видно,в каком месте расположена фаза? В данной ситуации к фазному проводу (пробки предварительно выключите) добавляется маленький отрезок идентичного провода по сечению и две секции лампочек включаются на фазу. Люстра полностью будет включаться единым выключателем.


«Особенные»

В последние годы в продаже начали появляться люстры, которые снабжены пультом управления для регулирования уровня освещенности. Также в них появляется различный функционал, вроде вентилятора, ионизатора воздуха либо кондиционером (точнее, обычным испарительным блоком). Если вы собираетесь приобрести такое изделие, то вам требуется соблюдать некоторые правила.

На месте посмотрите посмотрите, как люстра подключается. В случае, если помимо простого клеммника под проводку здесь выглядывают какие-то подозрительные концы, то попросите принести вам подробную инструкцию и разберитесь в ней. Если даже после прочтения не понятно, как крепить самостоятельно данную люстру, то уточните, входит ли в заявленную цену люстры ее установка, и есть ли гарантии от продавца. Возможно, что торговая точка ведет свою деятельность по принципу «продали и забыли». Тогда лучше посмотреть что-то похожее, но в другом магазине. Люстры, оснащенные дополнительным функционалом – изделия довольно специфические. Компаний или мастеров, которые занимаются их монтажом, мало, а обойдутся вам такие «особенные» модели нетипично дорого.

Нестандартные ситуации

А как необходимо повесить люстру, если стандартное крепления отсутствует либо его использование невозможно? Чтобы осуществить работу, понадобится добыть инструмент для работы с бетоном, камнем, гипсокартоном и поработать.

Низкие потолки

А что нужно делать в случае, если помещение нетипично низкое, а устанавливать плафон желания нет? В данной ситуации лучше выгадать лишние 10-12 см, повесив изделие со стержнем на потолки без крюка. Для этой цели штатная монтажная планка выпрямляется, обрезается таким образом, чтобы она пряталась за колпаком. После этого сверлите в ней отверстия для саморезов. После люстру следует чуть-чуть доработать.

С нее снимается плафоны и все хрупкие дополнительные элементы, если таковые имеются. Очень хорошо, если конструкция позволит снять стержень сразу. Провода изделия вынимаются из клеммника. Сразу после резьбы сверлят три отверстия диаметром в 5 мм. Необходимо только проследить за тем, чтобы они все потом были за колпаком. Через отверстия стержня пропускается леска, три куска. Каждый конец прикрепляется к концам проводов изделия и туго обматывается хорошим скотчем. Ставьте стержень на место, медленно надвигая его на провода, а также подтягивая кусочки лески до тех пор, пока концы не появятся из отверстий. В том случае, если какой-нибудь из них зацепится, то его подправьте его проволочным крюком либо пинцетом. Если в вашей ситуации стержень оказался несъемным, то куски вводятся в отверстия по очереди, и таким же образом же выводят провода. Провода снова вводятся в клеммник.

После этого на стержень промеж двух штатных гаек устанавливается монтажная планка, и прикрепляется люстра саморезами до потолка. Вероятнее всего, гайки вам не потребуются: в большинстве моделей планка прикрепляется к стержню с помощью развальцовки. Подключайте провода. Может выйти так, что клеммник после всего этого не поместится в колпаке. В этом нет ничего страшного. Нужно его вовсе убирать, а провода соединить пайкой. После стыки изолируются изолентой. Соединять провода не рекомендовано: возможны проблемы с постоянно мигающей люстрой. После устанавливайте люстру к потолку саморезами. Саморезы натуго не заворачивайте, в противном случае люстра будет висеть косо.

Очень часто можно встретить так называемые "слабые" потоки, к примеру из гипсокартона. Заместо монтажной планки делайте круг, диаметр которого на несколько миллиметров меньше, чем внутренний диаметр колпака. По центру – отверстие для стержень; по диаметру – 6 отверстий для саморезов. Еще необходимо будет сделать отверстия, в которые пустят провода.

Установка на натяжные потолки – самый трудоемкий случай. Лампы накаливания и натяжные потолки попросту несовместимы. Даже если вы установите очень слабую лампочку, через несколько месяцев будут отчетливо видны пятна. В данном случае единственно верный вариант - установка светодиодов. Это безопасно и просто.