Штукатурка
На рынке отделочных материалов представлено множество вариантов для черновой и декоративной отделки стен. Одним из старейших и популярнейших является штукатурка.
Заштукатуривание современными смесями обладает массой преимуществ:
Позволяет получить однотонную, однородную поверхность.
Скрывает неровности и дефекты базовой поверхности.
Можно использовать в качестве финишного покрытия.
Является отличной основой для промежуточного шпаклевания стены.
Штукатурные смеси, в основном состоят из компонентов природного происхождения: белый цемент, известь, кварцевая, мраморная крошка.
Бывают они нескольких видов - на основе цемента, гипса и многокомпонентные.
Цементно-известковые смеси, используются при нанесении на кирпич, газобетон, керамические блоки, бетон. Состоят они из цемента, песка и пластификатора. Отличаются высокой износостойкостью.
Цементные штукатурки - предназначены для тех-же поверхностей, с той разницей, что цвет у них не белый, а серый. Цементные смеси обладают великолепными влагостойкими качествами и долговечностью. но при этом, не подходят для применения на дереве, пластике, краске.
Гипсовые очень быстро сохнут. Применяются на бетоне и кирпиче. Преимущество гипсовой штукатурки в том, что она создает готовую базовую поверхность для последующей поклейки обоев, окрашивания.
Гипсовая штукатурка также является гигроскоспичной, при этом она не только способна поглощать влагу из помещения, но и насыщать ею, когда уровень влажности низкий. Гипсовые смеси препятствуют тепловым потерям, обладают высокой гигиеничной ценностью.
Декоративная - подходит для всех поверхностей - от бетона, до дерева и металла. однако она гигроскопична, поэтому все металлические вкрапления, предварительно изолируются в помещениях с высокой влажностью.
Венецианская штукатурка - имитирует природный мрамор.
Подготовка поверхности
Перед нанесением какой либо штукатурки, поверхность следует тщательно отшлифовать, избавить от грязи и обезжирить.
Бетонным стенам придают шероховатость для усиления качества сцепки. На стене из гладкого кирпича. зубилом и молотком делают насечки, пористый штукатурят без специальной подготовки.
Если на стене имеются значительные перепады уровня и требуется нанесение толстого слоя штукатурки, набивается армированная сетка с ячейками 10х10 (за исключением гипсовой и декоративной штукатурки). С помощью сетки можно штукатурить не только каменные, бетонные поверхности, но и деревянные.
Чтобы штукатурить ровно было легче, предварительно производится монтаж маяков - направляющих, находящихся на равном расстоянии друг от друга, по которым впоследствии будет идти правило.
Нанесение
Наносить штукатурку достаточно нелегко, но в принципе, справиться может даже неопытный ремонтник. Главное, соблюдать следующие рекомендации:
Штукатурить следует при температуре базовой стены от 5 до 30 градусов. Влажность не должна превышать 50-60%.
Для приготовления раствора, необходимо тщательно соблюдать пропорции, указанные на упаковке смеси.
Поверхность перед оштукатуриванием, немного смачивается водой.
Начинают штукатурить от верхнего перекрытия.
Каждый следующий слой наносится после высыхания предыдущего.
Необходимо почаще мыть инструменты от налипшей смеси.
Для смешивания раствора, вовсе необязательно покупать дорогой миксер. Можно использовать самую обычную дрель на низких оборотах либо шуруповерт, зажимая  насадку от кухонного миксера (с ней ничего плохого не случится, она легко отмоется).
Для работы также потребуются кельма, полутерок для разравнивания, терка и правила (прямое, лузговое, усеночное).
Изначально, наносится первый, жидкий  слой, называемый обрызг. Толщина слоя равняется - для каменных. бетонных стен - до 5 мм, для деревянных - 10 мм.
Следующий слой  наносится после высыхания первого и называется грунт. Его изготавливают согласно рекомендациям производителя. Это самый глубокий слой, и его толщина равна высоте установленных маяков. При нанесении, раствор накладывается на полутерок в виде грядки, рука двигается в произвольном направлении.
Финишный слой, называется накрывка. Его толщина равна не более 2 мм. Наносится волнообразными движениями снизу вверх.
После высыхания, для придания гладкости, поверхность шлифуется.

Появился в 90-х. Первые реечные потолки пошли у новых русских для евроремонта. Не потому что дорого стоили, а потому как обычные люди, тогда еще не очень доверяли новинкам, предпочитая привычные материалы.
Является подвесным, то есть с его помощью можно равнять потолок.
Не гидрофобен, можно устанавливать в ванных.
Экологически чистый.
Очень легко устанавливать.

Крепится на траверсы - профили с зубцами и направляющих. Траверсы изготавливаются из стали. Но так как размерный ряд траверсов достаточно широк, следует покупать реечные планки и траверсы в одном магазине, одной фирмы, преимущественно, в комплекте, так как у разных брендов, могут быть разные крепления.
Потолок устанавливается в последнюю очередь, после монтажа плитки или какого-нибудь другого покрытия на стену. Естественно, все подготовительные работы потолка должны быть проведены - зачистка, шпаклевка трещин, монтаж проводки. желательно промазать поверхность антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.
Сначала, при помощи нивелира, отмечаются линии крепления. Далее, устанавливаются периметрально, направляющие, подрезанные с помощью ножниц по металлу, если это необходимо. Дюбели крепятся через каждые полметра.
Углы закрепляются стык в стык.
Потом крепятся подвесы под траверсы на базу, через полметра-метр. На них - траверсы. Ровноту проверяем уровнем, даже по начертанной заранее линии можно ошибиться, поэтому, по ходу приставляем уровень.
Рейки вставляются в пазы....

Мы тут с Машей, шпаргалки составили,. Чтоб удобнее было скидывать и ничего не забыть, заранее понаписали ответы на общие вопросы)

ПОЛЫ

ЛАМИНАТ
Преимущества:
экологически чист,
прочен,
долговечен,
прост в укладке.
Минусы - гидрофобен.

Классифицируется по износостойкости:
21 класс - тонок, недолговечен. не прочен. Срок службы -  2-3 года.
22 класс -  для жилых комнат,  с незначительными  нагрузками. Служба -  5-6 лет.
23 класс - выдерживает мебель средней тяжести, используется в жилых помещениях. Служит примерно 6 лет.
31 класс - самый лучший выбор для жилых помещений. Выдерживает средние нагрузки, тяжелую мебель. Живет от 12 лет и выше..
32 класс - подходит для коммерческих помещений со средними нагрузками. В домах  продержится 15 лет и более.
33 класс - самый прочный. Гарантия - зачастую, пожизненная.
На упаковке указаны также влагостойкость, размеры и прочие важные данные. Если стоит значок ГОСТ - ламинат зарубежный, ТУ - российского производства.
Лучший ламинат - Италия, Франция, Швеция, Германия.
Даже влагостойкий ламинат нельзя стелить в ванных комнатах, не рекомендуется на кухне, в тамбурах.
Основными тепло и звукоизоляционными свойствами, обладает не сам ламинат, а его подложка.

ЛИНОЛЕУМ
Линолеум, чаще всего используется в кухнях, прихожих, офисах, магазинах.
Преимущества:
долговечен,
прочен,
влагостоек,
низкая теплопроводность.
Минусы - накаляется поверхность, становится холодной.
Виды линолеума:
Гомогенный - однородное полотно, износостойкое. Толщина 1,5-3 мм. Срок службы - 10-12 лет.
Гетерогенный - толщина  1,5 - 4 мм. Многослойный - подложка, стеклохолст, вспененный ПВХ, защитное покрытие.
Износостойкость:
Специальный - для определенных помещений - больниц, спортзалов и так далее.
Бытовой - для жилых  домов, общежитий (комнат), квартир.
Полукоммерческий - офисы, бары, рестораны, дома, квартиры и так далее.
Коммерческий - самый прочный. Стелят даже на промышленных предприятиях.
Так как ПВХ, можно разбавлять, встречаются подделки. Перед покупкой. согните край линолеума, если он побелел, не берите, прослужит недолго.

ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

Для помещений с невысокими нагрузками, преимущественно, в спальни.
Плюсы:
теплая поверхность,
эстетичный внешний вид,
устойчивость к повреждениям,
легкость монтажа,
звукоизолятор,
легкие и дешево стоят.
Минусы - хоть и заявлено, что водостойкие - нагло врут. Клей между плитками,  нещадно разбухает от влаги. Также, требуют очень ровной поверхности для монтажа.


ПЛИТКА

Для помещений с высокой влажностью - в частности, для ванных комнат.

Плюсы:
долговечно,
прочно,
износостойко,
влагостойко.

Минус - холодная поверхность, но легко исправляется при помощи "теплых полов".

Выбирать следует плитку с матовой либо рифленой поверхностью, в противном случае, плитка очень скользкий материал.

Маркировка:
А - изготовлено с помощью компьютерных технологий, то есть плитка вся ровная, одного размера.
В - изготовлена старыми технологиями. Часто встречается выбраковка, плитка размерно отличается. Считается низшим классом.
Также маркируется от РЕ-I- до РЕ-V. Чем выше значение, тем плитка прочнее.
На упаковке также должна быть информация об износостойкости, влагостойкости, устойчивости к плесени. грибку.

ПАРКЕТ
Подходит для кухонь, спален. гостиных, прихожих.
Преимущества:
тепло,
прочно,
долговечно,
красиво,
износостоек,
САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВИД НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ.
Минсусы - очень дорого, если поверхность лакирована - может бояться механического воздействия. Сложно реставрировать. Все-таки, боится влаги, пусть и не так как ламинат.

Виды паркета:

радиальные плашки. Идеально ровные, с равномерной фактурой. Очень дорогой вид паркета.

тангециальный. Допускается наличие сучков, дефектов. Цена низкая.

смешанный. Совмещает тангециальные и радиальные плашки. Цена средняя.

Также различают:

Штучный паркет в виде небольших брусков.
Художественный паркет - фигурная резка.
Щитовой паркет - щиты с уже наклеенными брусками.
Массивная доска - плашки с фасками. Покрыты лаком. Зачастую, разнодлинные плашки. Боится влаги (хоть и называется палубной), сложно укладывать, дорого стоит, не любит перепады температурного режима.
Паркетная доска - легкая сборка, недорогая стоимость, пазогребневые замки.

КОВРОЛИН

Для спален и гостиных.

Преимущества:
теплый,
прочный,
долговечный,
хороший звукоизолятор.

Минусы - высокая цена, маркость, сложность в уходе и санитарной обработке (не так уж и сложно, но сложнее, чем у вышеперечисленных материалов).

Очеень дорого, но круто. И для небольших помещений)

PSG, ОСП - это черновой вариант, при чем здесь плитки из пенопласта, а?
Тс, для начала шлифуете наждачкой, снимая лак производителя и прочие пропитки, увеличивая адгезию.
Выравниваете, заделываете дефекты шпаклевкой сколы, неровности (но нельзя этого делать, как минимум в течение месяца после накрутки, посмотрите на его поведение, не поведется ли он).
Все углы, края, шлифуете, желательно закруглить.
Швы заделываем акриловым герметиком.
Грунтуем грунтовкой на акриловой либо гипсовой основе.
Лакируем либо красим.

Лаком, краской, декоративным камнем, плиткой, плитками-изразцами...

Резать стеклоблок, вообще не рекомендуется. Впоследствии, он у вас лопнет под тяжестью остальных, если вы нарушите его целостность. Да, делают. Болгаркой, с диском по Ж/Б, в мастерских и так далее... Но мой вам совет - не режьте. Кучу материала запортите ради сомнительно держащейся конструкции... Стеклоблоки не дешево стоят.
Лучше всего, в вашем случае, совместить их с какими-либо еще материалами.
И еще, против резки - стеклоблоки кладут поосно, то есть, не переплетая швы.

shamilpikalo, ответил максимально верно. Гофра - и не надо мучиться...

или это

Не сказал-бы, что вот это, неуместно

Чем изнутри квартира отличается от частного дома? Такое-же жилое помещение. А квадратура вполне подходящая.

adianon, полностью согласен. Даже добавить нечего.

Действительно, Владимир. Тоже отметил такую тенденцию.Кто-то настойчиво выискивает лидеров в темах и выминусовывает их.

adianon, у вас с 8, до 3 рейтинг упал за 20 минут)

Произошло это, скорее всего, из-за разности коэффициента температурного расширения-сжатия. Возможно, вы растапливали печь не постепенно, а сразу нагрузили полную топку. В результате произошел значительный внутренний нагрев, а стены снаружи нагреться не успели, вот поэтому и пошла трещина.
Есть еще множество причин по которым так бывает, например:
Слишком жирный межкирпичный раствор;
Неправильная перевязка.
Но это не ваши случаи. Ваша печь уже не новичок в растопке. На будущее советую прогревать печь постепенно.

Линолеум холодный только как поверхность. Сам-то пол теплый. Как сказала ТС - "сносные деревянные полы). А то, что линолеум сверху накаляется, собачкам ни по чем. Купите коммерческий линолеум... Дороговато, зато крепко.

И опять намудрили. Легко его мыть, кто вам такое сказал? Да, с глянцевыми чуть сложнее - это-ж зеркало, разводы остаются (и то, как помоешь). SergeyMiller, как резина говорите? А чем глянец отличается от других? такое-же ПВХ)))
Моется все там легко - шваброй с намотанной тряпочкой мягенькой или со стремянки руками, кто повыше. Можно еще пылесосом на расстоянии, пыль втягивать (но это для опытных). + такие потолки обладают антистатикой, их моют раз, максимум 2 в месяц. Да и о каких сильных загрязнениях речь? Вот у меня потолки гипсокартонные на кухне (без облицовки пока). Посмотрел на поверхность, что-то не вижу я таких загрязнений. чтоб уж прям драить надо было химией всякой. Вы по потолкам не ходите и котлеты жирные к ним не клеите ведь?
Средства есть в магазинах, продаются специально для любого вида потолка - ПВХ (глянец, мат, перламутр, сатин) и для тканевых....
Протирать можно обычной теплой водой, ну уж если у вас фобия микробов - добавьте чуть мыла обычного (по 8 рублей за пачку).
Хм, а вообще, не люблю я натяжные потолки. Нормальные они прочности, долговечности и уходу, даже экологичность сминусуем им... Но по мне, так залепуха эта. Люблю что-нибудь, что на вид фундаментальное.

Друзья... вот мы, со всех сторон окружены лесом (заповедником). Лесопилок-пилорам, огромное количество. Соответственно, очеееень много дерева в домах. Шашелю вкусненько, шашель кушать хочет, шашель приводит друзей яички откладывать... Так вот, если-бы все в наших областях-лесозонах, сжигали-бы стропила, мы-бы жили в шалашиках на улицах. Это знаете, как раньше в деревнях - шашель появился в одном из домов, не дай Бог, кто узнает, жди "петуха" в гости, не было средств борьбы тогда. Но с шашелем можно и нужно бороться. Методы озвучены...
Единственно, если вы сами не можете определить степень поражения структуры дерева, пригласите специалиста. Если там уже труха одна осталась, конечно снимайте стропила, иначе они рухнут вам на голову.
Кстати, средства не забываем шприцом впрыскивать в ходы, помимо обмазки стандартной.

И добавлю... У вас есть данные о таком доме, который простоял более 10 лет? Не боитесь, что он вам на голову сложится будто карточный домик?))))

Ох, ребята, намудрили... Такие дома не смогут "иметь место быть" при нашем климате. Они не приспособлены к морозным зимам, сейсмически активным районам. Кроме того, многие детали, все равно приходится делать вручную - крыша, фундамент (ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН И КАПРИЗНЫХ ГРУНТОВ). Что такое эти дома... Это технология, по сути смешивания бетона со всевозможным строительным мусором. А теперь, возьмите цемент и намешайте бетонную смесь со стеклом, обломками стали и так далее...Ну как? Прочно?
Как вы считаете, выбирается ли вручную этот мусор, дозируются ли материалы? Ну, тогда-бы мы не говорили о рекордно низкой стоимости, правда? В чем адгезионный принцип смеси?
Еще немного о стоимости... Как вы считаете, сколько стоит архитектурный проект по технологии, сейчас еще не освоенной? + риск архитектора (так как дома еще не проверены годами). + коммуникации (которые вам не пишут в общей стоимости таких домов). А еще, плюсуем очеееень дорогое оборудование. Ребята, вся эта ваша чудо-стоимость основана ТОЛЬКО на материалах!