В земле такой кабель лучше прокладывать не в гофре, а в водопроводной трубе из ПНД.

Советую сразу обратиться к адвокату. У нас похожая ситуация, только с домом на участке. Если вы вовремя не вступили в наследство, то на этот участок претендует еще и государство, и свое право на участок теперь надо доказывать в суде, а это дело для простого человека довольно сложное и хлопотное.

Петля вокруг болта, естественно будет надежнее, т.к. площадь контакта будет больше.

Устанавливать трансформатор слишком далеко от лампочек тоже не стоит, т.к. на 12 вольтах при увеличении длины линии может быть заметное падение напряжения. Для ориентира: при сечении кабеля 1,5 квадрата, длине 10 метров, температуре 25º и мощности лампочек 80 Вт, потеря напряжения будет примерно 1,5 вольта. Соответственно чем дальше, тем больше будут потери. Чтобы решить проблему надо либо увеличивать сечение, либо уменьшать длину провода.

А зачем плотно к стене? Весь смысл такой сетки в том, что она должна находиться в середине (+/-) штукатурного слоя в качестве арматуры.

Нужно брать в водоканале разрешение, оформлять все документы, ставить счетчик, ну и заплатить за все это конечно придется. Знаю не понаслышке, сосед подключался к водопроводу от меня. Если не оформить все официально, в будущем могут возникнуть проблемы и у вас и у соседа.

Я понял так, что автор хочет сделать дополнительную розетку, параллельно розетке для кондиционера. А так как кондеи будут стоять во всех комнатах, то думаю что мощность каждого будет небольшая и поэтому даже если кондиционер будет работать вместе с утюгом (например), то линия не будет перегружена.
В общем автору надо сложить мощность кондиционера и самой большой нагрузки, которая будет включаться в эту розетку, если получится не более 3,5 кВт, то такой вариант вполне допустим.

Думаю вполне можно обойтись вариантом "А", если конечно у вас на каждый кондиционер отдельная линия. Если и остальные розетки грамотно разбиты на группы, то и с ними проблем возникнуть не должно. Кстати ПУЭ допускает использование на розеточных линиях провода сечением в 1,5 квадрата.

Потому что этот провод изначально предназначен не для стационарной прокладки, а для подвижных соединений. Многие не рекомендуют закладывать его в штукатурку из-за более низкого качества (по сравнению с предназначенными для этого проводами, например ВВГ, NYM или хотя бы ПБПП) изоляции. Срок службы изоляции ПВС - 10 лет, а ВВГ - 30. Но у ПВС изоляция более пластична, что и требуется для подвижных соединений таких как шнуры бытовой техники. Именно из ПВС сделаны большинство шнуров тех же стиральных машин.
В общем использовать ПВС в стационарной проводке можно, но НЕ НУЖНО !

Это не условность, а безопасность. С технической точки зрения для тока все равно с какой стороны подключен провод, а вот запутаться при ремонте электрооборудования очень легко. Я например уже привык, что ввод на автомате сверху, и еще пол беды, если ввод снизу, но сам автомат перевернут, а вот если автомат стоит как положено, но электричество к нему подведено снизу, это очень неприятная подлянка.

Таким образом производитель снимает с себя ответственность за вероятное снижение мощности плиты. Дело в том, что теоретически, в электроустановках большой мощности при увеличении длины питающего проводника увеличивается падение напряжения (т.е. прибор не развивает заявленной мощности, в данном случае плита будет греть слабее), но это как правило критично при длинах в десятки метров, а разница в 2-4 метра не существенна. Но если все-таки мощность теряется, то просто нужно взять проводник большего сечения.

Резал я бетон обычной болгаркой, через пару минут видимость становится менее двух метров. Некоторые советуют делать штробу сразу перфоратором, без предварительной нарезки, задача в принципе выполнимая, если расстояние не очень большое, но на мой взгляд это довольно долго и муторно. Если есть возможность лучше всего взять в аренду штроборез и строительный пылесос, работать можно даже без маски.

Если вы занимаетесь строительством, то вопрос странный. Дальномер способен заменить обычную рулетку (правда не везде, иногда бывает проще пользоваться именно ей), только им можно в одиночку измерять большие расстояния, там где обычной рулеткой можно мерить только вдвоем.
Я занимаюсь электромонтажом и мне этот прибор жизнь очень облегчает. Прежде всего при составлении проекта проводки надо знать размеры помещений, лазерной рулеткой из одного угла я узнаю размеры комнаты за несколько секунд. Затем на бумагу надо перенести местонахождение розеток, выключателей и пр., здесь опять такой рулеткой очень быстро можно определить расстояние от места где нужно поставить розетку до угла комнаты. Надо подсчитать длину провода от розетки до распайки - без дальномера в одиночку эта процедура займет довольно много времени, к тому же с простой рулеткой легко ошибиться (неоднократно откушенный провод оказывался коротким). И самое ценное, это определение центра комнаты на потолке для установки люстры или одинакового расстояния от стен до светильников - ставите стремянку приблизительно в том месте где надо повесить светильник залезаете на нее и уже дальномером определяете точное нужное место, очень удобно в больших комнатах. Также легко определял длину провода от вершины столба до ввода в дом. И все это только применительно к электрике, в других видах отделочных работ я думаю дальномеру тоже найдется применение.

Похоже, что пора менять щётки.

Это не обратный клапан, а аварийный. Названия его я не помню, но смысл в том, что в случае пожара при нагреве этого клапана, в нем там что-то то ли плавится, то ли обрывается, ну в итоге он перекрывает подачу газа. Так мне объясняли газовщики когда ставили счетчик. Установка таких клапанов сейчас обязательна при замене или установке нового газового оборудования.

Думаю лучше заменить провод плиты на более длинный, т.к. если будете наращивать провод от розетки, то это будет лишнее соединение, т.е. лишний контакт, а это не желательно.

Не совсем понял вопрос. PEN проводник не должен присутствовать ни в стояке ни в квартирах, т.к. должен разделяться на PE и N сразу после ввода в дом ( как правило в подвале). Если вы имеете в виду PE проводник, то, насколько мне известно, да - розетка в ванной должна заземляться от КУП.

Об установке розетки в ванной почитайте здесь: http://houseinform.ru/forum/ustanovka_rozetki_v_vannoy .
ДСУП - Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов, которая является частью СУП - Системы Уравнивания Потенциалов. Говоря простыми словами, все металлические части многоквартирного дома должны быть гальванически соединены ( иметь надежный электрический контакт) между собой и с заземляющим контуром дома. ДСУП делается в каждой ванной комнате дома и состоит из КУП (Коробки Уравнивания Потенциалов), в которой находится медная шина, и заземляющих проводников, которые соединяют эту шину со всеми металлическими конструкциями в ванной комнате (ванна, металлические трубы и т.д.), также эта шина соединена отдельным проводом с заземлением дома через электрический стояк на лестничной площадке. Все это делается для безопасности, т.к. в многоквартирном доме например на водопроводной трубе может оказаться потенциал (напряжение) в следствие неисправности какого-либо прибора, или попыток воровства электроэнергии, у кого-то из соседей.

Я конечно не знаю в подробностях как сделан ваш потолок, но попробую объяснить подробно.
К гипсокартону люстру, тем более тяжелую, крепить однозначно нельзя. Ее нужно крепить к основному потолку. Предположим основной потолок у вас бетонный (плита перекрытия), чтобы до нее добраться надо просверлить гипсокартон. Это можно сделать аккуратно, не повредив отделки, при помощи дрели и коронки (фото 1). Размер коронки надо подобрать такой чтобы отверстие, после установки люстры, было закрыто чашкой, котороая крепится у основания люстры (фото 2). Но перед тем как сверлить ГКЛ, проверье это место магнитом, чтобы не попасть на металлический профиль. Далее перфоратором, буром по бетону сверлите плиту. Если попадете в полость плиты, то разсверлите отверстие побольше и вставтье туда самооткрывающийся крюк (как вы предлагали). Если попадете в перегородку между полостями плиты, то в это отверстие вставляйте анкерный болт с крюком (фото 3) или просто с резьбой, чтобы можно было закрепить планку крепления люстры.