Макс

Годовой рейтинг: 0

Сообщения на форуме

Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
28 february 2016, 20:30
Posted: 28 february 2016, 20:30
Здесь есть статьи про портал для электрокамина. Сделать его можно из любого материала - гипсокартона, обложенного плиткой, искусственного камня, кирпича, натурального камня... Здесь еще зависит от типа прогрева, конечно, и от устройства в целом

20 february 2016, 16:43
Posted: 20 february 2016, 16:43

Тумба под мойку своими руками



Здравствуйте уважаемые форумчане и гости портала Хаузинформ. Моя сегодняшняя статья будет не только посвящена очередному способу экономии бюджета в ремонте, но и самому редкому календарному дню — 29 февраля. 




Почему... Да потому что в этот день родилась автор идеи этого проекта — пользователь Маша http://houseinform. ru/users/1698 Так что, пользуясь случаем, я ее поздравляю, пусть немного заранее, все ж день рожденья, только раз в 4 года) и выкладываю осуществление ее задумки — тумбочки под мойку на дачу, в пристройку, с минимумом затрат из подручных материалов.




Материалы, используемые в проекте




Для данной тумбочки мы использовали:


  • Столешницу от компьютерного стола
  • Несколько профилей
  • Остатки старой плитки
  • Виниловую пленку любого цвета и фактуры
  • Шаровые вентили
  • Пластиковые трубы и переходники
  • Куски гипсокартона
  • Дюбели и обычные саморезы




В наличии был компьютерный стол, настолько массивный, что без толку загораживал полкомнаты, а кроме того, весьма старый и им уже давно никто не пользовался. Выкидывать его было жаль, и тогда Маша предложила использовать одну из его частей под мойку, а именно, основную столешницу. Тумбочки мы тоже отреставрировали, что получилось, выложим тогда в другой раз. 




Делать тумбу своими руками мы решили после того, как не нашли в нашем городе тумбу под мойку, она нестандартно большого размера, а на заказ подходящая сборка обошлась бы тысяч в 20 и то, МДФ не очень хорошего качества. Но вовсе необязательно курохать старые столы, конечно, можно выпилить при помощи электролобзика любую форму из другого подходящего материала.




Основные этапы монтажа




Итак, у нас есть столешница, которую мы обрезали электролобзиком под нужный размер. 




Изначально мы хотели поставить всю нижнюю часть стола, но он не влез в нужный промежуток, поэтому каркас под столешницу, пришлось продумывать самим. От ремонта осталось несколько профилей, и мы их выставили в качестве костяка. Использовали усиленные, в отдельных местах делали перемычки для упрочнения конструкции и ставили бруски.





Примеряем столешницу на каркас


Поверх получившегося каркаса накрутили куски гипсокартона 12 мм.





Размечаем под размер мойки





Вырезаем отверстие нужной формы и размера





Примеряем мойку


Далее перед нами встал выбор, чем этот гипсокартон покрыть. Целью Маши была как всегда практичность с минимумом затрат. Оно, в принципе и понятно, зачем вкладываться в дачный дом. Самый практичный материал, прочный и легкомоющийся — плитка. Ее тоже осталось достаточно много в старых запасах. Плюс, ее наличие позволяло обойтись без шпаклевания гипсокартона (хотя мы и подмазали в итоге швы  плиточным клеем) и исключает попадание на него влаги.




Но если у вас плитки не осталось со времен ремонта, можно приобрести ее в магазине по сниженной втрое стоимости из остатков — когда на складе остается 1-2 пачки плитки, ее распродают за копейки. Можно использовать плитку любого размера, комбинировать цвета и формы.




Выкладывали плитку по стандартной технологии, для этого нужно:




  • Прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения и дождаться пока она высохнет
  • Нанести на плитку клей
  • Выровнять его при помощи гребенки
  • Наложить плитку на поверхность, прижать
  • Подкорректировать расположение
  • Установить межплиточные крестики для корректировки ширины шва
  • Эта плитка достаточно тонкая, так что мы ее резали при помощи обычного стеклореза.
  • По углам использовали специальный пластиковый плиточный уголок, стоит он копейки, зато не только упрочняет углы, но сглаживает/закругляет их, да и с ним плитка смотрится конечно более эстетично.





Итак, каркас готов. Столешницу слегка обрезали при помощи лобзика и обклеили слоем виниловой пленки, но это временный вариант, пока мы раздумываем об укладке на нее плитки либо другого подходящего материала и об окантовке. Она съемная, лежит на каркасе, так что в любой момент ее можно отремонтировать либо поменять, сняв раковину. Но вообще, ее конечно нужно сажать на герметик, да и не мешало бы пройти им все стыки, углы конструкции. Мы обязательно это сделаем, когда определимся с материалом облицовки. Кстати, вы можете предложить в комментариях свои варианты.




Вместо стандартного, вечно ломающегося смесителя, использовали пластиковые шаровые вентили, к которым, при помощи паяльника, приделали пластиковые угловые переходники. Вообще, предназначены эти вентили для технических инженерных работ, зато они достаточно прочные, в сравнение со стандартным смесителем. Один мы подключили к системе холодного водоснабжения, а другой — к трубе, подключенной в ванной комнате к бойлеру.








Достаточно широкое, в нашем случае пространство под мойкой, можно использовать как место «дислокации» мусорного ведра, тазиков, ведер, бытовых щеток и много другого. Можно даже с внутренней стороны сделать удобную полочку для хранения моющих средств.





Конечно, данная тумбочка больше как пример того, что можно сделать своими руками. Таким образом, можно создать практически любую мебель — шкафчики, полочки, и не только в дачный домик. А, кроме того, покрыть ее материалами, рисунками на ваш вкус, таким образом, создав свой, оригинальный интерьер.





Сообщение находится теме:
Add comment   Go to post page
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
28 january 2016, 10:41
Posted: 28 january 2016, 10:41
Так... Я хоть со своего аккаунта зашел? Маша! Поздравляю с юбилеем, выздоравливай и возвращайся в команду!

Сообщение находится теме: Год на портале
20 january 2016, 20:17
Posted: 20 january 2016, 20:17

УТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИ

Здравствуйте уважаемые форумчане! Сегодня мы с Машей решили объединить темы статей и она написала в своей, про внешнее утепление стен, а я вам расскажу про внутреннее.




Вообще, внутреннее утепление, проводится исключительно в крайнем случае. Связано это со многими факторами:




  • Уменьшение квадратуры помещения
  • Низкая экологичность теплоизоляторов
  • Снижение показателя аккумуляции тепла
  • Открытые мостики холода ограждающих конструкций
  • Но, пожалуй, самое важное то, что при утеплении изнутри, вы сместите точку росы.




Что такое точка росы




Точка росы — температурный коэффициент охлаждения воздушных паров до состояния росы (конденсата). Подобное явление каждый из нас наблюдал в природе, как вы уже догадались, я говорю об обычной росе на траве ранним утром. От места нахождения точки росы в помещении, зависит не только микроклимат, но и риск разрушения несущих конструкций здания, появление плесени, грибка, промерзание.




Ее величина и нахождение хаотично, она может перемещаться при изменении температурного режима и влажности изнутри и снаружи помещения.




Как вы уже возможно наблюдали в быту, например на окнах «что мороз рисует», или, открывая дверь дома в мороз (наблюдая при этом охлаждение теплового излучения в виде тумана — паров), зависит она от параметров температуры и влажности воздуха. 




Попробую объяснить подробнее. Проведем опыт. Поставьте на газ кастрюлю до трети наполненную водой. Через какое-то время, приподняв крышку, вы увидите на ней водяные потоки, капли влаги. Происходит это, потому как пар, поднимаясь вверх, к крышке, охлаждается и выпадает в виде росы. Ну, теперь, я думаю, что это такое, все уже подробно поняли, примеров было приведено достаточно.




Так вот, у вас в доме, существует естественное тепловое излучение. по закону физики, тепло перемещается от более нагретых предметам, к менее. Мы будем рассматривать этот предмет на примере неутепленной стены, так как сквозь нее происходит наибольшее количество теплопотерь, около 30%, поэтому они наиболее всего повержены риску возникновения конденсата. В случае если на них будет роса, они будут промокать, разрушаться, появится плесень. Это может быть также и при неправильно сделанном утеплении.




Как определить нахождение точки росы




Для начала определим температуру, при которой выпадет конденсат, зная показатель влажности воздуха и температуры в помещении. Сочинять что-то не будем, для этого уже есть специальные таблички-шпаргалки.




Теперь, нам нужно рассчитать точку росы, при наличии утеплителя. Зачем... Да потому как именно от полученного значения мы и будем плясать, при выборе теплоизолирующих материалов. Тут нам придется немного посчитать. Как в школе, ищем исходные значения.




Найдите значения:




Тепловое сопротивление базовой поверхности λ1, Вт/(м•К) (вот так оно у нас обозначается) и ее толщину h1, м


Тепловое сопротивление теплоизоляторов λ2, Вт/(м•К) и его толщину h2, м


Не нужно изобретать велосипед, эти данные содержатся в таблицах в нэте, да и на самих материалах должна быть какая-либо инструкция с техническими характеристиками от производителей.


Коэффициент температуры внутри помещения t1,град. С


Влажность воздуха


Точку росы (это значение мы находим в таблице)


Температуру снаружи (на улице) t2, град. С.




Опять же, не будем мудрить, для примера приведем стандартные значения, практически во всех статьях в нэте вы их найдете. Ну, разве что рассмотрим чуть понятнее на примере.




Итак, рассчитаем тепловое сопротивление:




Влажность воздуха — 50%


Точка росы (смотрим табличку) — 9,3 г.


Ж/б стена, толщиной 36 см, коэффициент сопротивления ж/б 1,7 Вт/смК — общее тепловое сопротивление при заданной толщине, равно — 0,21 вт/м2К


Утепление в виде пенопласта, толщиной 10 см, коэффициент сопротивления пенопласта 0,04 Вт/смК, общее сопротивление — 2,5 вт/м2К.


Теперь отметим, отношение сопротивления базы к сопротивлению утепления — 0,21: 2,5 = 0,084


Далее, находим следующие коэффициенты (у меня приведены примерные значения, у вас будут другие):


Внутри помещения, температура 20 градусов


Снаружи, пусть у нас будет — 30 градусов.


Ищем значение перепада температур по отношению к стене:


t1- t2 х n = 20 — (-30) Минус на минус дает плюс, соответственно, получается = 50 градусов


Теперь, 50×0, 084 = 4,2 град. (Т) — перепад температур в стене.


Далее, рассчитаем перепад температур на границе слоев. Для этого, t1 — Т = 20 — 4,2 = 15,8 градусов







Получается, точка росы при заданном утеплении, будет смещена на стену, в точке ее охлаждения до 9,3 гр. Прям точно рассчитать, где это будет, можно зная примерно теплоизоляционные характеристики материала, но вообще, тут без разницы, главное — чем она ближе в дом — тем хуже. К тому же, эта величина непостоянная, зависит от множества факторов. Если вдруг, например, комфортная для вас температура воздуха равна 24 градусам, а влажность в помещении — 60%, то точка росы будет равна 15, 8, то есть максимально близко к внутренней поверхности. А предположим, что стена несущая мокрая или в трещинах, у нее ухудшена теплопроводность, температура на улице ниже, представленных значений и т. д. Получается, если все пересчитать, она сместится еще ближе на внутреннюю стену, соответственно, возникнет конденсат. 




Вот и получается, что внутреннее утепление, требует идеальных расчетов ТР. Конечно, если у вас снаружи вся стена в трещинах (как на фото), утепление изнутри проводить нецелесообразно вовсе, как, впрочем, и снаружи. Тут требуется помощь экскаватора). Но если трещины незначительны, замазать их следует обязательно перед утеплением.








Имейте ввиду, что все показатели, которые у вас получатся при соблюдении формул расчета лишь относительные.




Как утеплить стену изнутри




Основной проблемой внутреннего утепления, без внешнего, является то, что как вы не старайтесь, полностью сместить точку росы вам не удастся. Предположим, вы закроете большим количеством утеплителя стену, тогда она не будет прогреваться, а соответственно, будет мокнуть изнутри и промерзать.




Так как же максимально эффективно утеплить стены изнутри и при этом, не повредить микроклимату дома и самим конструкциям? Необходимо создать условия, при которых теплые водяные пары будут минимально попадать в конструкцию утепления, а те, что там-таки окажутся, выходили на внешнюю стену, а не внутрь теплоизолятора.




Сделать это можно следующим образом:




  • Для начала подберите требуемую толщину материала, используя расчеты выше — берите выбранный теплоизолятор, считайте и если точка росы будет слишком близко к внутренней поверхности — вам этот утеплитель не подходит либо просто нужно взять большую толщину.
  • Базовую поверхность стены очищаем, удаляем бугры, замазываем трещины, грунтуем грунтом глубокого проникновения.
  • Покрываем пароизоизоляционной пленкой.
  • Поверх крепим утеплитель, желательно с использованием каркасной технологии, тогда мы создадим вентилируемое утепление, но можно крепить и напрямую. При этом, в теплоизоляторе не должно быть трещин, швы можно задуть монтажной пеной. Выбираем максимально не гидрофобный материал, например, пенопласт.
  • Поверх закрепляем также материал сдерживающий влагу, лучше всего использовать отражайку, фольгой обращенную в помещение. В этом случае, она будет служить как отражатель теплового излучения и как влагоизолятор.
  • Ну и сверху, соответственно, какой-либо облицовочный материал — пластик, гипсокартон.




Если у вас в доме повышенная влажность, ее также следует постараться осушить до оптимального коэффициента.


И все-таки, помните, если у вас не квартира, при малейшей возможности, утепляйте стены снаружи!





Сообщение находится теме:
Show comments (1)   Go to post page
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
31 december 2015, 17:04
Posted: 31 december 2015, 17:04
Заскочил поздравить. С Новым Годом, С Новым Счастьем, Хаузинформ!

Сообщение находится теме: С новым годом!
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
31 december 2015, 17:02
Posted: 31 december 2015, 17:02
Вы же сами написали, что пол прогибается. Какая может быть на него плитка

Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
30 december 2015, 10:11
Posted: 30 december 2015, 10:11
Неа. Порошок и обычное мыло не подходят. Только текучие моющие кремообразные, гелеобразные средства

Сообщение находится теме: Фэри в цементный раствор
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
28 december 2015, 9:24
Posted: 28 december 2015, 9:24
Так и так придется выпиливать, так как камин требует отдельно стоящего фундамента, даже самый маленький камин.

Сообщение находится теме: Основание под камин.
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
28 december 2015, 9:22
Posted: 28 december 2015, 9:22
Маша забыла добавить, что кромку вы не облицуете, она и будет слабой точкой опоры + межплиточные швы

Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
28 december 2015, 9:21
Posted: 28 december 2015, 9:21
Следует вызвать специальную службу и проверить при помощи прборов, уровень залегания грунтовых вод.

Сообщение находится теме: Проблема с колодцем
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
28 december 2015, 9:15
Posted: 28 december 2015, 9:15
Я вам скажу одно - топливник камина обычно не обицовывают. А на фасаде камина, никакой огневой нагрузки не будет, в отличие от печи, правильно построенный камин не нагревается по внешнему периметру

Сообщение находится теме: Камин во дворе
15 december 2015, 14:47
Posted: 15 december 2015, 14:47

ПОЛКИ-НИШИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА СВОИМИ РУКАМИ


Здравствуйте уважаемые форумчане и гости портала Хаузинформ. Сегодня мы с вами поговорим о конструкциях из гипсокартона, а именно, я попробую вам рассказать, как сделать ниши при каркасной обшивке стен.


Итак, зачем они нужны?


Ниши помогают значительно сэкономить пространство. Предположим, вы любите хранить какие-то памятные сувениры, открыточки, коллекционные изделия и так далее, в общем интерьере комнаты. Но так как их скапливается обычно достаточно много, приходится устанавливать стены, ставить шкафчики. В принципе, это касается не только милых сердцу памятных "финтифлюшечек", но и мастерских, кухонь, прихожих, книжных полок. Согласитесь, встроенная конструкция не отнимает квадратуру комнаты, в отличие от громоздких шкафов, смотрится более эстетично и аккуратно.


А, кроме того, очень часто интерьеры дополняют какими либо мелкими аксессуарами, гармонирующими с общим дизайном, ну, например, какие-нибудь коралловые веточки в вазочке, ракушки и многое другое. В общем, ниши - это практичный и одновременно стильный дизайнерский элемент.


Если вы все равно обшиваете гипсокартон на каркас, вам ничего не стоит обустроить в нем ниши - это практически не отнимет сил, времени и денег. Монтировать заглубленные полки можно как в перегородочной системе, так и на любой стене. Особого опыта это не требует, хотя отделочники за такую работу обычно почему-то дерут немалые деньги. Ну, считается пока это в обычных домах, среднеобеспеченных семей,  некоей экзотикой, к фигурным потолкам едва привыкли, что уж тут говорить о прочих конструкциях.


Итак, у нас есть стена, которую мы будем обшивать. У меня так получилось, что стена как бы разделена на 3 части - 2 выступающие по бокам и в середине - заглубленная на кирпич поверхность, поэтому у меня полки получатся глубокими. У вас, если стена обычная, рассчитывайте глубину полок по размеру каркаса, что зависит от крайней точки перепада поверхности. В принципе, если стены прямые, нашивать каркасно, гипсокартон смысла нет, разве что, вы утепляете стену. 


Вообще, мы вот в статье, будем с вами рассматривать каркасные ниши, но если уж совсем не хочется заморачиваться накручиванием экранчика, просто купите готовую нишу пластиковую, подходящего размера и зафиксируйте ее в каркасе. Правда в этом случае, отделка ограничена, да и размер сложно подобрать.




МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ




Начнем мы как всегда с подготовки инструментов, чтобы ничего не забыть и не бегать их, потом по соседям/друзьям не искать.


Инструменты:


Перфоратор (для кирпичных и бетонных стен) и бур 6х120. Если стена пеноблочная или деревянная, перфоратор не пригодится.


Шуруповерт или дрель (если дрель, подготовьте переноску-удлинитель)


Бита РН- 2


Ножницы по металлу


Уровень спиртовой 2 штуки - максимально большой и уровень на 40 см. Можно его вообще не использовать, если в вашей мастерской есть нивелир


Нож строительный с сегментированными лезвиями


Нить разметочная с краской (малярный шнур)


Карандаш любого цвета


Рулетка


Угольник


Материалы:


Дюбель-гвозди 6х60, 6х40, для старого красного кирпича желательно использовать дюбели 6х80 и выше


Саморезы для крепления гипсокартона к профилю 25-27мм по металлу (с мелким шагом резьбы), армированные углеродом


Саморезы с пресс-шайбой оцинкованные. Можно использовать со сверлом или без сверла. Со сверлом легче центровать, без сверла - крепче держат


Универсальные прямые подвесы-скобы для профиля 60х27


Профили - стартовые ПН 27х28, ПП - 60х27 усиленный (вообще, это потолочные профили, но мы их будем использовать в качестве настенных)





Гипсокартон 12,5 мм. Не крутите его сразу. Подержите в сухом помещении при комнатной температуре около суток. Если полки будете крутить в комнате с повышенной влажностью, используйте влагостойкий гипсокартон. обычно он зеленого цвета и обозначается как ГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкий.


Итак, у нас все готово, аккуратно разложено, все удобно в доступе. Начинаем монтаж.




МОНТАЖ НИШ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ




ЭТАП №1


Как всегда, для начала следует подготовить поверхность. Она должна быть  чистой, сухой. Крупные элементы стены не должны осыпаться и отпадать, щели также следует заделать.




ЭТАП №2


В случае необходимости, стены прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.




ЭТАП №3


Теперь нам следует нарисовать в желаемом районе стены контуры рамок будущих ниш. Тут все зависит от вашей фантазии и желаемых длины/ширины полок. Расположение может быть практически любым, равно как их количество - можете сделать одну нишу, можете хоть 25 - главное, чтобы их размеры подходили под ваши цели. По периметру этих самых рамок, накручиваем стартовые профили 27х28. Я вот использовал обрезки профилей, ну это чисто из личной экономии, лучше на первых порах так не делайте, у меня уже идет на глазок определение нагрузочной выдержки.










ЭТАП №4


Делаем  на стене разметочные линии малярным шнуром, при помощи нивелира либо уровня, для последующего крепления стартовых профилей


ЭТАП №5


Крутим стартовые профили по периметру стены на дюбели или саморезы, в зависимости от материала поверхности. Для кривых стен, используем или подкладные или зарезаем профиль, чтобы он "обнял" стену на месте искажения







ЭТАП №6


Так как лист гипсокартона устанавливается вертикально и имеет ширину 120 см, от начала стены, слева или справа, на стартовой отмечаем от нулевой точки стены, разметки либо линии для последующего закрепления ПП профилей 60Х27, через каждые 40-60 см.




ЭТАП №7


Устанавливаем вертикально по размеченным линиям, предварительно нарезанные по длине П-образные профили в пазы верхней и нижней стартовых (не забываем использовать уровень или нивелир) и фиксируем их к направляющим при помощи саморезов с пресс-шайбой.


ЭТАП №8


Теперь настенные профили прикручиваем при помощи подвесов, через каждые 80-100 см (при использовании усиленного профиля), при использовании обычного - через каждые 60 см. Но не нужно перекрывать профилями ниши.















Ввиду того, что у нас глубина ниш достаточно большая, мы не использовали в отдельных местах подвесы, заменяя их самодельными подвесами из профилей.




ЭТАП №9


Профилем 60х27, по конструкции настенных, повторяем контур рамок ниш, на том же самом уровне, что и задний контур. Угол проверяем угольником








ЭТАП №10


Пока не поздно и конструкцию вы не закрыли, проверьте, ничего ли не забыто - проводка, какие либо коммуникации и т.д.




ЭТАП №11


Обшиваем гипсокартоном стену, где ниш нет,  и пойдут целые листы. Просто для удобства, хотя можно начать и с полок, но потом будет неудобно возиться с этими обрезками. Потом измеряем и режем листы, в случае необходимости, что бы наши полочки закрыть снаружи. На внутреннюю поверхность ниш - бока и низ - пойдут нарезанные полосы гипсокартона, которые мы должны закрепить при помощи саморезов в область контурного расположения профилей.


Помните, саморезы мы не крутим в самую глубину гипсокартона, не нужно кардинально утапливать шляпки, равно как и от краев материала нужно отступать.














ЭТАП №12


Далее, стену очищаем от торчащих элементов картона, зарезаем вздутия (если они есть), шлифуем стыки и срезу наждачкой. Протираем поверхность сухой тряпкой от пыли и грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. Шпаклюем как всегда, начиная со шляпок саморезов и конечно швов/стыков, которые необходимо армировать серпянкой. Как это делается, уже не раз говорено и подробно описано Машей в статье http://houseinform.ru/articles/kak_shpaklevat_gipsokarton. Угловые выступы ниш, следует закрыть специальным перфорированным угловым профилем, который сажается на шпаклевку. Вот об этом не забудьте, это позволит кромке не раскрошиться, усилит углы.




ЭТАП №13


Стена зашпаклевана и поверх прогрунтована. Теперь дело за отделкой. Мы вот пока не отделывали, так как не готов общий интерьер комнаты, мы его пока продумываем на стадии черновой отделки.  




Что можно использовать:



  1. Обычную плитку
  2. Краску
  3. Финишную шпаклевку с колером
  4. Какие-либо пластиковые элементы
  5. Вагонку (но тут долго возиться, да и в принципе, можно было сразу делать из вагонки, без использования гипсокартона, так что, такая отделка не совсем целесообразна)


И так далее, на что хватит фантазии. В принципе, я вот вам описал изготовление классических ниш, но сделать их можно и в виде арок, треугольников, каких-то невероятно выкрученных элементов, по тому же самому принципу расстановки профилей.




ПОДСВЕТКА




Что касается осветительных приборов, то это могут быть встроенные внутри ниши либо накладные светильники или светодиодная лента. Тут уж как пожелаете, единственное, если отделка полок будет в темных тонах, игнорировать подсветку все-таки нежелательно.




Вот и все. Наши ниши-полки готовы, с Наступающим вас Новым Годом, счастья, здоровья и удачи в ремонте!





Сообщение находится теме:
Add comment   Go to post page
27 october 2015, 6:58
Posted: 27 october 2015, 6:58

Монтаж Т-образной печи


Ввиду того, что у нас с Машей были затруднения с пропажей файлов с компьютера (а рисовать порядовку заново, это очень долгий и трудоемкий процесс), так уж получилось, что очередную статью про печи, я выкладываю уже в начале отопительного сезона. Но, надеюсь, она все же, действительно будет вам полезна. 
Печи
Как известно, твердое топливо, стоит намного дешевле чем электричество либо газ. Но, к сожалению, печи сейчас встречаются достаточно редко в домах даже деревенских жителей. Тем не менее, в связи с ростом тарифов на голубое топливо и электроэнергию, печи начинают постепенно набирать популярность. 
Многие боятся устанавливать в доме такой вид отопления, считая его опасным для использования. На самом деле, печи не опаснее газа. Главное, вовремя чистить дымканалы и подддувало, а также регулярно обследовать ее на предмет появления значительных трещин в кладке. 
Сегодня мы рассмотрим классическую Т-образную печь. Постараюсь объяснить вам ее устройство максимально понятным языком.
Т-образная печь. Что это?
Очаг такого типа, по конструкции напоминает букву "Т", за что и назван - Т-образным. Отличается хорошей теплоотдачей и подходит для помещений, обладающих большой площадью. Удобна такая печь для установки в перегородках, таким образом, она позволяет экономить максимум пространства и одновременно, качественно отапливать сразу несколько комнат. Но, конечно, следует учесть, все нормы пожарной безопасности и максимально защитить близлежащие стены, пол, потолок, от возможного  возгорания.
Печь достаточно сложна в кладке, поэтому, если вы в своих силах не уверены, все же лучше пригласить опытного печника. Малейшая ошибка легко может привести к разрушению всей конструкции.
Горнило печи подходит практически для любого вида топлива. При этом его стенки не оснащены газоходами, а являются непосредственно, несущими стенками печи. 
Принцип работы прост -  топливника, в заднюю камеру через хайло поступают дымовые газы. Затем они попадают вниз, в газоходные каналы. И, наконец, опускаются в каналы, соединяющие верхнюю камеру и трубу.



Порядовка Т-образной печи
Фундамент для печи мы ставим стандартный. Особенности его монтажа, я уже описывал в своих прошлых статьях, но напомню, некоторые основные требования:
Залегать он должен не менее, чем на 0,8-1 метр
По ширине должен превышать печную подошву на 5-10 см
Следует также учесть нежелательность связки фундамента печи с фундаментом несущих стен здания. 
Для кладки "тела" до дымовой трубы, нам понадобится 490 кирпичей. Целесообразнее всего использовать красный печной кирпич, хотя можно выбрать и огнеупорный, материал будет стоить в несколько раз дороже. Кирпич перед укладкой замачиваем в воде до исчезновения пузырьков.
Для раствора используем чистую глину, предварительно замоченную на сутки в воде и смешанную с песком, в пропорции 1:1 или 1:2. Проверяем крепость раствора стандартным методом - катаем шарик, потом его тщательно просушиваем и кидаем с метровой высоты - если разбился - раствор для кладки не подходит.
Во время кладки, следует пользоваться уровнем, проверяя ровноту рядов. Это очень важный фактор, потому как от него зависит не только крепость конструкции, но и ее КПД. 





















1 ряд
Формируем дно зольника, кирпич, на схеме изображенный полосатым - скошен.
2 ряд
2 ряд представляет собой конструкцию, в которой мы должны установить поддувальную дверку, а в задней части, формируем канал, который оборудуется прочистной дверцей.
3 ряд
В этом ряду мы все еще докладываем поддувальную и прочистную систему. Проследите, чтобы швы шли вперевязку. 
4 ряд
Увеличиваем до 18 см толщину стенок зольника -  это нужно для того, чтобы колосник лег заподлицо в топливник. Также, этот ряд начинает формировать подъемные дымоходные каналы.
5 ряд
Укладываем колосниковую решетку.
6-9 ряды
Эти 3 ряда формируют топливную камеру. С 8 ряда,  топливник начинают объединять с жаровой камерой.
10 ряд
Завершает кладку топливника. Этот ряд образует перекрытие над порталом печи.
11-13 ряд
Продолжаем класть дымовые каналы и камеру. Ряды похожи, но не забываем делать перехлест. 
14 ряд
Устанавливаем на фасаде дверцу для прочистки каналов. Спереди у нас формируется верхняя камера с разделительным опорным столбиком.
15-17 ряды
Продолжаем перевязочную кладку.
18-21 ряды
Между верхней камерой и дымовой трубой, укладываем рассечку.
22-23 ряды
Заканчиваем кладку нижней камеры.
24-25 ряды
Объединяем дымовые каналы с камерой, монтируем дверцу для чистки каналов.
26-29 ряды
Заканчиваем основную кладку и переходим к укладке перекрытия печи.
Остальные ряды формируют основание дымовой трубы с внутренним сечением - 25x13 см.
В день не рекомендуется выкладывать более 4 рядов. Пользоваться печью можно только после полноценной просушки. Предварительно, следует сжечь в ней небольшую охапку лучинок, чтобы максимально безопасно проверить тягу и прогреть печь.
Вот и все рекомендации по кладке Т-образной печи. Если у вас остались вопросы или рекомендации, с нетерпением жду их в комментариях к статье. отвечу по мере возможности на все. Удачного монтажа и теплой осени!



Сообщение находится теме:
Add comment   Go to post page
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
29 september 2015, 15:40
Posted: 29 september 2015, 15:40
Такое устройство вполне возможно реализовать, только дымоход не будет сообщающимся

Сообщение находится теме: Печь-камин
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
29 september 2015, 15:22
Posted: 29 september 2015, 15:22
http://houseinform.ru/forum/zapotevanie_okon

http://houseinform.ru/forum/pomogite_razobratsya_mnogo_kondensata_na_oknah
Решить нужно проблему с конденсатом. а не собирать воду

Сообщение находится теме: конденсат
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
29 september 2015, 15:14
Posted: 29 september 2015, 15:14
Не только горелки. но еще и "тело" - трубы. подводки и прочие конструкции. В остальном. полностью согласен.

Сообщение находится теме: Дровами вместо газа.
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
29 september 2015, 15:13
Posted: 29 september 2015, 15:13
Верно. Камин отличная защита от переизбытка влажности и плесени, а также для быстрого разогрева воздуха в помещении, но не для долгосрочного высокого прогрева...

Сообщение находится теме: Дровами вместо газа.
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
24 september 2015, 11:38
Posted: 24 september 2015, 11:38
В первую очередь следует уточнить характер и размер трещин, а также то, насколько быстро они растут. Учитывая возросшее количество рухнувших зданий, лучше всего перестраховаться и пригласить технолога, а не маскировать щели.

Сообщение находится теме: Трещины на потолке
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
18 september 2015, 17:00
Posted: 18 september 2015, 17:00
Перфорированный полиэстер. Плюсы - потолок дышит, он прочнее, подлежит ремонту, экологичнее, чем ПВХ

Сообщение находится теме: Выбор натяжного потолка?
Макс
Новичок
Rating: 4
Макс
16 september 2015, 6:15
Posted: 16 september 2015, 6:15
Основная функция подвесного потолка из ГК - сокрытие перепадов уровня базового потолка. Конкретнее - кривизны. В офисах используют чаще всего реечные потолки и Армстронг, а не ГК. Конструкция надежна, экологически чиста и безопасна, если монтаж будет правильным

Сообщение находится теме: Подвесной потолок.