Авторский канал пользователя @Irina Chernikova

Выбор и установка межкомнатной двери

В советские времена практически во всех квартирах были межкомнатные двери. Потом эта закономерность постепенно спала на нет, на смену дверям пришли арки различной формы. Сейчас многие возвращаются к этой традиции. Итак, вы решили установить межкомнатную дверь. С чего начать?

Первым делом стоит определиться с её цветом, исполнением и материалом, из которого она изготовлена. Производители межкомнатных дверей предлагают их в разнообразной гамме цветов. Ваше собственное дизайнерское чувство стиля должен подсказать на каком из них лучше остановиться.

 Вот лишь несколько советов:

1.  Цвет двери должен сочетаться с цветом стен или пола. Можно, напротив, выбрать цвет, резко контрастный им.

2.  Если в доме есть маленькие дети, то предпочтительнее выбирать двери с тёмным покрытием. На них меньше видны следы от пальчиков,  в противном случае вам придётся ежедневно отмывать эти следы.

3.  Цвета могут визуально делать помещения меньше или больше. СУвеличивают – светлые. Поэтому если комнатка у вас маленькая, то отдайте предпочтение светлой двери.

Пару слов об исполнении межкомнатной двери. Различные вставки в виде стекол – прозрачных, с матовым напыление, объемным рисунком, а также вставки контрастных цветов – это, конечно, красиво. Но помните, элементы декора порой бывают лишними. Тем более, если остальной дизайн помещения выполнен в стиле минимализма. К тому же, все эти декоративные штучки требуют дополнительного ухода, а значит и хлопот. Поэтому если вы не очень любите уборку, то практичней выбрать дверь простенькую, без лишних изысков и лёгкую в уходе. В любом случае регулярно протирать её полиролью для мебели вам придётся – специальные составы на основе воска предохраняют поверхность двери от воздействия влаги и пыли. Также сразу обзаведитесь специальной краской для мебели – продаётся в виде небольших ёмкостей с кисточкой. С помощью неё можно избавиться от небольших царапин и сколов на двери, которые со временем могут появиться на ней.

Теперь о материале. Межкомнатные двери бывают из цельного дерева, шпона, ламинированные. Каждый из этих материалов чем-то хорош, но имеет и свои недостатки:

1.  Дверь из цельного массива очень благородно смотрится, к тому же она долговечна и экологична. В то же время такая дверь очень тяжёлая, её нужно заново лакировать время от времени. Она дорогая, что немаловажно.

2.  Шпон смотрится не хуже, зато он гораздо легче и стоит на порядок меньше. Такая дверь ещё и гораздо легче, чем из цельного массива.

3.  Ламинированное покрытие межкомнатной двери просто в уходе. НЕ настолько долго прослужит, конечно, но потому и цена гораздо ниже. Если говорить о красоте, то при существующем ассортименте дверей, можно выбрать подходящую.

Одним словом, всё зависит от ваших идей и средств, отложенных на их воплощение.

Мы выбрали недорогую ламинированную дверь цвета «Орех». Выбор пал именно на этот оттенок, поскольку таким цветом наша кухня. Заказали стандартную двухметровую дверь.

Обычно компании, продающие межкомнатные двери, сами занимаются их установкой. Но зачем платить за это мастеру, если все можно сделать самому, причём достаточно быстро.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Установка двери займёт не более двух-трёх часов. Самое трудное – правильно врезать замки. С остальным справиться довольно просто.

Для установки двери мы использовали следующие инструменты:

- аккумуляторная дрель;

- стамеска;

- стусло;

- ножовка с обушком для точного чистого реза;

- сверло Форстнера диаметром 50 мм;

- сверло перьевое 23мм;

- сверло по дереву 2,5мм;

- молоток;

- пистолет с монтажной пеной.

Пошаговая инструкция

Демонтаж старой двери и проёма

Начать нужного с демонтажа старого дверного проёма. Делается это в следующей последовательности.

1.  Снимается с петель старая дверь, если таковая имеется.

2.  При помощи гвоздодёра снимается обналичка двери.

3.  Если коробка крепко сидит на больших гвоздях в проёме, то есть прибита к несущей стене, нужно сделать поперечные пропилы и при помощи того же гвоздодера аккуратно их выломать.

4.  В последнюю очередь убирается порог.

Установка дверного короба

Переходим непосредственно к установке двери. В первую очередь замеряем дверь и дверной проем, в нашем случае вышло так, что дверной проем оказался ниже чем сама дверь (т.е. высота дверного проема - 1950мм, а стандартное дверное полотно имеет высоту 2000мм). Сделать дверь по индивидуальным размерам не представлялось возможным, поэтому пришлось купить стандартную, и обрезать низ двери на 80мм.

Собираем коробку по размеру получившейся двери. Размер нашей двери- 800х1920мм, для того чтобы дверь свободно входила в коробку, мы увеличиваем внутренний горизонтальный размер проема на 8 мм, т.е. по 4 мм на каждую сторону, а так-же увеличиваем и вертикальный размер на те же 8 мм. Таким образом, мы получили внутренние размеры коробки 808*1928мм.

Устанавливаем готовое изделие в дверной проем. Выставив коробку по уровню, ее следует зафиксировать саморезами, по три штуки на каждой из вертикальных сторон (верх, низ и середина).

Теперь нужно пропенить промежутки между коробкой и стеной. Отрегулируем пистолет с пеной так, что выход пены был оптимален для существующего промежутка. Наполнять пеной начинаем снизу вверх, с колебательными движениями из стороны в сторону. Таким же образом запениваем сверху и снизу (под порогом).

Примечание: Стоит следить за тем, чтобы пены не было слишком много, иначе при высыхании она будет оказывать большое давление на дверную коробку, из-за этого коробка может деформироваться.

Если всё же вы переборщили с пеной и её излишки при высыхании стали выходить за пределы запениваемого пространства, то нужно каждые 10-15 минут делать вертикальные надрезы на верхнем подсохшем слое обычным канцелярским ножом. Это даст излишкам незастывшей пены пространство для выхода наружу.

Крепление двери к дверной коробке

После того как пена высохнет нужно удалить выступившие излишки, их срезают также канцелярским ножом. Далее нужно зафиксировать петли на дверном полотне. Для этого отмеряем 20 сантиметров сверху и крепим на саморезы верхнюю петлю (обычно саморезы для этого прилагаются в комплекте). На расстоянии тех же 20 см от низа дверного полотна фиксируем нижнюю петлю. Под каждый саморез нужно просверливать отверстие диаметром 2,5 мм. Обычно такие саморезы делают из очень мягкого металла, при вкручивании их непосредственно шуруповёртом (без предварительного отверстия под них), деформируются верхние грани. При замене их будет трудно открутить обычной отвёрткой.

Теперь крепим петли непосредственно к дверной коробке. Здесь в одиночку не справиться: нужно, чтобы один придерживал дверь на нужной высоте, другой – прикручивал петли. Отверстия под саморезы делаются также сначала сверлом.

Важно обратить внимание:

От внутреннего верха коробки нужно отмерить 20 см и ещё 4 мм. Это будет верхней точкой верхней петли. Дверь в любом случае будет висеть ровно, если вы точно по уровню выставили коробку и правильно прикрутили петли. В этом нет ничего сложного: просто нужно, чтобы край петли был строго параллелен краю двери. Пластина накладной петли должна идеально ровно ложиться как на торец двери, так и на планку дверного короба. Если такого эффекта нет – значит, петли кривые, и их нужно поменять на другие, более качественные.

Установка обналички

Замеряем расстояние по внутренней части дверной коробки от низа до верха. Эта цифра будет нижней точкой для создания угла в 45 градусов на полотне обналички. Таким же образом замеряем коробку по верху. Эта цифра также будет являться нижней точкой угла (45 градусов).

Для того, чтобы отпилить обналичку строго по размерам, воспользуемся стуслом.

Последний шаг - врезаем замок

Если замок с накладной поворотной ручкой, как в нашем случае, то, чтобы его врезать проделываем следующее:

- отмеряем от низа двери 90 см;

- по угольнику нужно отмерить от края двери 7 см;

- в этой точке просверливаем отверстие сверлом Форстнера, диаметр которого 50 мм;

- по этой же оси с торца строго по центру просверливаем отверстие диаметром 23 мм;

- вставляем защёлку и прикрепляем её на два самореза, предварительно просверлив отверстия под них;

- вставляем замок, скручиваем его болтами, которые идут в комплекте;

- в дверной коробке просверливаем отверстие параллельное защёлке замка (диаметр 23 мм);

- крепим планку, которая также идёт в комплекте замка.

Постройка забора из металлопрофиля с калиткой и воротами

Когда пришло время поменять старый деревянный забор, решили сделать его по-современному – из профлиста. Выбор пал именно на этот материал неспроста. Во-первых, крашеные листы металлопрофиля смотрятся очень аккуратно и красиво, причём с обеих сторон. При желании их можно помыть со шланга. Во-вторых, это нержавеющий материал, что говорит о долговечности сооружения. Ну и наконец, в третьих, по предварительным расчётам возведение забора из металлопрофиля оказалось значительно дешевле, чем из пиломатериалов.

Семь раз отмерь

Длина старого забора по лицевой стороне – 30 метров с калиткой и воротами. Исходя из этого значения, рассчитали количество необходимых материалов. Для этого сделали чертёж сооружения на клетчатом листе бумаги, принимая одну клетку за 1 метр забора. Обозначили место ворот и калитки. Двор у нас небольшой и равен как раз ширине ворот – 4 метра. Сдвинуть их немного в сторону было бы рискованным мероприятием – велика вероятность, что при этом они окажутся труднопроходимыми для грузовой техники. Именно поэтому первоначально мы обозначили место расположения будущих ворот, затем отмерили расстояние необходимое для калитки, примерно 1,2 м (по ширине профлиста). После, замерили расстояние по обеим сторонам от этой отправной точки. Большую часть – 20,7 метра, где располагается палисадник и часть огорода решили сделать невысокой – из полутораметрового листа, такой же высоты и калитку. Сами ворота и малую часть забора – 4,1 метра, запланировали построить из двухметрового листа: во двор выходит крыльцо дома, если сделать забор ниже, оно будет хорошо просматриваться с улицы.

Стандартные размеры профильного листа марки с10 ( где «10» - высота волны) – 1180х6000 мм. Толщина листа примерно 0,4-0,5 мм, что является оптимальным для строительства забора. Рабочая площадь листа, то есть за вычетом «нахлёстов» - 1150 мм. От этой цифры и отталкивались.

Рассчитали, что 1,5-метровых листов нам нужно 18 (20,7/1,15) плюс 1 на калитку. 2-метровых- 8. Из них 4 на ворота (пришлось отрезать лишнюю ширину) и столько же на малую часть ограждения (тоже «резали»). Заказывали 6 метровые листы металлопрофиля и нарезали их болгаркой уже в процессе стройки. Итого на забор ушло 8 листов профнастила (с небольшими остатками, которые можно использовать при следующем строительстве).

После рассчитали количество необходимых «прожилин» (деревянных брусков 5х7 см) и столбиков (труба металлическая диаметром 57 мм). Прожилины длиной 2,75 м, значит, на таком же расстоянии друг от друга должны быть и столбики. Поделили общую длину забора (за вычетом калитки и ворот) на 2,75 и умножили на 2. Получили количество брусков. Поскольку цифра получилась дробная, решили начинать установку столбиков от калитки и ворот к краям забора. Так все пролёты получились пропорциональными, кроме крайних, которые чуть короче остальных. Столбики посчитали с учётом первого и последнего. По длине они все одинаковые – 2 метра. На изготовление калитки и ворот использовали профильную трубу 30х60 мм., которую нарезали по индивидуальным размерам, чтобы сварить каркас с диагональной распоркой.

Дополнительные материалы

После того, как рассчитали основные материалы, взялись за подсчёт необходимых мелочей. Нам понадобилось:

- кровельные саморезы – 200 штук;

- металлический уголок 40х40, который использовали для изготовления «проушин»;

- саморезы по дереву – 51 мм (для крепления прожилин) – 100 штук;

- шарниры для ворот большие – 4 штуки, для калитки маленькие – 2 штуки;

- замок с ручкой накладной – 1 шт.

- краска серая (грунт) ПФ-115 – 3 кг;

- цемент – 4 мешка по 50 кг,

- щебень фракцией 5-20 – 300 кг;

- песок – 300 кг,

- электороды МР-3 – 2 кг.

Перечень инструментов, задействованных при постройке забора:

- УШМ с отрезными дисками;

- сварочный инвертор;

- ледобур рыбацкий;

- дрель-шуруповёрт;

- ножовка по дереву и бензопила;

- уровень, отвес;

- лопата, молотки, кувалды, ёмкость для замеса раствора.

Демонтаж старого забора и разметка под постройку нового

Старый покосившийся забор стоял, как попало, новый же мы решили «вытянуть в струночку». Для этого пробурили ледобуром ямки глубиной 70 см и вкопали первый столбик там, где должна начинаться калитка, привязали к нему бельевую капроновую верёвку и протянули до края забора (то есть до конечной точки), аналогично в другую сторону. По этой направляющей и выставляли опоры (строго по отвесу).

Сварочные работы

Калитку сварили из профильной трубы, нарезанной по размерам с учетом притвора. Сделали её с одной укосиной, то есть диагональной планкой. Трубу уложили на стол и зажали струбцинами.

Сборка забора

После того, как основные подготовительные работы были завершены, принялись за сборку непосредственно самого забора.

Первым делом прикрутили прожилины.

Пришивать профильный лист начали от калитки.

На профильную трубу, из которой выполнен каркас ворот и калитки, прикручивали по тому же принципу, без каких либо дополнительных приспособлений. Саморезы заточены так хорошо, что «просверливают» даже трубу.

Оформительные работы

Чтобы ворота плотно закрывались, приварили затворы снизу и сверху к каждой воротине. Сделали их из обрезков профильной трубы. Таким образом на воротинах получились так называемые «скобы», через которые и проходит затвор. Это может быть металлическая труба соответствующего размера или же обычный отрезок штакетника.

На калитку приварили накладной замок, сделали отверстие под личинку, установили ручку с защёлкой. Получилось, что изнутри теперь можно закрыться, повернув замок на два оборота, снаружи – при помощи ключа. Благодаря ручке с защёлкой калитка не распахивается дажеесли она не закрыта на замок.

Все металлические части нашего забора мы обработали грунтовкой от коррозии, петли смазали шрусом.

Ландшафтные работы

После того, как был произведён демонтаж старого забора, засыпали землей ямы от старых столбиков. Разровняли поверность земли и с лицевой стороны, где нам приходилось подкапывать грунт, чтобы «утопить» листы.

Внутренний двор засыпали песком вперемешку с остатками щебня. Хорошо промочили водой и утрамбовали. У калитки сделали деревянную опалубку размером 100х100х15 см и залили её бетоном. В процессе высыхания отшлифовали поверхность куском пенопласта.

В общем на возведение забора нами было потрачено 5 дней, вместе с просушкой бетона. На подготовительные организаторские работы, то есть расчёт материалов, их заказ в соответствующих торговых точках и ожидание доставки ушло ещё примерно 5-6 дней. Сумма потраченная на строительство превысила 40 тысяч рублей по средним расценкам, без  учёта трудозатрат и затрат электроэнергии.

Строительство малогабаритной бани: пошаговая инструкция и бюджет постройки

Многие мечтают построить баньку, пусть хоть какую-нибудь, но свою. И чаще всего людей останавливает нехватка места на своем приусадебном участке. Именно с такой ситуацией мы столкнулись в этом году. Долго искали решение. По общему мнению, решили, что баню пристроим к дому, чтобы входные двери крылечка и предбанника располагались на одной стороне. Так строение получается защищённым от ветра с двух сторон, да и места занимает совсем не много.

Площадку под постройку определили размером 3Х3 метра. Банька получилась небольшая, но для средней семьи из трёх–четырёх взрослых – вполне приемлемо. Высоту будущей бани определяли исходя из высоты веранды, чтобы оба строения оказались под одной крышей. Перед началом строительства определились с внутренним обустройством бани, и, исходя из этого, рассчитали ширину предбанника и парной, они получились по 1 и 1,9 м соответственно. Материал для строительства выбрали самый оптимальный для наших сибирских условий – сосновый брус размером 0,12Х0,15 м. Из него же самостоятельно изготавливали стропила, потолочные балки, обрешётку, половую и потолочную доску, а также сам полок. В общем, на постройку бани израсходовано пиломатериалов:

- брус 54 штуки размером 0,12Х0,15Х3  - 2,9 м3;

- стропила 13 штук размером 0,1х0,07х3 – 0,3 м3;

- обрешётка 18 штук размером 0,15х0,025х3 – 0,2 м3;

- доска половая для предбанника 6 штук размером 0,15х0,05х2,6 – 0,12 м3;

- доска половая для парной 15 штук размером 0,15х0,05х1,3 – 0,15 м3;

- доска потолочная 34 штуки размером 0,15х0,025х1,5 – 0,2 м34

- доска на полок 3 штуки размером 0,2х0,5х2 – 0,2 м3;

- доска для перегородки в предбаннике 12 штук размером 0,2х0,07х1 – 0,17 м3.

Итого: на сумму не более 20 тыс. рублей по средним расценкам.

Теперь более подробно расскажем о каждом виде работ.

Бетонные работы

Для начала выкопали траншею под фундамент, а также сливную яму ёмкостью 1,2 м3. Установили в эту яму канализационное кольцо размером 1х1,2 м, проложили сливную трубу на глубине 30-50 см от поверхности земли. Затем приступили к установке опалубки для заливки бетона, и сразу же установили опалубку для заливки фундамента под печь и перегородку между парной и предбанником. При заливке фундамента также сделали бетонный «сток» для воды.

На бетонные работы было израсходовано 7 мешков цемента по 50 кг, 1 тонна щебня фракцией 5-20,и 0,5 тонны песка. Итого на сумму – 3500 рублей, без учёта трудозатрат. Мы заливали самостоятельно, но если прилечь для этого специалистов, то стоимость бетонных работ обойдётся в 2500 рублей за 1м3.

Накрыли сырой бетон полиэтиленом, чтобы при быстром высыхании не образовались трещины. Через 2 недели приступили к основному строительству.

Сборка «коробки»

Под первый ряд бруса проложили гидроизоляцию, в нашем случае – рубероид (ушло меньше полрулона, т. е около 3 метров). Материал нарезали полосами шириной 25 см и длиною 3 метра.

Укладку бруса проводили «в стык», то есть без запилов. Венцы между собой скрепляли самодельными деревянными шкантами. Для того чтобы скрепить между собой первый и второй ряды бруса, мы просверлили отверстия диаметром 20 мм, при этом верхний ряд сверлили насквозь, нижний – до середины. По такому же принципу – всё остальные венцы, которых в итоге получилось 14.  Важно, чтобы шканты не попадали друг на друга, и были углублены в брус примерно на 2-3 см. Это делается для того, чтобы при усадке шкант не упирался в верхний брус. Между рядами укладывали межвенцовый льняной утеплитель. При сборке коробки сразу оставляли место под будущую входную дверь. Забегая вперёд, скажу, что дверные блоки с посадочным местом делали на заказ в столярном цехе, по нашим индивидуальным размерам. Обошлось это удовольствия в 10 тысяч рублей. Немного промахнулись с тем, что уже в процессе использования бани, двери слегка рассохлись, появились небольшие щели, которые пришлось промазать прозрачным силиконом.

Установка печи

В предполагаемом месте установки печи сделали огнезащиту из кирпича вдоль стены.

Сама печь обошлась на в 15 тысяч рублей, за кирпич отдали 2 тысячи, на глину и кладочную смесь – около тысячи.

Сооружение крыши

Равномерно уложили балки, закрепили их гвоздями на 200 мм. Затем собрали стропильную систему.

Внутренние работы

Так как топка выходит в предбанник, часть перегородки вокруг печи мы сделали из кирпича, в аккурат до двери в парную, которая получилась строго по центру

Далее приступили к внутренним работам. Первым делом подшили потолок, оставив проём для печной трубы. Вывели печную трубу длиной 2 м, диаметром 120 мм, сверху надели на неё уплотнительное кольцо, в самой бане на потолке сделали огнезащиту. Для этого из металлического уголка 32х32см сварили каркас размером примерно 45х45 см, выложили кирпичом с использованием глиняного раствора.

Далее сделали пол. В предбаннике доску укладывали вплотную, в парной - «с просветом» друг между другом примерно 1 см. Чтобы пол был теплее, сразу же сделали небольшую решётку высотой примерно 10 см, также с неплотным верхним покрытием. Сделано это для того, чтобы вода уходила «в пол». Следом - установили входные двери, соорудили полок и лавку для мытья.

От распределительной коробки, что находится в веранде, вывели ветку на баню, поставив на неё выключатель, чтобы в любой момент можно было обесточить строение. Для установки осветительных приборов использовали провод сечением 3х1,5 мм, для розетки 3х2,5 мм. Всего установили два внутренних светильника, наружный, два выключателя (один из которых двойной – на внутренние «лампочки»), розетку. Потраченная сумма составила примерно – 1000 р. С услугами электрика - 3000 тыс. В обязательном порядке для пожаробезопасности провод укладывали в кабель-канале «гофра».

Прочие работы

Для вентиляции и просушки бани сделали отверстие диаметром 110 мм в предпоследнем верхнем брусе. В него установили отрезок канализационной пластиковой трубы с заглушкой («крышкой» внутрь).

В общем, на постройку бани вместе с земельными работами ушёл почти месяц. Если выкинуть из этого времени период сушки фундамента – то построили за две недели. Всю работу муж проделал сам, без посторонней помощи.

Бюджет постройки составил около 60 тысяч рублей. По средним расценкам, при постройке мастерами «под ключ» с заказчика берётся плата примерно 40 процентов от стоимости материалов. Таким образом, если бы привлекали посторонних строителей, банька обошлась бы нам тысяч в 90-100. Так что мы отделались легко!