Авторский канал пользователя @Emil

Моя мансардная крыша

В этой статье хочу поделиться своим опытом, пусть и не совсем профессиональным, создания мансардной крыши для дома в полтора этажа. Признаюсь сразу, самостоятельно такой шедевр «смастерить» просто не реально, нужен помощник. Мне на помощь пришел мой кум, трудились мы, наверное, недели 3-4 над сотворением крыши дома моего, благо погода позволяла.

Итак, начнем. Сначала я ознакомился с существующими видами крыш (односкатные, ломанные, двухскатные и так далее), вариантами их кровли, особенностями монтажа и другой не маловажной информацией. Конечно же, рассматривал фотографии умельцев, которые в сети на разных сайтах «хвастались» готовым результатом. Привлекла мое внимание мансардная двухскатная ломаная крыша, так как смотрится красиво и полезной площади под крышей достаточно, а у меня дом полтора этажа, поэтому этот вариант идеальнее всего подходил к моему будущему жилищу.

Честно говоря, уже после того как крыша была готова, чисто случайно наткнулся в интернете на программку «расчет стропил» или «расчет стропильной системы», кажется так она называлась. Эта программа рассчитывает все размеры и количество материалов самостоятельно, а не таким кустарным методом как я.

Для изготовления стропильной системы я использовал:

-доска 150 на 50 миллиметров;

-балка 200 на 100 миллиметров;

-болты по дереву (с шестигранной головкой) 10 на 100;

-болт по дереву 8 на 100;

-шайбы к болтам по дереву 8-ка;

-шайбы 10-ка;

-уголки для крепления стропил;

-гвозди 150 миллиметров.

Инструменты:

-цепная электропила;

-отвес;

-ножовка;

-молоток;

-накидная головка на шестигранные болты;

-водяной уровень;

-рулетка

Очень внимательно стоит выбирать доску для стропил, она должна быть сухая и ровная (без сучков). Поэтому на лесобазе у нас в городе я пересмотрел каждую досочку, перед тем как совершить покупку.

Процесс создания мансардной крыши

Когда стены дома были возведены, по их периметру был залит армирующий пояс с анкерными болтами шагом в 2 метра. Эти болты необходимы будут для крепления мауэрлата (балка 100 на 200 миллиметров). На армопояс я положил рубероид в два слоя для гидроизоляции, чтобы бетон не тянул к деревянным балкам сырость. Так как крыша у меня двухскатная то мауэрлат крепили с двух сторон, на него будем устанавливать стропила.

Чтобы собрать стропильные фермы, сначала нужно прикинуть угол наклона, сделать шаблон и по нему уже изготавливать необходимое количество стропил. Мой дом имеет длину 12 метров, поэтому рассчитав шаг примерно 60 сантиметров, я понял, что мне придется соорудить не менее 20-ти ферм. Я залез на крышу и соединил доски под нужным углом, наметил вырезы и сделал крепление. Весь процесс контролировался уровнем. Перемычку между стропильными досками прикрепил болтами 8 на 100 миллиметров, а сами стропила соединял болтами 10 на 100 миллиметров.

Готовую ферму опустил на землю, подтянул крепление, потом по ней, как по шаблону мы с кумом изготовили еще 19 таких же изделий из дерева. На мауэрлат установили сначала крайние стропила и по их коньку протянули водяной уровень, чтобы остальные фермы, ровно выставить. Крепление стропил к мауэрлату осуществляли гвоздями 150 миллиметров на косую, дополнительно укрепили специальными уголками для крепления стропильных досок.

На стропильные фермы набиваются доски 100 на 25 миллиметров, это внутренняя обрешетка. На нее потом будет крепится гидробарьер, который необходим для защиты минеральной ваты от попадания дождя и снега под крышу. Балки для обрешетки нужно покупать только сухие, так как мокрые начнут сохнуть, и всю конструкцию может повести из-за деформации древесины. Шаг между досками у меня был 60 сантиметров.

На готовую обрешетку по технологии, которую я выбрал, нужно было прибивать OSBплиты, так как они влагостойкие и имеют долгий срок службы, а также легкий вес. Честно говоря, когда я шел в магазин покупать деревянный настил, я был уверен, что куплю именно OSB плиты. Но когда увидел цену на данное изделие и посчитал, сколько мне необходимо денег, дабы покрыть всю крышу такими плитами, моя уверенность плавно начала исчезать. Даже в интернете цены не радовали, поэтому пришлось искать альтернативный вариант материала, так как близилась осень, а это дождь и сырость, поэтому срочно нужно было перекрывать крышу.

Однажды продавец в одном из строительных магазинов предложил мне использовать QSBплиты, вместо OSB. Я сразу отказался, ведь с этим материалом сталкивался впервые, отпугивала и его дешевизна (цена значительно меньше, чем у OSB плит). Придя домой, начал искать информацию о данном изделии и приятно удивился, после того как изучил характеристики материала. В общем, купил я QSB, набил их на обрешетку и начал делать контробрешетку (шаг 60 сантиметров) под профнастил.

Только после того как закреплена контробрешетка нужно вывести дымоход и вентиляционную систему на крышу, потому что лазить по ровным плитам не очень удобно. Для этих целей мне пришлось болгаркой прорезать отверстия в плитах. Всегда хотел, чтобы дымоход на моей крыше был выложен из природного камня, его у меня не было, да и как это правильно делать я не знал. Вокруг труб дымохода сделал каркас из остатков металопрофиля, его в будущем планировал обить цветным профнастилом. Кстати, дымоход, внутри дома у меня выложен из красного кирпича, а на улицу выходит азбестовая труба. Для вытяжки использовал канализационные трубы, которые вмонтировал в стены.

Долго думал, как объединить всю вентиляционную систему, так как на второй этаж у меня выходило 4 трубы плюс одна труба дымохода, и все это должно было красоваться на моей крыше. Потом опытные строители посоветовали использовать мне металлическую гофру подходящего диаметра и тройник для труб, только вентиляция в этом случае обязательно должна быть принудительной. В принципе меня это устраивало, поэтому все трубы я соединил в одну. 

Монтаж профнастила

Почему я выбрал профнастил, а не металочерепицу, да потому что он дешевле стоит, имеет множество преимуществ, да и процесс его установки мне показался проще.

Достоинства профнастила:

-легкие листы;

-гарантированный срок эксплуатации 50 лет;

-не требует ухода и не подвергается коррозии;

-красиво смотрится.

Собственно говоря, эти все качества меня и привлекли в нем. Однако, как видно на фото, использовал я не кровельный профнастил, а стеновой (высота профиля 20 миллиметров, а шаг 60 сантиметров). Жесткость у этих листов больше, поэтому для моей мансардной крыши они больше подходят. Ведь в будущем я хочу установить на крышу гелиоколлектор и солнечные батареи, потому как увлекаюсь поисками альтернативной энергии. Кровельный профнастил может не выдержать веса таких установок.

Крепить листы профнастила мы с кумом начинали из одного нижнего угла. Очень важно прикрепить правильно первый лист, ведь по нему будет ровняться вся остальная крыша. Следующие листы крепятся внахлест, крепеж выполняют специальными саморезами, цвет их шляпок должен совпадать с цветом всей крыши. У меня крыша зеленая соответственно и саморезы такие же купил.

Честно признаюсь вдвоем выполнять монтаж профнастила на крышу тяжело, особенно если мешает ветер, но мы справились. Чтобы накрыть дом профнастилом общей площадью 160 квадратов нам пришлось потратить где-то 7-8 часов. Это мой первый опыт высотных работ. Потом уже самостоятельно я прикрепил ветрозащиту и обтянул каркасы с трубами (дымоход и вентиляцию) профнастилом под натуральный камень. Возможно, что-то я делал не правильно, однако результатом своей работы доволен.

Мой термодом - история о том как я сам утеплил дом

У меня нет ни опыта в строительной сфере, ни соответствующего образования, но когда дело дошло до строительства домашнего гнездышка для своей семьи, я точно знал, что все буду делать сам, начиная от заливки фундамента и заканчивая утеплением стен. Честно говоря, замыслов было море, а вот финансовых возможностей вполовину меньше.

Стены возвел из ракушняка и шлакоблока, кладка получилась в один кирпич. Всем понятно, что такой толщины стенок мало и дом будет очень холодным зимой и жарким летом. Поэтому я решил построить термодом. Перебрал большое количество литературы, просмотрел массу видеозаписей в интернете и понял, что самостоятельно смогу утеплить свое жилье, при этом денег потрачу меньше, чем на покупку строительного материала для утолщения стен.

Внутри дома стены я утеплил минеральной ватой, толщиной 50 миллиметров, укладывал ее под гипсокартон. Поверх минеральной ваты обязательно нужно класть пароизоляционный барьер, это я и сделал. Зазоры между плитами гипсокартона зашпаклевал. В принципе, сделать это получилось у меня довольно быстро и особых сложностей не возникло. Все самое интересное началось на улице, так как дом у меня с мансардой (1,5 этажа) и чтобы его утеплить во весь «рост» нужны были леса или хорошая длинная устойчивая лестница. Ни того, ни другого у меня не было, но об этом потом.

Сначала нужно было определится с расходными материалами: выбрать подходящий тип утеплителя, найти место, где его продают подешевле и, конечно же, не упустить из вида качество. Например, тот же низкосортный пенопласт начнет быстро осыпаться, а не достаточная плотность со временем скажется на внешнем виде стен.

По-хорошему, для наружного утепления дома нет лучшего материала, чем цветной экструдированный пенопласт, но он стоит в два раза дороже обычного с плотностью 25. Я купил обычный, но выбирал его долго, наверное, магазинов 10 обошел пока нашел, нормальное качество. Кроме пенопласта, мне пришлось приобрести еще довольного много других материалов и инструментов.

Список расходных материалов для утепления дома общей площадью 160 квадратов:

-грунтовка - 2 канистры по 20 литров;

-клей для пенопласта – 22 мешка по 25 килограмм;

-армирующая сетка - плотностью 145 г/м2;

-цветной пенопласт – 5 квадратов, нужен для откосов

-уголки для откосов;

-сухая смесь для черновой штукатурки дома – сколько мешков было, не помню, точно больше 10 штук;

-шпатель;

-дюбели для крепления пенопласта.

Утеплить весь дом за один год у меня не получилось, так как делал все сам после работы, да и все материалы сразу не было возможности приобрести. Точнее сказать, пенопластом я дом оббил полностью, а вот поштукатурить до морозов не успел. На одном из фото видно пожелтевший пенопласт, так вот это говорит о том, что качество я все-таки выбрал нормальное, ведь он простоял год и только пожелтел, но не осыпался, хотя были и морозы 22-25 градусов и дождь неделю напролет шел и, конечно же, солнце жгло.

Ну, вот собственно дошли мы и до описания процесса самого утепления.

Алгоритм действий

Перед тем как приклеивать утеплитель, нужно подготовить стены, а именно соскрести с них торчащие остатки раствора, нанести грунтовку и дать высохнуть. Если проигнорировать этот этап, уйдет много клея, ведь поверхность должна быть идеально ровная, иначе потом возникнут проблемы со штукатуркой.

Далее нужно приготовить клей, на который прикрепляют листы утеплителя к кирпичной кладке. Он очень быстро застывает, поэтому лучше готовить его не большими порциями, я приготавливал пятилитровое ведро. Для этого наливал около 1,5 литра воды (может немного меньше) и постепенно засыпал где-то 6 килограмм сухой смеси клея, постепенно помешивал. В инструкции написано, что нужно дать постоять получившейся смеси минут 10 и еще раз перемешать, чтобы не было комочков. У меня есть специальная насадка, которая надевается на электрическую дрель, поэтому 10 минут я не ждал, мешал клей с водой таким механизированным способом и сразу же использовал.

Готовый клей шпателем нужно наносить на пенопласт (толщина примерно 10-12 миллиметров), а потом прикрепить лист утеплителя к кирпичной кладке. Так как я догадывался, что оштукатурить все не успею, то решил подстраховать себя и сделать комбинированное крепление, использовал не только клей, но и дюбели 160 миллиметров (я крепил примерно по пять штук на лист). Таким вот образом обшиваем весь дом, углы лучше утолстить (использовать для этого двойной слой пенопласта), потому что они промерзают больше, да и смотрится конструкция оригинальнее. Шляпки от дюбелей замазываем клеем, чтобы во время нанесения штукатурки они не мешали.

Трудность у меня возникла со вторым этажом со стороны огорода, так как дом размещен на склоне и эта часть получилась самая высокая. Я уже и лестницу смастерил, но она, во-первых, до самой вершины не доставала, и во вторых очень тяжелой была, самостоятельно передвигать неудобно. Потом нашел выход из положения, балки перекрытия со второго этажа я не обрезал сразу, думал, что балкон сделаю на них или же позже срежу. Изготовил два козлика из обрезков досок, установил их на эти балки, положил сверху доски и так работал. Ощущения хочу вам сказать покруче чем от американских горок, почувствовал себя акробатом, но работу доделал.

Сверху пенопласта укладывается армирующая сетка. По идее нужно использовать сетку плотностью не ниже 150 г/м2, но у меня была в наличии 145 г/м2, поэтому я использовал ее. Сначала сетку нужно зафиксировать специальным клеем по углам, а потом промазывать всю оставшуюся площадь. Торчащие углы пенопласта укрепляют специальными уголками, да и сетку можно крепить перфорированными пластмассовыми уголками, коих у меня не было, поэтому фиксировал обычными гвоздями, которые после нанесения слоя штукатурки благополучно извлекал. На углы дома армирующую сетку крепить не очень удобно, лучше нарезать ее небольшими отрезками, у меня они были метровыми.

Откосы нельзя армировать кусками сетки, подбирать отрезок нужно такой же длины, как и сам откос. Кстати откосы в своем доме я срезу утеплил обычным пенопластом, однако потом пришлось дополнительно крепить цветной, так как от окон сильно тянуло холодом.

Чтобы армосетка не «убегала» и не деформировалась в процессе нанесения штукатурки, ее необходимо заранее согнуть под угол. Вообще-то согласно технологии по утеплению дома армирующую сетку нужно наносить на специальную фиксирующую смесь, но можно и так как я просто заштукатурить ее сверху. Если же вы крепите армосетку на фиксирующую смесь, то вам нужно будет двадцатисантиметровым шпателем нанести эту смесь толщиною от 3 миллиметров с обеих сторон угла (по 6-7 сантиметров). И только потом укладывать предварительно согнутую сетку, придавить шпателем и прогладить по всей длине. После того как клей схватился нужно зачистить проблемные места, то есть подготовить стены для нанесения выравнивающего слоя и грунтовки. Используют для этого мелкозернистую наждачную бумагу, лучше, если она будет бывшей в употреблении. Так вы не сможете стереть лишнего. Проводит этот процесс рекомендуют не позже 2-3 дней после того как смесь была нанесена.

Далее наносится грунтовка. Грунтовая смесь для этих целей может использоваться обычная или же специальная под декоративную штукатурку. Легче всего работать уже с готовой грунтовой смесью, ее продают в небольших емкостях. Я поштукатурил обычной сухой строительной смесью, так как в будущем планирую нанести штукатурку по типу короед.

Многим людям кажется, что в процессе утепления дома сложно только пенопласт прикрепить, а армирующую сетку легко. На самом деле все не так просто. Например, клей нужно наносить только в теплую погоду, иначе он потрескается. У меня времени ждать подходящей погоды, не было, поэтому работал и в дождь и с не большими заморозками. В итоге получил трещины в местах стыковки пенопласта и не только, но думаю, что под декоративной штукатуркой видно их не будет.