Я их демонтировал сразу же после покупки квартиры. Очень просто отбиваются даже при помощи обычного молотка(но так долго). Мы бетонный плинтус снимали перфоратором, попадалась тоненькая арматура - срезали ее болгаркой.

Лучше утеплить пенополиуретаном. Наберите в гугле "утепление пенополиуретаном" и ваш город или область. Позвоните и узнайте цены. Я уверен, что для теплоаккумулятора лучше не придумать, прошел все - от заводского утепления до минваты в 30 см.

Наковальня и молоток рулят, когда-то без всяких игрушек обходились и теперь можно.
Когда выбираете косу, стучите ею, держа за один конец, по какой-нибудь железке. Когда звук звонкий - нормальная, глухой - бросайте и идите дальше.
Если никогда не имели дела с косой - советую купить лучше электрокосилку.

Это очень рискованно. Есть вероятность нарушить целостность устоявшегося дома, могут пойти трещины. А чтобы делать так как надо, то однозначно надо привлекать квалифицированных специалистов с соответствующим оборудованием - будет стоить немало.
Я бы не трогал.

Расчет - вещь унифицированная, в конкретных условиях может отличаться. Например, площадь и качество окон, откосы, наличие люков, качество фактического утепления и условия эксплуатации. Как по мне надо делать запас % от 30 и на ваше усмотрение.
А еще меня напрягает в ТП невозможность "залезть в трубу". То есть если вдруг что-то с трубой, ну например "залипнет где то" изнутри, то контур выпадает. Может это у меня мухи в голове, понимаю что такое маловероятно, но все же Д труб радиаторов значительно больше + радиатор можно заменить если вдруг что. Поэтому у себя сделал и ТП и радиаторы.

Возможно шина имеет выработку. Тогда цепь становится наперекосяк и не режет...
При выработке шины сначала цепь будет резать, но как только пила загубиться в древесину, то цепь пойдет наискосок и резать перестанет.
Если во время этого вы покачаете пилой вправо-влево, то рывками цепь снова будет резать, но может резать косо. Но это же не выход...
У меня резать начало (когда была такая же проблема) после замены шины.

Могу сказать от себя, на основе собственного опыта изучения - что лучше, пластик или дерево? Если сравниваемые окна будут обеспечивать одинаковый комфорт хотя бы первые три года - то деревянное окно будет в два раза (минимум) дороже самого дорогого пластикового. Не стоит говорить что деревянное уже лучше только потому, что оно деревянное. Все преимущества экологичности дерева как такового, сводятся на нет клеями, которыми склеен брус, из которого сделано окно, плюс всякие антисептики, плюс всякие лаки. Кстати, именно с ними мы постоянно контактируем, а не с экологически чистым деревом. А все недостатки дерева, как материала, полностью присутствуют в деревянном окне.

Можно сделать так: засыпать всю заболоченную часть участка глиной и песком. Примерно спустя год она нормально уплотнится, после чего можно засыпать ещё раз. После того как уровень "сядет" можно засыпать неровности крупнозернистым речным песком. Сверху можете спланировать интерьер так, чтобы на этом месте посадить максимально возможное количество берез, эти деревья тянут воду как насосы.

Возможно уголков с анкерами и будет достаточно, если стена в кирпич, но для надежности советовал бы прислушаться к постам выше и либо добавить к стенке еще по пол кирпича с каждой стороны или разобрать вниз и сделать тумбу.

Был в Испании, высоко в Пиренейских горах, где зимой страшный холод и очень мне понравился котел у одного испанца. Он был универсальный, можно использовать и газ и дрова и солярку. По словам самого испанца, этот котел очень надежный и экономный. Но к сожалению марку не запомнил, производство Норвегия.

А разве проблема найти столярную кантору или частника, чтоб они сделали окно из древесины клиента?
Найдите мастера, который делает окна того качества, которое вам подходит, у каждого мастера свои требования к качеству материала ...
Хотя я рекомендую ставить МП.

Сам недавно интересовался данным вопросом.
Так вот:
На 18 квадратов целиком и полностью хватит 2-х киловатного конвектора.
Лучше брать чугунный конвектор, поскольку стальные со временем могут прогорать.

Сигнализация это хорошо. Она уведомляет о факте несанкционированного доступа. Оповещение может быть как владельцу, так и на пульт охранной фирмы. Которая должна оперативно выезжать при тревоге - срабатывании или исчезновении сигнала. "должна" ключевое слово.
Кроме того, часто бывают случаи, когда преступники сами охранники.
Мое мнение, что неплохо было бы установить видеонаблюдение. Система сможет фиксировать события. Она может о них информировать. Она позволяет в режиме реального времени посмотреть - происходит ли сейчас то, чего не должно быть.
Преимущество видеонаблюдение имеет. А точнее имеет другие возможности и свойства, которых нет у обычной сигнализации.
На мой взгляд лучший вариант это сочетание двух систем. С видеонаблюдением есть возможность проверить состояние дома при поступлении сигнала тревоги - путем визуального контроля. Включили телефон/компьютер/ноутбук - и все видно: действительно "маски-шоу" или "ложняк".
Особенно когда стоит автономная GSM сигнализация.
Пример: приходит владельцу дома СМС - сработала такая-то зона на даче. Второй час ночи, на дворе пурга. К даче 30 км. Владелец после дня рождения). Что делать с этим СМС? Звонить соседям-пенсионерам по даче? Мол - сходите посмотрите ночью, нет ли в моем доме воров? Они пойдут? Чтобы они им трубой по голове дали?
Может ехать самому? Лететь, держа рядом биту/монтировку/дробовик. Вот весело. Особенно, если машину остановят для проверки - и "под газом", и с оружием... Украденный котел меркнет. Что еще? Можно уговорить трезвого соседа, который хочет поиграть в коммандос. Соседа надо подбирать холостого. Чтобы во-первых только одна семья тряслась все это время, а во-вторых - вряд ли жена соседа отпустит своего мужа на такой вояж.
Есть вариант позвонить в полицию/частную охранную фирму. Конечно достаточно им сказать, что вам пришла тревожная СМС и они сразу выедут по указанному адресу))) Надо только просто позвонить.)
А люди бывает ездят так по несколько раз за ночь! На "ложняки".
И даже пультовая охрана - во первых: может не выехать сразу, во-вторых - на третий-пятый раз уже никто никуда может не поехать.
Если есть возможность проверить что происходит действительно - то все становится немного иначе. И реакция, и меры, и возможности.
Почему много слов. Просто мне жалко людей, которые вот так ставят что-нибудь, имея ложное впечатление о безопасности, и даже не представляя как все это реализовать и что делать.
И это не призыв не ставить сигнализацию. Хотите поставить - ставьте. Бюджет позволяет ставить одно - ставьте. Что лучше - есть варианты, видеонаблюдение не только ради этого есть смысл устанавливать. Если нет возможности сейчас установить что-то одно, или обе системы - можно осуществить хотя бы прокладку кабелей. Чтобы потом не кусать локти.
И делайте это правильно. Не так как "можно сделать", а как верно. Потому что иногда такое увидишь, что думаешь - как так можно делать и от кого такая "защита" - исключительно от зайцев прыгунов?

У Вас кирпичный фронтон в полкирпича длиной около 10 м, при высоте в гребне более 3м.
"Привязать" внешнюю стену к стропилам, это не проблема.
Надо обеспечить устойчивость вдоль гребня, а это требует дополнительных стоек и откосов. Пока отсутствуют затяжки на стропилах, а они там должны быть. В итоге немного изменится план мансарды для обеспечения устойчивости и прочности.
Это серьезный вопрос, поэтому лучше обратиться к инженеру-строителю, который сможет дать консультации на месте. Лучше всего, если найдете эксперта по обследованию зданий и сооружений.

Рельеф местности, влажность воздуха, иногда даже время дня влияют достаточно сильно. Надо учитывать, что производитель проводит опыты при идеальных условиях. Дальность зависит от толщины и материала стен. Надо смотреть на частоту звонка (производитель должен указать) и длину волны lambda = 3 * 10 ^ 8 / f звонка. Если в стене есть арматура, которая расположена гуще чем длина волны, то дальность звонка уменьшится очень сильно, если вообще сигнал через такую стену пройдет. Материал стены главным образом не должен впитывать влагу, вода проводит ток и получается тот же эффект как от металла: волна отражается.

Предотвращение подтопления таких помещений как погреб, нужно решать целым комплексом мероприятий, которые должны быть основаны на данных о конструкции (и обязательно обратить внимание на геологию). Методом "тыка" можно бесконечно тратить финансы и постоянно иметь воду в погребе. Погреб это яма и вода туда будет "рваться" постоянно, а она всегда себе лазейку найдёт

Вешенка гриб вкусный, достаточно легкий в выращивании из за своей агрессивности - растет на многих субстратах (солома, опилки, подсолнечная шелуха, молотые сердцевины кукурузных початков и т.д.), еще недавно многие пытались сделать бизнес на выращивании и продаже вешенки, а также засеянных вешенкой мешков с субстратом. Но не все так просто. Есть несколько проблем в выращивании вешенки и я о них сейчас расскажу. Если начать выращивать вешенку, скажем, на мешках с опилками (соломой), взять подвал, развесить там мешки, поливать их, то первый урожай будет очень хороший (если вы купили нормально засеянные мешки). Это вдохновляет начинающих, такое легкое выращивание. Следующий урожай будет меньше, дальше еще меньше. Через год из таких же мешков вы не соберете ничего. Причина? В помещении, где происходит плодоношение, накапливаются болезнетворные грибы и микроорганизмы, которые паразитируют на самой вешенке, и как только вы развешиваете новые мешки, они тут же их заселяют и убивают вешенку, в результате вы не получаете ничего. Бороться с этими возбудителями крайне трудно и результат слабый. Вторая проблема - когда грибы раскрываются, в воздух выбрасываются миллиарды их спор, которые являются очень аллергенными для человека. В помещении, где плодоносит вешенка, стоит туман от этих спор. Те люди, которые собирают грибы в помещении, должны работать в масках и перчатках. Поэтому, если кто-то захочет выращивать вешенку на мешках, ее лучше разместить где-то в дальнем конце сада под навесом. Но я сейчас хочу рассказать, как вырастить вешенку на пеньках. Я знал об этой возможности, но непосредственно какую-то деятельность в этом направлении начал тогда, когда в хозяйстве стали накапливаться сучковатые пеньки, которые, чтобы разрубить, нужно потратить целый день. Итак, что нам нужно? Отрезки древесины диаметром желательно не менее 15 см, длина значения не имеет. Принцип такой: чем пенек больше, тем больше вы с него возьмете грибов. Вешенка будет там расти, пока не разрушит весь пенек. Нельзя брать хвойные породы деревьев (сосна, ель), все остальные можно. Оптимальное дерево для выращивания вишенки и других грибов - дуб, бук и другие. Дерево должно быть не свежим, потому что на нем сразу гриб расти не будет, а хотя бы 6-8 месяцев после срезки. Еще одно. Везде пишут, что пенек должен быть с корой, не знаю, насколько это важно, я пробовал сеять на все, что есть - и с корой и без коры. Результатов пока нет, потому что только посеял. Итак, дерево есть. Нужен мицелий. Сейчас продают т. называемый "сухой мицелий" разных видов грибов, какие только душа пожелает, желательно такое не покупать. Вероятность, что из него что-то вырастет - 0, много нулей после запятой и там какая-то цифра. Когда вы через год придете с продавцу этого мицелия, если найдете его, он скажет, что не правильно выращивали и не придерживались технологии. Лучше купить живой мицелий - на зерне, если погуглить, такой мицелий можно легко найти в Интернете. Я купил такой мицелий. Итак, методика примерно такая (описываю, как надо, но, возможны вариации): берете пенек, замачиваете его в воде на сутки, сверлите в нем дыры, глубиной примерно 8-9 см и диаметром 1 см, сыплете зерно обросшее мицелием, дырку закрываете (производители мицелия рекомендуют пластилином, я последний раз пользовался глиной). Пенек заворачиваем в пленку с дырками (для аэрации) и заносите в подвал. Заглядываете к нему время от времени. Когда увидите, что пенек стал зарастать мицелием, выносите его на улицу, кладете в затененное место, можно прикопать. Я видел фото, как вертикально прикапывают, и как горизонтально. Поливаете пенек, собираете грибы.

Я такой же колодец у старого дедовского дома разработал фекальником. Сначала опустил насос без шланга с П образной трубкой на выходе. Он "разболтал" ил потоком воды. Затем поднял, надел пожарный шланг и все откачал наружу. Так повторил несколько раз. Помогло. С полметра ила вычистил. Уровень воды поднялся.

Если шланг силиконовый - возможно это он. Когда-то давно, знакомый имел такую же беду. Проблема исчезла после замены шланга, воронку оставил, все ОК.
Думаю, что важно, чтобы в ванной комнате не появлялся грибок, он любит силиконовые соединения вокруг душевого поддона и тп. Его споры могут попасть и в силиконовый шланг.

Пользуемся таким прибором 1.5 года, используем для питья - покупать неопределенного происхождения бутилированную воду не вижу смысла. Ставить фильтр сейчас не имею возможности. По состоянию своего здоровья и жены вижу положительную динамику. Кроме питья жена применяет для дезинфекции (купленных овощей и фруктов к примеру) в быту и на кухне, детям - снимает воспалительные процессы горла и ротовой полости. Хорошо снимает похмелье - также проверено. В косметическом плане также использует для очистки кожи и снятия сыпи. Меньшей дочери полтора года, все это время мучилась с аллергией и приступами кашля, эту воду до года и 4 мес. не давали (планировали дать только после сдачи воды на анализ), однако как-то со страхом осторожно дали, пока два месяца аллергии нет. Может и совпало, но ухудшения состояния здоровья точно нет.
Короче говоря доволен. Осадок после очистки - ого-го, противно подумать, что я это пил.