ПЕЧИ

Еще пару десятилетий назад, печи, особенно в деревнях и поселениях, отнюдь не были редкостью. Потом на смену печному отоплению пришло газовое и электрическое, гораздо более современное и простое в обслуживании. Однако совсем недавно старые добрые печи стали постепенно возвращаться в дома сельских жителей и дачников. Не знаю, с чем это связано, возможно, с ростом цен на газовое топливо и электроэнергию, а может быть, просто очередное веяние ретро-моды. По крайней мере, все желающие по-разному объясняют свое намерение установить печь.

Итак, рассмотрим, что нужно знать новичку, который собрался своими руками обустроить подобный очаг в своем доме.

Виды печей

Среди огромного разнообразия отопительных конструкций, в первую очередь, нужно разобраться - какая же печь вам нужна.

Различают печи следующих типов:

• Отопительные -  исключительно для отопления жилых помещений.
  
• Отопительно-варочные - использующиеся помимо основного предназначения, для готовки пищи.
  
• Хозяйственно-бытового назначения
  
• Калориферы - печи, с канальным водяным прогревом
  
• Специального назначения - например,  для обжига каких-либо изделий или других профессиональных нужд и увлечений
  
• Комбинированные - печи-камины, служащие одновременно для отопления и эстетически-декоративного оформления дизайна помещений, совмещающие в себе сразу 2 различные топливные камеры и, конечно, 2 отдельных дымохода.
  

КПД

Печи также бывают теплоемкими (высокого прогрева), среднетеплоемкими и малотеплоемкими (низкого КПД прогрева).

Поверхность теплоемких печей, в зависимости от конструкции может остывать до 12-13 часов. Среднего прогрева приборы, стынут уже за ночь - это около 8 часов. Малотеплоемкие держат тепло всего часа 3-4.

Ежели печь у вас будет работать одновременно со стандартным газовым котлом, и вы ее будете просто подтапливать в морозные дни, достаточно толщины газоотводных стенок 10-12 см, они способны нагревать отдельные части своей конструкции до 90 градусов. Такие печи называют очагами умеренного прогрева. 

Для более высокого КПД нужно предусмотреть толщину газоходов примерно 7 см, при этом нагреваться они будут уже до 120 градусов. Их обычно используют в качестве полноценной замены стандартного газового либо электроотопления и называют печами повышенного прогрева.

Как выбрать место

Если определиться с местоположением камина  легко, к выбору пространства для печи подходят с куда большей ответственностью.

Стенки печи со всех сторон нагреваются, ее можно использовать в качестве полноценного отопления для дома. Наиболее практичный вид установки печи - межперегородочный либо открытый, в этом случае, она будет обогревать сразу 2-6 комнат, в зависимости от месторасположения стенок. Однако важно помнить, что примыкающий отделочный материал не должен легко воспламеняться или плавиться, как на стене, так и на потолке.

Если отапливаться будет только одно помещение, нежелательно ставить печь вплотную к капитальной стене, дабы не греть улицу и что-нибудь не воспламенить. Промежуток между стенками печи и стенами дома, должен быть не менее 10 см.

Следует учесть также подходящую базовую поверхность потолка и отсутствие на нем ПВХ, для установки дымохода.

очень важно, чтобы к печи был свободный доступ для удобной чистки каналов, а также оштукатуривания поверхности.

Если при проектировании здания во время постройки не был заранее предусмотрен дымоход (либо отверстие от него осталось в результате демонтажа старой печи), нужно определить максимально удобное его расположение.

Термины и определения

Для начала, следует разобраться с терминами и определениями, так как далеко не каждый обычный пользователь знает, что такое устье или, например, хайло, а в статьях и пособиях, эти слова встречаются нередко.

Топливник

Его еще называют "топочная камера". Элемент печи, в котором сжигают топливо. Топочное пространство - это топливник изнутри. В русской печи, топливник называют горнилом.

Топливники бывают слоевого и факельного типа, по виду используемого топлива. Слоевой принцип - для твердотопливного отопления, факельный - для сжигания газообразного топлива.

Чтобы повысить КПД горнила и его безопасность, необходимо знать, как правильно его обустроить.

Колосниковая решетка топливника, должна находиться примерно на 7-14 см под топочной камерой. В противном случае, пепел и угли будут высыпаться прямо на пол, когда вы откроете дверку, чтобы заложить новую порцию топлива.

Ширина топливника может быть 19-27 см, если теплоотдача печи меньше или равна 3000 ккал/ч. Если теплоотдача большая - от 27 см. При этом, для сжигания плохого, некачественного угля, ширина топливника может быть обустроена до полуметра.

Высота также зависит от теплоотдачи и может быть от 40 до 100 см, но обычно не более максимального номинала.

Что касается толщины стенок, то менее чем 12 см, делать ее не стоит. И то, в печах повышенного нагрева (более 3000 ккал/ч), толщина стенок не должна быть ниже отметки в три четверти кирпича либо, что лучше, следует ставить цельный кирпичный блок.

Футеровка

Футеровка топливника чаще выполняется при помощи гжельского либо огнеупорного кирпича. Обычно, для этого применяются "половинки" при конструкциях с теплоотдачей до 3000 ккал/ч и 3/4 при более высоких температурах. Такая футеровка более долговечна, нежели глиняная.

Топливники для разных видов топлива

Горнило для отапливания кизяком, оборудуют колосниками с зазорами 8-10мм. Подобное устройство подходит и для торфяного топлива. А вот для угля каменного, а также антрацита используют колосник из пластин, с фиксаторами расстояния зазоров. Высота такого колосника, равняется 4 см, что продлевает долговечность конструкции.

Для сланцевого топлива, а также угля, который оставляет после растопки много золы устанавливают топливник с наклонным подом внизу которого, расположена горизонтально - решетка колосника.

Если мы рассматриваем газовую печь (форсунку), там принцип строения примерно тот же, что и у дровяной, за исключением того, что он оборудован форсунками.

Жидкое топливо также требует установки специальных горелок, а так как температура в топливнике может превысить 1500 градусов, тугоплавкий либо огнеупорный кирпич на футеровке необходим. В таком горниле нет решетки, вместо нее сплошной под, а воздух поступает через специальные отверстия либо горелку.

Портал - проем топливника.

Под лещадь - нижний элемент топливника, место, куда складывается уголь либо дрова.

Колосники - решетка, которая служит для подачи воздуха и улучшения тяги, а также, через нее ссыпается зола в поддувало.

Хайло, Еще его могут называть прогар - отверстие в жерле топливнике, через которое выходит дым.

Поддувало - полость, для воздухозабора и сбора золы. Находится под решеткой колосника.

Дымообороты - дымканалы.

Дымоход - дымканалы, которые находятся вне печи и служат для отвода дыма из печи на улицу.

По канальной конструкции дымохода различают однооборотные устройства, двухоборотные, многооборотные.

Однооборотные конструкции устроены таким образом, что у них только один канал подъемный, и сразу несколько спускающихся.

Минус такой конструкции в том, что преимущественно прогревается верхняя часть печи, однако можно сделать устройство, оборудованное и нижним дымооборотом, тогда прогрев будет вполне равномерен.

Многооборотный дымоход состоит из множества вертикалей и горизонталей и такая система менее предпочтительна из-за неудобства очистки и неравномерного прогрева печи.

Дымовая труба

От правильного устройства дымовой трубы зависит безопасность всех жильцов дома и окрестных строений, а также насаждений - садов, лесов.

Дымовые трубы могут быть:

• Стенными, то есть вмонтированными внутри капитальных стен. Такое расположение может быть не одобрено местными структурами, так как может противоречить ППБ конкретного поселения, материалу и предназначению самого строения.
  
• Насадные - расположены на самих конструкциях печей
  
• Коренные - отдельный стояк (собственный фундамент)
  

Какая должна быть  расчетная высота трубы

Если вы будете ставить трубу на расчетном расстоянии до 150 см от конька, ее следует делать выше него на полметра. Кстати, это самое оптимальное расположение трубы для тяги. Равным по уровню с коньком, если расстояние от метра до 3. И ниже конька, если расстояние более 3 м.

Минимальная высота трубы над крышей - 70 см.

Интересный факт - трубу печи обычно белят для того, чтобы вовремя заметить появление на ней трещин и других повреждений.

Подпечье - полость в печи, где хранят дрова, кочергу и прочие элементы. Может и не входить в комплектацию печи.

Дымосборник - полость, накапливающая дым и служащая для его отвода в дымоход.

Распушка. Специальное противопожарное утолщение на дымоходе.

Оголовок - верхушка дымохода.

Зуб. Находится в топливнике, чаще каминном. Нужен для улучшения прямой тяги.

Инжекционные каналы - в дымканалах, отверстия, уравновешивающие давления и темп. режим дыма.

Вьюшка - заслонка.

Фундаменты

Самые первые ряды кладки печи от фундамента, могут быть обычными либо шанцевого типа. Шанцы - это столбики, они позволяют низу печи также отдавать тепло.

Конструкция будущего фундамента зависит от нескольких факторов:

• Веса печи
  
• Промерзания почвы
  
• Типа грунта
  

Считается (и вы это встретите во всех пособиях и руководствах), что малогабаритная печь, весом до 750 кг, в принципе,  в отдельностоящем  фундаменте не нуждается и ее спокойненько можно ставить прямо на пол. Тем не менее, даже на основательной базе, мы все-таки рекомендуем установить основание, так как прочность полов величина непостоянная, равно как и качество современного напольного материала.

При обустройстве фундамента, следует придерживаться следующих размерных рекомендаций:

• Глубина залегания фундамента - от 0,8 до 1 метра
  
• Размер - на 5-10 см больше печной подошвы
  
• Зазор - между основаниями дома и печи, не менее 5 см
  

В остальном, фундамент под печь фактически ничем не отличается от каминного, о котором я вам писал в одной из прошлых статей - "Простейший камин...". Это должна быть прочная, ровная, без трещин, хорошо просохшая конструкция, но между ней и кладкой, непосредственно тела очага, обязательно кладем гидроизоляцию.

Материалы и требуемые инструменты

Печи бывают бетонными, железными, однако мы пока будем рассматривать самый распространенный, популярный вариант - кирпичную конструкцию.

Какие кирпичи брать можно, а какие нежелательно:

• Силикатный, щелевой, пустотный  -  вообще не применяют для выкладывания печей или их отдельных частей.
  
• Недожженный кирпич, обладает минимальной прочностью, как губка впитывает влагу, поэтому он также нам не подходит. Определить такой материал очень легко, он свободно ломается, крошится даже при падении с небольшой высоты.
  
• Если кирпич пережжен (вы это поймете по тому, что он будет отливать фиолетовым),  можно вполне применить его для кладки дымохода на ц/п раствор, а вот с глиняным раствором, адгезия будет неважная, поэтому для топливников его брать не стоит.
  
• Огнеупорный - подходит для кладки топливников и прочих частей печи, где будет повышенная температура. Разумеется, можно сложить из него  всю печь, но это дорого.
  
• Бу-шный печной кирпич, обычный печной кирпич, а также  пяточный, при достаточной прочности, отлично подойдут для кладки печей. Единственное, бу кирпич необходимо особенно тщательно очистить от сажи, старого раствора и класть подкопченной стороной внутрь.
  

Перед кладкой, обычный, не огнеупорный кирпич, ненадолго погружают в воду (обязательно чистую), иначе он может потом вобрать влагу раствора, и не будет крепко держаться.

Растворы

Для кладки обычного кирпича подходит раствор из красной глины, для огнеупорного - из огнеупорной.

Соотношение глины к песку, зависит от ее чистоты и замешивается 1/1 либо 1/2. Глину, предварительно замачивают на сутки в воде, периодически ее, помешивая, разбивая комки, а потом смешивают с песком. Готовый однородный раствор должен легко и плавно сползать с мастерка, напоминая по густоте сметану. Качество лучше проверить заранее. Скатанный и просушенный шарик из раствора не должен разбиться, если его кинуть с высоты 1 метра, а также не должен быть в трещинах после сушки.

Цементно-песчаный раствор -  для фундамента и  обустройства дымохода. Его готовят, в зависимости от марки цемента - 1 к 3 либо 1 к 2. В смесь также рекомендуется добавить шамот и асбестовую крошку.

Также, при монтаже целесообразно применять специализированные, жаропрочные смеси, которые можно купить в строительных магазинах.

Для кладки печи, необходимо приготовить чистые, исправные инструменты:

• 
  
• Молоток двусторонний. С 1 стороны которого находится боек, а с противоположной - кирка.
  
• Кельма - для нанесения и разглаживания раствора.
  
• Отвес - нужен для контроля уровня вертикали.
  
• Большой угольник - для проверки ровноты углов.
  
• Правило - для последующего оштукатуривания.
  
• Уровень строительный (небольшой) - для проверки горизонтали кладки.
  
• Лопата (обычная) либо строительный миксер - для однородного, равномерного смешивания раствора.
  
• Рулетка.
  
• Рашпиль - удалять растворные наплывы.
  
• Удобный помост для работы с порядовкой верхнего уровня.
  

И, напоследок, конечно я нарисовал вам порядовку. На схемах среднетеплоемкая, малогабаритная печь. 

Монтаж фанерного пола