solyamba

Годовой рейтинг: 0

Сообщения на форуме

10 february 2021, 20:35
Posted: 10 february 2021, 20:35

Авторский канал пользователя @solyamba


Сообщение находится теме:
Add comment   Go to post page
16 june 2015, 15:40
Posted: 16 june 2015, 15:40

Как построить камин.


Начнем с небольшой истории. Первые камины начали появляться в конце 9-го века. Это были самые примитивные сооружения, представляли из себя нишу в стене, а дым удалялся через отверстие в стене кратчайшим путем. Родиной появления каминов принято считать Древний Рим, он служил обогревом для нескольких комнат и имел сугубо практическое значение. Применяли его для приготовления пищи, обогрева, но не как не для эстетической красоты. Изначально дымоходы строились из дерева, и только спустя время из камня. Уже позже камины начали украшать фамильными гербами и прочей красивой лепниной. Апогей красоты оформления камина, достигнут в центральной Европе. Эпоха возрождения дала достаточно много красоты всему, не только каминам. В это время дорого украшенный камин считался признаком богатства и достатка. 
С появлением центрального отопления о каминах забыли и стали все меньше их использовать, но в последние годы мода на камины возвращается, и дизайн заметно меняется. С первого взгляда сама конструкция камина кажется простой, но здесь есть довольно много нюансов, а именно большой вес. Средний камин весит около тонны, и поэтому следует подготовить место под постройку камина – заложить прочный фундамент. 
Для многих людей камин – это мечта, которая очень дорого стоит. Далее будет рассмотрена экономически выгодная инструкция по постройке собственного камина своими руками. Потратится, придется лишь на материалы. 
Для начала следует подготовить материал, 550 штук кирпича марки м 150 и 50 штук огнеупорного кирпича, 6 мешков смеси для укладки кирпича ( именно для камина), стекло - магниевый лист толщиной 12мм, а так же каминная дверца, лента для фурнитуры, 8 стальных уголков 50мм, дымоходная вьюшка. Это основной набор для строительства камина, цена которого выйдет вам не более 15 тыс. рублей. 
Самым первым делом нужно подготовить помещение в котором вы планируете строительство камина. Если в помещении никто не живет, то не стоит переживать за чистоту, после окончания строительства все легко отмоется и станет чистым. Ну а если в комнате есть мебель, то ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой для ее сохранности. 
Теперь пришло время к подготовке основания под печь. Так как в старых домах, обычно фундамент довольно крепкий, но в связи с временами года все же следует укрепить площадку под камин. Под первый ряд цоколя рекомендуется положить металлические уголки – эта процедура обезопасит от весеннего всучивания грунта. А уже на подушку можно укладывать кирпич, чтобы его кладка была параллельна стене. Для того, что бы укрепить конструкцию нужно оставить промежуток между кирпичами для заливки цементной стяжки. Большую крепость можно получить, сварив уголки между собой, чтобы они плотно сидели и не двигались. 
После того как кирпичи уложены в промежуток между уголками можно готовить раствор для заливки. Он должен быть довольно густой, примерно как домашняя сметана, для того чтобы заполнить всю пустоту и в то  же время связать всю подушку. Если же воды будет много, то конструкция будет рассыпаться и долго не прослужит. Раствор следует разравнивать специальной теркой для штукатурных работ. И после завершения работ по цоколю, нужно дать несколько дней, чтобы раствор хорошо схватился. 
Вот прошло два дня и можно выкладывать «Под» камина. 
«Под» - это первые ряды кладки кирпича, играют очень важную роль. К первому ряду надо отнестись с особым вниманием, потому что как положишь начало, так будет и в конце. Первый ряд должен из себя предоставлять супер ровный прямоугольник с ровнейшими гранями, и следует не забывать, все проверять по уровню. Так как камин эконом варианта, он не будет иметь длинных воздуховодов, а будет состоять из вытяжной трубы, кожуха дымохода, топочной камеры, поддувала. Так как камин будет пустотелым, вполне устроит керамический кирпич – он не будет соприкасаться с топкой. Длина – 130 см ширина 90 см. Для начала первый ряд надо выкладывать без раствора, таким образом можно увидеть, что нужно подогнать и куда сместится. 


Очень красиво смотрится камин с овальными углами, по этому лучше всего изначально подготовить кирпич и только потом уже приступать к кладке. То есть грязную работу нужно стараться делать в самом начале. 
После того как все подготовлено выкладываем зольник и поддувало, опять же без раствора. А потом, внешний ряд выкладываем на раствор, проверяя каждый кирпич по уровню. А на втором ряду кладки следует оставить место под дверь камина. Стыки должны быть посередине. После чего вставляем дверцу, предварительно убрав стекло. Прикрепляем печную ленту к краям дверцы. Печные ленты прячем в ряды кладки, она нужна для того, что бы при нагреве не чадило с отверстия. То есть эта лента увеличивает контакт железа с камнем. 
 Перед тем как выкладывать кирпичи в топке на раствор пометьте каждый кирпич без раствора и стоит выкладывать каждый кирпич на свое место. Следует помнить, что между керамическими и огнеупорными кирпичами должна быть базальт картон, что бы было меньше тепла на керамический кирпич. Выложили  основные ряды внешней кладки, приступаем к внутренней. После того как готовы 4 ряда изнутри, можно заполнять пространство между двумя рядами кирпича боем. Это надо для того, чтобы лучше держать тепло. 
Над самой печью кладем уголок, и под него прячем остатки печной ленты. Вот уже и готова основная часть печи, и теперь надо приступать к кладке кожуха дымохода.
Для того, чтобы создать красивый камин, надо после каждого ряда отступать на 1.4% начиная с третьего. Таким образом к 8-ому ряду мы выйдем на ширину трубы. После того как пройдете 4-5 рядов кладки, надо протирать дымоход из нутрии влажной тряпочкой смоченной в растворе из глины. Благодаря этому столь не хитрому способу дымоход будет гладким и будет выводить продукты горения на много лучше. Так же возможно установка специальной трубы в дымовую шахту. Она будет являться гарантом безопасности и упростит монтаж. Бывают такие виды дымоходов: керамические, модульные, изготовлены из нержавейки, и дымоход из тонкой кислотоупорной стали. 
Еще раз напомним о монтаже металлических конструкций. Так как металлу свойственно расширяться при нагревании порой до 8мм, то не забывайте делать зазоры между металлом и камнем в размере 5-10мм, в зависимости от размеров камина. 
Подробней об отделке каминов.


Если вами был выбран качественный керамический кирпич, то в принципе – этого достаточно для красивого обрамления. Но если хочется чего-то большего, то можно замазать швы белой раствором для укладки плитки, будет смотреться очень красиво и необычно. Не в коем случае, не применять кафельную плитку, так как при нагреве она быстро отпадет и на этом все закончится. Для отделки отлично подойдут изразцы, они бывают гладкие и с неровностями. Этот материал никогда не трескается и не лопается. Для самых изысканных идей можно применять мрамор, травертин, природный камень. Эти материалы очень красиво смотрятся и довольно долговечны. 
Задняя часть камина служит межкомнатной перегородкой, и дает тепло в другую комнату. Для ее строительства используем тот же керамический кирпич и ведем стену до самого потолка. 


Очень важный момент! Не забудьте установить вьюшку на трубу с базальтовым шнуром.
Шнур играет роль уплотнителя и герметика.  
Для того, чтобы придать кирпичу красоту со стороны спальни надо его немного состарить. Этот хитрый способ делается с помощью шлифовальной машины. После чего получается очень красивая старинная стена. 
Последним штрихом станут аксессуары для каминов. Этот такие вещи, которые должны быть не только красивыми, но и практичными. Обычно продают стандартные наборы из совка, метелка, щипцы и багра. К ним делают красивые, кованые подставки, которые делают красивым ваш камин. Для того чтобы выбрать качественный товар поинтересуйтесь из чего он изготовлен, и обязательно подержите его в руках. 


Процесс постройки собственного камина затратный в плане времени и труда, но никак не денег. Но все, же лучше делать самому, так как ты вкладываешь в это душу, и твой камин будет греть тебе тело, а еще и душу. Главное требование для постройки хорошего камина – это минимум спешки и последовательность выполнения всех работ. 





Сообщение находится теме:
Add comment   Go to post page
09 june 2015, 19:24
Posted: 09 june 2015, 19:24

Какую построить баню, виды бань. Общие требования к помещению.

Ведь каждый человек, наверное, имел счастье побывать в хорошей русской или финской бане. И если был в бане один раз, значит, непременно, придешь еще в это душевное место. Саму конструкцию бани придумали в 450 году до н.э. Так свидетельствуют первые письменные упоминания Геродота, когда он описывал жизнь Скифских и Сарматских племен. Так, что родоначальниками бань можно смело назвать Сарматов и Скифов, которые проживали в Запорожских степях. А современные бани все-таки существенно отличаются от первых прототипов, но сама суть остается та же. 



Далее рассмотрим: из каких материалов строят бани, чем отличается баня от сауны, где именно разместить баню, какие размеры подойдут, из каких основных элементов состоит баня, какую выбрать печь? 
Многие утверждают, что чем больше пара, тем лучше. И из этого следует, что совершенно нет разницы между баней русской и финской. Да действительно много общего между баней и сауной. И там и там есть моечная, парная, предбанник, комната отдыха, печь, но основное отличие в том, как парится человек в бане или сауне. 


И так в сауне постоянная температура выше 100%  при влажности не более 20%. На камни постоянно подливают воду и экстракты различных трав, зачастую эвкалипт, пихта. 
А вот в бане температура не  выше 70% и влажность около 60%. Тем самым создается более благоприятная среда для человека. Ну и, конечно же, веник, без этого атрибута не обходится не одна процедура в русской бане. С помощью него обеспечивается отличный массаж, и распаренные листья хорошо влияют на здоровье. А вот в сауне веники не используют, так как там маленькая температура и листья начинают сыпаться. 
Далее дадим правильное определение понятию сауна. Итак, это помещение с металлической печью, имеет сухой воздух, камни открыты, высокие температуры. 
Баня – это комната на много больше чем сауна, дровяная печь, имеет более высокую влажность. Приятный пар, который имеет более полезное воздействие на организм. Главным отличием считается, тот факт, что камни расположены внутри печи, и благодаря этому температура более постоянна, то есть меньше резких скачков.  
Парится по черному – это не просто известное выражение, а действительно существуют такие бани, где парятся именно так. Бани по черному, отличаются  от белых отсутствием вытяжном трубы. Из печи дым валит к потолку, а потом по мере остывания спускается вниз,  и постепенно покидает пределы бани по проделанному отверстию в стене. А в белой бане есть специальный дымоход в печи. Главное преимущество бани по черному – это меньшие затраты дров, так как стены греются быстрее. А в бане по белому, надо плескать воду на камни и только тогда будет жар, растапливать ее надо за 5 часов. 
Что касается требований к помывочному помещению. 
- Стены и пол должны быть обложены кафелем, для того, чтобы удобно было мыть и всегда сохранять чистоту. 
- Так же пол должен быть утепленный, чтобы сохранять тепло и для более лучшего комфорта. 
- Лежак должен быть тоже теплым.
- Обеспечьте поступление холодной и гоячей воды, так как сама печь не предназначена для нагрева воды. 
-Огромное внимание следует уделить электробезопасности,  вся проводка должна быть хорошо изолирована. 
-Желательно наличие душа. 
Размещаем баню на участке, и какие общие требования материалам и размерам. 
Самые первые парилки строили на берегу больших водоемов для неограниченного поступления воды, а в наше время есть другие нормы по выбору места. 
Для постройки бани на участке подойдет крайний угол территории вашего дома. Это оптимальный вариант для выбора места, так как отлично подходит из точки зрения пожаробезопасности, а так же и из эстетических соображений. В основном в полноценной бане создают три комнаты – это мыльная, парилка и комната отдыха. Отличными материалам для строительства полок в бане, является липа и осина. Эти виды дерева считаются самыми благоприятными для человека и забирают всю негативную энергию. А после того как такое дерево нагреться создается приятный аромат  и атмосфера. 
В русской бане принято лежать на лавках, а не сидеть как в финской. В самой парной комнате перепад температуры сверху вниз значительный, и поэтому следует подобрать оптимальный вариант для лежаков. Так же следует не забыть о длине лежака и его ширине, человеку должно быть комфортно находится в парной. 
Высота потолков в конструкции русской бани чуть выше двух метров. Следует помнить, что концентрация основного пара сосредотачивается под потолком. Парилку вентилируют через дверь, так как вытяжек никаких нет. И по этому дверь из парной комнаты не должна выходить в моечную, так как и там и там влажность высокая. Такие ошибки совершают многие строители, поэтому надо быть внимательными с этим вопросом. 
Самым лучшим материалом для обшивки стен и потолка бани принято считать кедр. Его запах при нагреве просто опьянеет и окунает вас в мир леса и приятного аромата. Единственное, не надо брать материал с смоляными течами, так как из-за них вы можете серьезно обжечься. 
Общепринятыми Европейскими размерами бань принято рассчитывать по финской формуле Evgeny-M. 
-Высота должна быть такая, чтобы удобно было сидеть на верхней полке. 
-Печь делают из огнеупорного кирпича 70х80 см. Прослойка под ней монтируется из армированного бетона 30см толщиной и общим размером 1м Х 1.2м. Высота от верха камней не менее 1.2метра. 
-Сама топка не более 70см. в высоту. 
-Размер парной без помывочной, мыльной, душа и комнаты отдыха 2.5х3 метра. 
-Дымовая труба до 50 см, в зависимости от размеров печи. 
-Дверной проем в парилку на высоте потолка для лучшей конденсации. 
Что касается материала для полок, то хороша будет береза. На таком дереве очень хорошо лежать и она мягко греется, отдавая тепло кости. Не стоит забывать о небольшом зазоре между стеной и полкой, для того, что бы лучше прогревалось тело человека. Обшивка лавки не должна прикасаться к плитке пола. 
Когда вы строите баню, то нужно помнить, что строится она так же как и обычный дом, только с некоторыми нюансами. 
В парной отопление не требуется, а вот в помывчной и комнате отдыха можно сделать теплый пол. Почему именно теплые полы? Потому что с обычными видами отопления, типа радиатора могут возникнуть проблемы, и они быстро выйдут из строя из-за повышенной влажности. Так же вы можете установить большое ведро для обивания из дуба либо лиственницы. А остальное все такое же самое, как и при строительстве дома. Не забудьте в парной комнате положить деревянный настил, что бы было удобно ходить, а когда вы будете делать уборку просто нужно поднять его. 
Что самое интересное, так это то что растопить баню-это пол беды, жар надо и удержать внутри парилки. Поэтому под обделочным деревом требуется обклеить специальной алюминиевой фольгой. Это позволит удержать тепло внутри, другими словами ваша баня будет похожа на термос. Не следует забывать об отводе грязной воды. Надо делать пол под небольшим уклоном, что бы через специальное отверстие вода уходила в сточный колодец. 


Немного подробней об устройстве печи. 
Печь – это самое главное устройство в бане. Традиционно печь кладут из кирпича, но уже сейчас стали появляться металлические печи. 
Традиционная кирпичная печь – это целое искусство. Под нее надо делать отдельный фундамент, да и выложить ее обычный человек не в силах, надо обязательно звать на помощь не дешевого печника. Греться печь долго – около 5-ти часов. Чего не скажешь про металлическую печь. Она очень быстро нагревается, удобна в использовании и на дешевле стоит. У металлических печей большой выбор, есть с стеклянной топкой, очень красиво смотрится. Но есть одно но, она быстро остывает. Как показывает практика, все же металлические печи выгодней для семейного пользования. 
Не стоит забывать о технике безопасности, когда монтируется печь.


- Безопасное расстояние от основных деревянных конструкций. 
- Отделить печь каменной прослойкой из кирпича или талькохлорида 
 Хочу подвести итог, материала в наше время много, и вы с легкостью можете построить качественную баню, но усилия и душу надо вложить, ибо баня без души не баня. 



Сообщение находится теме:
Add comment   Go to post page
21 may 2015, 16:49
Posted: 21 may 2015, 16:49

Как построить двухскатную крышу. Наглядная инструкция из личного опыта. Краткий обзор других возможных крыш!


Строительство и возведение крыши – это очень важный момент в постройке дома. Двухскатная конструкция крыши является одной из самых простых и не сложных. Если соблюдать все правила и быть предельно внимательным, то можно построить крышу собственными руками. Самое главное в кровельном деле – это точные расчеты, без точности хорошего результата не достичь! А сама функциональность крыши зависит от правильно выбранных материалов, и то, как вы сможете выполнить монтаж.


Определение нагрузки, создание оптимального угла наклона крыши.





На начальном этапе строительства вы должны определиться с размером крыши, и то, как она будет выглядеть. Надо узнать какой угол наклона вы собираетесь делать. Если в вашем регионе дуют сильные ветра, то угол наклона должен быть минимальным, а если же ваша местность безветренная, то подойдет крыша с наклоном свыше 50 градусов. Я бы вам не советовал делать крышу с углом меньше/ 42 градусов, так как теряется функциональность чердака – будет очень неудобно!Конструкция крыши и ее форма определяется с помощью проектного плана. Главное что бы точки опоры стропильной системы совпадали с точками несущих конструкций самого дома. Иными словами нагрузка должна распределяться равномерно по всей конструкции дома и ее львиная доля приходится на несущие опоры самого дома. Вы должны обратить внимание на ширину и длину дома, и не забыть про центральную продольную несущую стену. И если же, вы не планируете чердак как жилое помещение, то советую вам строить супер надежную крышу с наслонными стропилами. Такие стропила крепятся непосредственно к коньку, и опирается на внутренние стены. Этот вариант очень прочный, но довольно сложный в монтаже. Более легкий вариант – это висячие стропила. В этом случае вы по парно связываете стропила перпендикулярными перемычками, тем самым придаете хорошею сцепку вашей крыше. Эта система опирается на боковые стены дома, будьте внимательными с усилением этих стен, ведь на них будет идти вся нагрузка.


Если же ширина вашего дома более 5 метров, то следует устанавливать дополнительные  прогоны и стойки. Прогон – это дополнительный горизонтальный  брус, служащий дополнительной опорой для стропил, который крепиться на скат крыши. Но для того, что бы закрепить прогоны нужно установить стойки, которые крепятся на лежень – брус, который крепиться вдоль ската. Как следствие, лежни и стойки являются каркасом стен мансардного этажа или чердака. Для надежности вашей крыши рекомендуется проект с углом наклона в 40-50 градусов. Две таких системы отлично подойдут для монтажа долговечной двухскатной крыши. Для того чтобы крыша не давила на фундамент, и ваш дом не разрушился, используйте материалы максимально легкие, но прочные.  Чем легче ваша крыша – тем дольше прослужит вам дом!



Дальше будем обговаривать, как правильно установить мауэрлат – это специальный брус, который крепиться на боковые стены, а уже на него крепиться вся конструкция. С помощью мауэрлата распределяется равномерно вся нагрузка по стенам к фундаменту.

Мауэрлат можно делать и крепить разными способами. Один из самых распространенных и хороших методов – это когда вмуровывают арматуру в кирпичную кладку, оставляя наружи концы примерно до 20 см. диаметром до 12 мм. на расстоянии 1 метра.   К этому брусу приваривают специальную проволоку и в нее кладут брус, а потом жестко закручивается и мауэрлат не куда не денется.


После установки мауэрлата можно устанавливать всю стропильную систему. Лично мне нравится стропильная А-образная система установки, потому что он предназначена распирать. И, если вы ставите крышу на брусовом доме, нужно дополнительно укреплять боковые стены стяжками из бруса 100х150, чтобы стены не разошлись от нагрузки. Под самым потолком, так же монтируются лежни 150х150. С помощью этих деталей перераспределяется нагрузка на вершину всей конструкции. Эту укладку стоит делать по распределению будущих стен мансардного помещения, либо чердака. Если туго с материалом, то можно в некоторых местах использовать удлиненный лежень, но чтобы стык ложился на балку. Потом следует укрепить скобой. Все детали должны быть одинаковыми и идентичными друг другу, что бы нагрузка распределялась равномерно. Для этого нужно изготавливать шаблоны. Они изготавливаются очень просто. Допустим вам надо 20 леженей под конек. Для этого вы берете и вырезаете одну нужную вам деталь, а потом по ее образцу делаете еще девятнадцать. Ведь если крыша ровная, то расстояние под коньком будет одинаковым по всей длине. Потом вы делаете фигурные запилы, чтобы лежень максимально прилегал к стропильной ноге.



Теперь разберемся, что такое фронтон – это продолжение стены, ограниченное скатами кровли. И если вы строите двухскатную крышу, то фронтон будет в виде треугольника. Для более грамотного монтажа устанавливаются изначально крайние фермы – они являются каркасом для всего фронтона. Надо проверить вертикальность и параллельность двух фронтонов для того, что бы крыша была ровная. Для этого нужно взять гидроуровень – трубка наполняющаяся водою и проверить находятся ли две фермы на одинаковом уровне, и после чего можно крепить конек. Вообще фронтоны зашивают, когда крыша практически готова, но эту процедуру можно сделать и сразу. Но я советую зашивать в конце. При зашивке используют доски 50х100 или 50х150мм. Можно зашивать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.





Поговорим об утеплении крыши.


На всю строительную систему крыши набивается обрешетка с аккуратно зафиксированным гидробарьером. Изначально мы устанавливаем кровельное покрытие. Советую мягкую кровлю новых образцов с битумным напылением – такая крыша не будет течь очень долго, по крайней мере, дольше будет вам служить, чем любая другая крыша. После установки кровельного материала начинаем укладку утеплителя с внутренней стороны. И изначально один шаг стропил рассчитывается как один лист утеплительного материала – для удобства монтажа и экономической выгоды, так как отходов будет меньше.
В таком порядке должны располагается все слои крыши.
- слой предохраняющий утеплитель


-утеплитель, который позволит быть теплым вашему чердаку


- слой гидробарьера


- Покрытие, которое вы выберете, от обычного шифера до мягкой кровли.



Утеплитель самый простой и надежный – это минеральная вата. Очень удобна в монтаже и она имеет специальные микропоры, которые позволяют задерживать тепло очень хорошо. Такой вид утеплителя никогда не соберет конденсата и прослужит вам хорошим материалом. Советую вам прокладывать утеплитель в два слоя – это около 10 см утеплителя в толщину. Хотя если вы живете на юге и зимы не очень холодные – то и одного слоя утеплителя хватит вполне. Так же слой теплоизоляции выступает в качестве слоя звукоизоляции, а это немаловажный факт в городской среде.



Кроме двухскатной крыши, бывают и другие виды крыш.

- Односкатная крыша – это простейший вариант крыши, использую для покрытия хозяйственных помещений, гаражей, складов и т.д.



-Четырехскатная скатная крыша или же вальмовая. Довольно сложный вид крыши, но довольно распространенный. Бывают вальмовый, полувальмовые, шатровые. Вальмовые – это вид крыши, имеющие четыре ската – два треугольника и две трапеции. Полувальмовые крыши – это смесь обычной двухскатной и вальмовой. В верхней части она как двухскатная, а в нижней части она как вальмовая. Шатровая – же имеет четыре одинаковых ската


.



Для того чтобы построить качественную крышу советую использовать только качественные материалы. Если вы будете строить крышу из деревянного каркаса, то обязательно надо промазывать специальным раствором против насекомых которые любят селиться в древесине и съедать ее за несколько лет полностью. Если же вы выбрали каркас из металла, то тогда качественно красьте грунтовкой, а потом краской – это спосет ваш металл от коррозии. Лично как по мне – то крыша, выполненная из металла на много долговечней и срок службы такой крыши на много больше, чем деревянной. Но у железной крыши есть самый большой минус – она тяжелая. Если вам позволяет качественный фундамент – то лучше использовать крышу из железа.





Сообщение находится теме:
Add comment   Go to post page