Авторский канал пользователя @fisherles

Лестница на одном косоуре

• Лестница на косоурах — один из наиболее популярных вариантов
  

 При всем многообразии видов лестниц, существует не так много их конструкций. Одна из самых популярных — лестницы на косоурах. Они могут быть одномаршевыми и иметь несколько промежуточных площадок. Кроме традиционного дерева, для изготовления применяют металл и различные сочетания с ним: стекло, камень. Использование косоуров предполагает возможность создания легкой конструкции, не загромождающей пространство. Лестницы такого типа предполагают отсутствие подступенков, что делает их более сквозными и изящными. 

• Как устроена лестница на косоурах
  

Лестница на косоурах представляет собой опорные наклонные балки — косоуры, на которых крепятся ступени. В отличие от лестниц на тетивах, в которых ступени врезаны в глухие пропилы на опорных тетивах, и поэтому с торцов лестничный марш закрыт, торцы ступеней, уложенных на косоурах открыты. В зависимости от дизайна, размеров и используемых материалов косоуров может быть два или три. Если косоур достаточно мощный — для его изготовления используется балка большого сечения, то можно устроить конструкцию, имеющую только один косоур, расположенный по центру марша. Использование сварных металлических конструкций упрощает создание системы центральной опоры лестницы. 

Для таких конструкций, помимо сечения опорной балки, необходимы и ступени большей толщины, или имеющие дополнительные опоры. Устройство лестницы на косоурах значительно проще, чем другие сооружения. Отсутствие необходимости сложных выпилок под ступени, от точности изготовления которых зависит надежность конструкции и ее внешний вид, делает ее гораздо более устойчивой и простой в изготовлении. Как устроена лестница на косоурах Опорные балки являются основой конструкции, поэтому от их качества зависит надежность будущей лестницы. Для изготовления косоура используют деревянные доски, толщиной не менее 50 мм и имеющие ширину 250–300 мм. Материал для изготовления подбирается высокого качества: на протяжении всей доски сучков быть либо не должно совсем, либо их количество минимально. Поэтому сейчас для лестничных косоуров чаще применяют клееные балки. Такой материал, к тому же является более устойчивым к короблению, растрескиванию. 

В балке по разметке делаются пропилы треугольной формы, которые станут основой для укладки ступеней. Так как ширина ступени — не менее 250 мм, и большая ее часть должна опираться на горизонтальную плоскость, то для того, чтобы после выпилов балка сохраняла достаточную прочность, ширина доски заготовки должна быть не мение 250 мм. Существует вариант устройства косоура без выпилов. Этот способ применяют, если ширина доски для изготовления косоура недостаточна для их устройства. В этом случае на наклонную плоскость косоура крепятся дополнительные детали треугольной формы — кобылки, которые выполняют роль опоры для ступеней. Кобылки крепятся на опорную балку при помощи шкантов или в специальные выпилы.

•  Как еще можно сделать лестницу на одном косоуре
  

Это описание изготовления стандартной лестничной конструкции. Но понимая принцип устройства лестницы, необязательно делать по стандартной схеме. В этом проекте предполагалась одномаршевая лестница, имеющая одиннадцать ступеней.

 Было принято решение, что это будет лестница на одном косоуре — для того, чтобы в пространстве однокомнатной квартиры-студии не занимать много места и фактически и визуально. Но конструкция с одним косоуром требует наличие массивной балки, которая, во-первых, дорого стоит, во-вторых, требует специального оборудования для устройства выпилов в доске такой толщины (не менее 100 мм), в-третьих, для монтажа ступеней потребовалось бы делать дополнительные опорные доски, распределяющие нагрузку при проходе по лестнице с краю. 

Плюс, общая массивность конструктивной опоры: возникла бы необходимость дополнительного усиления площадки, к которой в верхней части крепится косоур. Высота помещения была крайне ограничена — изначально в этой квартире не было второго этажа. Поэтому монтаж мощного косоура, который значительно понизил бы высоту прохода под лестницей был неприемлем. Да и внешне эта конструкция была бы чересчур массивна для этого интерьера. Поэтому косоур решили делать с дополнительными элементами — кобылками. 

В продаже имеются заготовки для изготовления лестниц — клееные доски, имеющие толщину 60 мм и ширину 300 мм. Для уменьшения стоимости готового изделия были куплены обычные струганные доски, толщиной 45 мм и шириной в 145 мм. Конструкция косоура наборная: состоит из трех досок. Таким образом, получается требуемая толщина балки - 150 мм. Но возникает другая проблема: при одном центральном косоуре требуется устройство дополнительной опорной доски для ступени. Так как ширина досок для косоура (145 мм) недостаточна для устройства выпилов под ступени, поэтому в конструкции должны быть опорные кобылки. 

Обе эти проблемы решили использованием кобылок особой формы. Они изготовлены из такой же доски, имеют вид неправильной трапеции. На каждую ступень сделано четыре таких детали — общее количество получилось 44 штуки. При соединении с тремя досками опорных балок общая ширина косоура в месте установки ступени получилась 315 мм. При ширине лестницы в 1000 мм это составляет треть от длины ступени. Этого оказалось достаточным для того, чтобы распределить нагрузку на ступень при ходьбе и не делать дополнительного элемента, поддерживающего ступень. Опорные наклонные доски и детали кобылок соединены между собой механически — при помощи резьбовой штанги, диаметром 16 мм и гаек. Каждая кобылка имеет три точки крепления. Дополнительно при сборке все соприкасающиеся плоскости склеивались. Основной сложностью было изготовить совершенно идентичные детали. Впрочем, эта сложность присутствует при устройстве любых лестниц. 

В результате после сборки, имеем вот такое изделие — косоур.

 Основа для будущей лестницы получилась прочная и устойчивая. Нижний конец косоура опирается на перекрытие, верхний — в балку площадки. При примерке, поставленный на свое место косоур вполне позволял спускаться и подыматься без закрепления — просто как приставная лестница. 

Это очень хорошо, потому что прочность лестницы зависит от того, каким образом осуществлено крепление опорных конструкций. Правильная лестница не должна висеть на крепеже. Иначе динамическая нагрузка на лестницу при ходьбе и имеющееся постоянное напряжение из-за того, что лестница — наклонное сооружение, и постоянно на нее действуют две силы: сила тяжести, направленная вниз, и сила, стремящаяся ее сдвинуть вперед, со временем расшатает любой крепеж. Изделие станет ненадежным, а в местах крепления может расколоться дерево. Конструкция лестницы должна быть самонесущей, а крепеж только фиксировать ее от опрокидывания или сползания. 

На нижнем конце косоура для монтажа была прикреплена опорная площадка из двух отрезков квадратной трубы 25 мм в сечении. Опорная площадка залита раствором в стяжку. Эта опора предотвратит сдвигание лестницы вперед. 

На верхней площадке косоур упирается в деревянную балку перекрытия. Никаких дополнительных выпилов в балке или косоуре не потребовалось: опорная балка также просто зафиксирована от сдвигания в сторону. Ступени монтировались со сквозным креплением через верх. 

Перил эта лестница не имеет, потому что ее расположение между стеной и столбом, на который опирается перекрытие, позволяет сделать безопасным движение по лестнице для взрослых людей. А маленьких детей у заказчиков нет. По строительным нормам лестницы, которыми пользуются маленькие дети обязательно должны иметь ограждения. 

В результате получилась устойчивая и надежная лестница, более дешевая, чем стандартная конструкция. К тому же ее изготовление проходило непосредственно на объекте, что тоже уменьшило стоимость проекта. На мой профессиональный взгляд дизайнера, она очень органично смотрится в этом интерьере, являясь одновременно массивной и надежной, и в то же время конструкция косоура делает ее ажурной: через отверстия между досками проникает солнечный свет из мансардного окна в прихожую. А ее графичный внешний вид хорошо сочетается с отделкой стены рядом с лестницей.

Как замена сломанного окна переросла в создание портфнетра — французского балкона

Дефолтные решения, применяемые застройщиком в сдаваемых квартирах зачастую не отвечают требованиям качества. Для того чтобы можно было нормально пользоваться, приходится доделывать, переделывать, или полностью менять. В этот раз такая грустная получилось с окном. Это еще одна строительная история про квартиру в мансардном этаже. 

Окно в квартире большое почти три метра по ширине и в крайней точке по высоте. И сложной формы. Окно конструктивно состоит из двух частей: нижняя прямоугольная часть на четыре створки, две средние открывающиеся, у одной — двойное открывание, две крайние — глухие. 

Для этого дома — это рядовое окно, на нижележащих этажах. Сверху прямо на прямоугольной раме стоит треугольная часть. А металлопластиковая рама — обычная, без усилений. И, как выяснилось, конструкция рамы не рассчитана на такой размер и устройство. Цельный, глухой, двухкамерный стеклопакет, площадь которого немного меньше, чем нижней части рамы. Вес — соответствующий. Закреплена вся эта треугольная часть была в двух местах с каждой стороны треугольника. На нижней стороне никаких крепежей с прямоугольной частью рамы не было. А когда сняли обшивку потолка из гипсокартона и утеплитель кровли, при порывах ветра вся эта конструкция ощутимо двигалась. Видимо, при сдаче дома все было нормально, и при покупке заказчиками этой квартиры тоже. Но, к моменту, когда хозяева собрались делать в квартире ремонт — через четыре года после сдачи дома застройщиком, один из стеклопакетов нижней створки уже лопнул, а рама второй створки не закрывалась плотно, оставляя щель в два сантиметра. 

На фотографии видна трещина на второй слева створке. Видимо, верхняя треугольная часть, которая всем своим весом давила на нижнюю раму (крепления в верхней части треугольника предохраняли только оттого, чтобы верх окна не вывалился наружу — придерживали его в вертикальном положении), за несколько лет изогнула верхнюю перемычку, выдавила стеклопакет (он лопнул) и перекосила створку (перестала закрываться). Предъявлять претензии компании-застройщику было поздно — акт приемки квартиры был подписан четыре года назад, да и как показывает опыт, — бесполезно. 

Маленькое отступление: Был случай, когда при ремонте квартиры тоже расположенной на последнем этаже, появились протечки на потолке квартиры. Переписка и регулярные встречи с представителями застройщика в течение полугода ни к чему не приводила. Они не отказывались от устранения протечки. После каждого дождя появлялась пятно на потолке, я, как представитель заказчика, писала очередную жалобу, от застройщика появлялся человек с ведерком битума и кровельным герметиком, намазывал кровлю в предполагаемом месте протечки. Следующий дождь опять приносил с собою мокрое пятно, письменную жалобу, встречу с инженером технадзора застройщика, поход на крышу, очередную гипотезу о том, где может протекать наплавляемая кровля, приход человека с битумом. Так продолжалось более семи месяцев. Естественно, ремонт в квартире встал: невозможно же производить малярные работы, если каждую неделю потолок промокает. Вопрос решился неожиданным способом: при очередной встрече с представителем застройщика мы предложили отремонтировать кровлю своими силами. И на наше предложение получили согласие. Застройщик нанял нас в качестве субподрядчика, оплатил оговоренную сумму, мы переделали кровельное покрытие над квартирой, течь перестало, и, в конце концов, отделку этой квартиры мы закончили. 

В случае с окном и претензии предъявлять поздно: при подписании акта сдачи-приемки окно было целым. Так что замена окна полностью ложилась на владельцев квартиры. В процессе ремонта — благо, сломанное окно не мешало отделочным работам, решили, что если уж менять окно, то, может, стоит сделать балкон? Ну, речь, конечно, шла об очень маленьком балконе, который не изменил бы облик фасада, или сделал это минимально заметно. Ведь по закону, собственник квартиры является собственником внутри, а фасадом здания он не владеет, и, значит, не имеет права там что-либо менять. Кстати, если следовать букве закона, то вывешивать наружный блок кондиционера и заменять окна, изменяя расстекловку, и производить подобные работы на фасаде запрещено. Правда, особо на это не обращают внимание. Хотя, закон есть закон, и если потребуется, то призвать нарушителей к ответственности, оштрафовать и потребовать вернуть все в исходное состояние, власти имеют право в любой момент. 

Теоретически, эта затея — сделать балкон, была реальной: создать портфнетр — французский балкон. Нижний уровень окна — подоконник, расположен на высоте 250 мм от пола — чуть выше стандартной ступеньки, высота открывающейся створки - 1500 мм. За окном была металлическая решетка — так по СНиПам положено, если окно расположено низко, а открывающаяся створка большая. Вот так стояла решетка до устройства балкона.

Мысль получить в свое распоряжение французский балкончик, куда можно выйти летом покурить, захватила умы заказчиков, и решение было: балкону быть! А потом долго придумывали конструкцию, чтобы и вашим и нашим: получить удобный балкон, не нарушить рисунок фасада, и сделать прочную конструкцию окна. 

Для того чтобы балкон был удобным и безопасным, нужно было усилить решетку — имеющаяся не отвечала требованиям: она же была не балконная, а просто ограждающая на окне. Вынести ее вперед, чтобы появилось место, куда можно выйти, но не сильно, не нарушая фасада. 

Для устройства балконной решетки просто усилили имевшуюся, обварив ее более толстым профилем. Вынести решетку вперед, чтобы не сильно вылезти за плоскость фасада, получилось на 200 мм. Устроили основание для пола балкона. Полы балкона — из лиственничной террасной доски. 

Под доской для отвода воды сделали металлический отлив. Так получился компактный французский балкон: выйти подышать, собаке спать и ящики с цветами поставить. 

Второй камень преткновения — двери. Высота в 1500 мм маловата для балконной двери. Минимальная высота балконных дверей - 1700 мм. Значит, надо либо поднимать горизонтальную перекладину и увеличивать высоту створки, либо понижать порог с той же целью. Первоначально была мысль опускать порог ниже. Она оказалась несостоятельной в силу конструктивных особенностей. Значит, нужно увеличить высоту сверху, а, значит, изменить расстекловку. Да и оконщики категорически отказались делать штульповую дверь, без центрального импоста, с опиранием на нее огромной треугольной верхней части. Чтобы не получилось опять самораздавливающей конструкции. Еще одно их предложение, помимо импоста, было — завести горизонтальную опорную металлическую балку, на которую и установить верхний треугольник. Этот вариант не подходил по стоимости работ и по объему возможных разрушений — на этапе заканчивающейся внутренней отделки и опасности при монтаже нарушить отделку фасада, и соответственно, «прилипнуть» на восстановительные работы по фасаду с участием промышленных альпинистов. В результате пошли, таки, на нарушение расстекловки окна. ТСЖ закрыло на это глаза, после того, как предложили заменить дефектное окно за их счет. В результате получилось вот так. 

Окно заказали деревянное, под прозрачным лаком со стороны квартиры, и окрашенное белым — чтобы не выделяться, с уличной стороны. Балконные двери стали просто огромной высоты - 2200 мм. 

Штульповые — распахивающиеся полностью. Треугольная часть окна уменьшилась до безопасных размеров, никак не влияющих на конструкцию окна. Для того чтобы сохранить видимость расстекловки, горизонтальная перемычка сделана в виде ложной перекладины: на стекло наклеены штапики. Позже были дополнительно отделали деревом, окрашенным белым лаком, уличные откосы и переделали примыкание подшива кровли к окну, заменив «раскосую», доставшуюся от застройщиков, штуку, сконструированную из металлических оконных отливов. 

А с внутренней стороны под окном сделали подоконник, расширив его до 600 мм. Чтобы можно было сидеть или лежать (собаке) на широком подоконнике. Подоконник сделан из серого гранита. Ведь этот подоконник одновременно является ступенькой, если выходить на балкон. А чтобы собаке было уютно — под каменным подоконником сделан теплый электрический пол. Такая вот история реализации идеи устройства портфнетра — французского балкона, возникшей по необходимости.

Дизайн интерьера кухни в стиле шале

Как выбрать стиль интерьера при ремонте квартиры? Я считаю, что прежде, чем решать, что нравится тот или иной стиль, нужно определить концепт-идею будущего интерьера. Иногда отправной точкой может стать какой-нибудь предмет. Причем, совсем не обязательно, что эта вещь большая, типа мебельного гарнитура. Вполне может быть, что предмет, вокруг которого построится все декоративное решение интерьера - сувенир, привезенный из путешествия. Если вы планируете заказать дизайн-проект, перед разговором с дизайнером, постарайтесь представить, каким хочется видеть свой дом. Именно свой, а не какие дизайнерские проекты вам нравятся в журналах. Постепенная реализация идеи  - очень увлекательное занятие. Когда все шаги по созданию интерьера квартиры подчинены сформированной концепции, а не происходят только потому что "вот эти обои в цветочек, по-моему, очень миленькие".

Для меня, как для дизайнера, примером реализации такой концепт-идеи может служить эта кухня. Как дизайнеру, мне вообще очень повезло с этим проектом. Вернее, с заказчиками. Одним из их пожеланий было: "Можно сделать так, чтобы вы как-нибудь сами решили все вопросы, связанные со строительством?". И на протяжении всего долгого ремонта они не вмешивались ни одного раза, полностью доверив мне решать, как будет выглядеть их квартира, а строителям - решение всех технологических вопросов.

О ремонте в этой квартире я уже писала в двух темах ("Дачный душ на пятом этаже" и "Устройство камина в квартире"). В данном случае, отправной точкой в разработке проекта было назначение квартиры и ее архитектурные особенности. Квартира для заказчиков не являлась единственной недвижимостью. Она была приобретена в качестве дачи. Квартира находится в небольшом доме в курортном районе пригорода Санкт-Петербурга. Общая площадь квартиры - 44 квадратных метров, планировка квартиры - студия. 

Хозяева - не любители "копаться в грядках", поэтому, от мысли о загородном доме они отказались. Но, для отдохновения от городской суеты, решили купить квартиру за городом. Опять же, нет проблем с "благами цивилизации" - вода, отопление и канализация - как в обычной городской квартире. Поэтому, дизайн интерьера определился назначением квартиры - дача, загородный дом. Своей дачей владельцы предполагали пользоваться, в основном, зимой, потому что лето - самое напряженное рабочее время у хозяйки. Архитектурной особенностью квартиры является ее расположение: она находится на пятом, мансардном, этаже. Весь потолок в квартире - наклонный.  Очень часто дома шале имеют очень большую крышу, и невысокие стены, так что производят впечатление дома-шалаша. Наклонный потолок очень способствовал созданию интерьера типа "шалаш". Ну, а распространенный стереотип, связанный с Альпами - снег и лыжи. Желание и возможность заказчиков проводить на своей даче зимние каникулы, как нельзя лучше поддерживает этот стереотип.

Опираясь на все исходные данные, заказчикам был предложен вариант оформления интерьера квартиры в стиле шале. Декоративной основой стиля шале в интерьере является стиль небольших сельских домиков в Альпах. Изначально, эти домики были жилищем пастухов, поэтому в отделке не идет речь о каком-либо изяществе: грубо обработанные, простые материалы, за частую, имеющие налет времени. Основными чертами этого стиля в интерьере является использование натуральных материалов - дерева, натурального камня, грубой штукатурки. Все материалы, использованные для отделки этой квартиры - натуральные. Ну, конечно, за исключением лаков и красок. Для отделки использованы натуральные дерево и камень. Кстати, применение натуральных материалов не обозначает непомерно высоких цен. Самое дорогое дерево, использованное в отделке этой квартиры - бук, из которого изготовили мебель. Все остальное дерево - обычная сосна, доски, продающиеся в строительных магазинах. Плитка из натурального камня на полу стоит не дороже качественного керамогранита, а стоимость камня на стене в гостиной обошлась дешевле, чем его доставка и разгрузка на пятый этаж. Так что, если есть желание использовать природные материалы для отделки своего жилища не стоит отказываться в пользу синтетических отделочных материалов из-за цены. Зачастую, цена на натуральные материалы не больше, чем на ставшие привычными, пластики.

В домах в стиле шале деревянные балки - элементы конструкции, не прячутся за отделкой, а оставляются на виду. Именно эти черты и были воплощены в отделке этой кухни, которая является частью общей концепции дизайна интерьера этой квартиры. При проектировании, было решено не отказываться от предложенной застройщиком планировки - квартиры-студии. Спальня разместилась на устроенном втором уровне - антресоли, а первый уровень - открытое пространство, вмещающее гостиную, рабочее место – кабинет, столовую и кухню. 

На границе кухни и гостиной располагается обеденная зона - некое подобие столовой. Хотя, обеденный стол может при необходимости быть выдвинут и раскладывается, увеличивая площадь столешницы вдвое.

 Собственно кухня - место для приготовления пищи, - занимает площадь около 6 метров. Кухня, конечно, не просторная, но в ней есть все самое необходимое: кухонная мебель имеет Г-образную форму, и имеется небольшая, отдельно стоящая тумба. В ней установлена встроенная посудомоечная машинка. Верхних шкафов нет - наклонный потолок не позволил разместить еще и верхние шкафы. Для удобства сделано только несколько открытых полочек в разных местах.  Единственный ящик над столешницей прячет в своих недрах котел. В каждой квартире этого дома застройщики установили газовые котлы, дающие горячую воду на отопление и горячее водоснабжение для квартиры. Так что в доме каждый владелец квартиры владеет еще и собственной котельной. Полочка "под старину" рядом с вытяжкой - ящик для специй. Это не просто ящик, это дверка, которая прячет газовый счетчик и вентили. Кухонная мебель и обеденный стол делались на заказ. Мебель изготовлена из бука, столешница - из серого гранита Padang Light.

Помимо общей для всей квартиры идеи интерьера в стиле шале, в интерьере кухни обыгрывается идея деревенской кухни, расположенной на веранде. Для того, чтобы создать видимость веранды, в отделке стен применили обычные доски. Их покрасили зеленым полупрозрачным лаком и состарили. На высокой стене, выше панелей из досок, стена покрыта декоративной штукатуркой. Фишка стиля шале - видные деревянные балки перекрытия. В этой квартире, конечно же, никаких деревянных балок не было. Но они появились, когда делалось перекрытие антресоли. В кухне, на стене, они просто накладные, декоративные, устроенные в том же ритме, что и балки перекрытия антресоли. Декоративные балки «делают вид», что вмурованы в стену. Над зоной кухни располагалось мансардное окно. Заказчики пожелали установить еще одно, такого же размера, что и было сделано в процессе ремонта. Попутно решили передвинуть и имеющееся окно, потому что его расположение было не очень удачно - очень близко от стены. Два мансардных окна дали достаточное количество естественного света. Установка еще одного окна привела к тому, что в зоне кухни не было возможности сделать верхний свет, поэтому роль верхнего, главного света играет настенный светильник, размещенный в самой верхней точке стены. Он имеет оригинальную конструкцию: продолжая идею старого деревенского дома и кухни на веранде, светильник представляет собой полку с забытыми на ней предметами: фонарь типа "летучая мышь", кувшин и уличный светильник. Два из этих трех предметов - керосиновая лампа и уличный светильник и являются источниками света, а кувшинчик стоит просто так, для антуража. 

Светильник для улицы не потребовал переделки, а из керосиновой лампы сделали электрическую. Кроме верхнего света, устроено и местное освещение: над раковиной, над плитой, и над столешницей тумбы. Кроме того, над обеденным столом так же есть отдельный светильник. Все светильники имеют отдельное управление, и поэтому ими можно пользоваться как всеми вместе, так и по отдельности, включая освещение по необходимости в тех местах, где требуется.

Бытовая техника - духовой и шкаф и варочная поверхность Kaiser EGH 6977 N BE. Дизайн этой модели - ретро, цвет - антрацит. Модель очень подходит своим внешним видом к интерьеру кухни. Газовая варочная поверхность - не зависимая. Поэтому варочная поверхность размещена не над духовкой, а смещена вправо, под вытяжку. Модель вытяжки - встраиваемая. Деревянная часть - полочка делалась вместе со всей остальной мебелью, на заказ. Верх короба вытяжки - из гипсокартона, он оштукатурен так же, как и стены. В углу столешницы - большая угловая мойка из искусственного гранита черного цвета с двумя чашами. Мойка очень удобная, глубокая, в меньшую чашу встроен уничтожитель отходов.

Потолок в кухне отделан обычной вагонкой под белым прозрачным лаком. Такой же потолок и во всей квартире. Помимо внешнего вида, соответствующего концепции оформления интерьера и пожеланиям заказчиков - использовать натуральные материалы, такой потолок практичен - он находится в непосредственной досягаемости, и поэтому может легко пачкаться и повреждаться, а деревянный - более устойчивый к нагрузкам. Деревянными же сделаны и откосы мансардных окон. Чтобы стена над столешницей была более функциональной, поверх досок отделки стены сделан фартук из прозрачного стекла. Таким образом, и мыть легко, и деревянная отделка осталась видна. Пол кухни единый со всей остальной квартирой. Он выложен из плит бразильского сланца Black Slate.

В качестве источника отопления в квартире сделаны водяные теплые полы по всей площади квартиры, заменившие радиаторное отопление. Так что белый современный радиатор отопления, который был в квартире изначально, не портит внешний вид квартиры своим несоответствием концепции "домика в Альпах". Получилась городская реплика стиля шале - в меру грубая, в меру приглаженная до городской квартиры.

Устройство камина в квартире

Одной из причин, почему заказчики купили именно эту квартиру, было наличие камина. Впрочем, так как квартира сдавалась без отделки, что далеко не редкость на современном рынке недвижимости, то и камина, как такого, не было. Был только дымоход. Это квартира в мансарде, поэтому потолок в ней наклонный. Про ремонт в этой квартире я писала раньше. Квартира не для постоянного проживания, это дача, только в многоквартирном доме. Поэтому оформлена, как загородный дом. А так как в силу специфики работы заказчицы, дачей они собирались пользоваться не летом, а зимой, то в интерьере попытались создать атмосферу альпийского шале. Ну, наклонные потолки этому тоже способствовали. В качестве отделочных материалов в реализации проекта использован натуральный камень, дерево и штукатурка.
Существовавшее расположение дымохода совсем не вписывалось в проект. Решили дымоход сделать новый. Имевшийся дымоход был керамический, и располагался снаружи стены. 

На фотографии видно место прохождения бывшего дымохода. Его полностью разобрали, отверстие в кровле позже использовали для проведения воздуховода от вытяжки, устроенной над камином. А для дымохода вскрыли кровлю в другом месте.
Устройство камина, особенно в квартире многоквартирного дома, требует решения нескольких вопросов. Первый - это вопрос о разрешении установки камина.
Желание иметь камин не всегда осуществимо. Если застройщик не запроектировал наличие камина в квартире, установить его можно только на последнем этаже, и, только в том случае, если проект устройства камина вам согласуют. Запрет на установку камина связан с безопасностью строения и его жильцов. Своевольная установка камина, как и любая другая не законная перепланировка, может быть наказана предписанием вернуть все в изначальное состояние и штрафом. Штраф, конечно, не большой - 2500 рублей. Но, если владелец квартиры не желает выполнить предписание о восстановлении проектного состояния квартиры, то суд в праве вынести решение об изъятии его собственности, продаже квартиры с торгов, и выплаты средств, полученных от продажи, бывшему хозяину недвижимости, за вычетом расходов, связанных с восстановлением проектного состояния квартиры. Поэтому, не стоит вводить себя в лишние траты и столкновения с судебной системой. Закажите проект и согласуйте его в нужных инстанциях, до того, как возьметесь за перепланировку.
В описываемом случае камин был предусмотрен. Поэтому с согласованием все обошлось проще.
Второй вопрос - соблюдение пожарной безопасности. Проектирование камина и дымохода должно вестись с учетом пожарных норм. От этого зависит не только целостность имущества, но, под час и жизнь. Одна из таких норм гласит, что расстояние от "дыма" до конструкций, выполненных из горючих материалов должно быть не менее 250 мм для конструкций, защищенных от возгорания, и не менее 380 мм для не защищенных. Учитывая эти размеры, сделали вот такое 

отверстие в кровле. Для того, чтобы соблюсти нормы, пришлось разрезать и по новой укрепить стропила. Деревянные конструкции с внутренней стороны дополнительно защитили базальтовой ватой. 

Еще один не маловажный вопрос - вентиляция. В современных квартирах необходимо делать принудительную вентиляцию, потому что естественная не функционирует: окна со стеклопакетами, двери с герметичными уплотнителями не дают достаточного притока воздуха. Камин стандартного размера требует около 100 кубических метров воздуха в час. И, как это ни странно, человек может жить в помещении со спертым воздухом - иначе тогда не говорили бы о необходимости вентиляции. А камин при отсутствии должного количества воздуха может плохо работать. Поэтому, если в вашей квартире стеклопакеты и прочее - то для устройства камина необходимо задуматься и о вентиляции.

Для устройства новой трубы дымохода выбрали трубы "сэндвич", диаметром 120 мм и с изоляцией 100 мм. Труба выглядит вот так.

 На фотографии виден дефлектор и проходка для кровли Masterflash. Удобная штука для монтажа любых труб, в том числе, и дымоходов. Верхнюю часть трубы окрасили красной краской, чтобы впоследствии труба не сияла на красной кровле. Вот так труба выглядит на крыше.

Общая высота дымохода - около шести метров. Небольшой вес (относительно трубы из кирпича) металлических труб с изоляцией для дымоходов позволяет не устраивать дополнительных опор для нее монтажа. В этом случае, трубу закрепили при помощи консолей прямо к стене. Для изготовления консолей использовали маталлокаркас для монтажа гипсокартона.

Для установки кассеты не использовали штатную металлическую подставку, а поставили на блоки из пенобетона.

 Сама каминная кассета устанавливалась стандартно: вокруг из фольгированной базальтовой ваты, предназначенной для изоляции сильного источника тепла, в том числе, и каминов,создали тепловой короб. Швы между матами ваты проклеены специальным металлическим скотчем. Из теплового короба выпустили воздуховоды для отвода нагретого кассетой воздуха. 

С воздуховодами в этой квартире поступили несколько иначе, чем обычно. Один из воздуховодов вывели в помещение (обычно оба выхода воздуховодов направляют нагретый воздух в помещение), а второй - на улицу, через вентиляционный короб. Это позволяет нагретый от кассеты воздух, когда в нем нет необходимости для обогрева помещения, например, летом, выпускать на улицу. Получился своеобразный зимний и летний ход. 

Для того, чтобы была возможность перекрыть один из воздуховодов, в них смонтировали два шибера. Гисокартоном в два слоя зашили нишу, в которой установлена каминная кассета. Гипсокартон использовали обычный, но покрыли его раствором для огнезащиты. В верхней части камина, перед задвижками шиберов, образовался уступ, где можно сделать полку.

 Полку сделали деревянную, имитирующую балку. Балки перекрытия очень хорошо гармонируют с этой деталью камина. Для изготовления полки использовали обычную сосновую доску, которой придали состаренный вид, способом браширования, а потом покрыли морилкой. Над этой полкой, в перекрытии сделана подсветка и вентилятор. Вентилятор служит для вытяжки дыма от камина, который может появиться, например, при растопке. А труба воздуховода от этого вентилятора, как и говорила выше, выведена на улицу через отверстие от старого дымохода.
Простенок, закрывающий нишу с установленной каминной кассетой, оформили точно так же, как и стену - оклеили натуральным известняком. Для отделки использовали известняк, который используется для наружных работ: для облицовки цоколей, фасадов - неокантовку. Только при покупке попросили помельче куски. Чем очень порадовали менеджеров - для наружных работ эту мелочь не берут, предпочитая, наоборот, более крупные камни. Обрадованные, они сделали скидку. Швы между камнями заделали гипсовой штукатуркой. Она светло-бежевого цвета, очень подходит под цвет псковского известняка. Чтобы камень не пылил при эксплуатации, после всю стену покрыли акриловым матовым лаком. Он не изменяет цвет камня и совершенно не блестит. Стену можно подвергать влажной уборке. 

Из такого же известняка сделана и предкаминная полка. Рядом с камином - обычная деревенская лавка. На ней можно сидеть, а под ней хранить дрова. Пол в квартире тоже из натурального камня, поэтому никакого листа из металла для защиты пола от возгорания делать было не нужно.
Как мне кажется, камин получился очень аккуратный и небольшой. Хотя по размерам он самый стандартный. Ширина дверки каминной кассеты - 700 мм. За счет своего расположения в нише, он не загромождает помещение, что очень часто бывает в интерьерах, где есть камин. Чтобы образовать нишу, выстроили перегородку, с правой стороны - камин, слева у этой перегородки стоит стеллаж, а за ней - шкаф. Из комнаты, если не знать, что там расположен шкаф, его не видно.

Отделка камина, на мой взгляд, соответствует задуманной концепции- интерьера в стиле шале. Немного брутального, немного романтичного. Но это, как в поговорке - сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Заказчикам понравилось. 

Как сэкономить не только тепло, но и деньги

Сколько тепла улетает в трубу?

Как известно, через систему вентиляции происходят значительные теплопотери в доме. Больше, чем через стены, кровлю и пол. Около 30% тепла, полученного с такими затратами, в прямом смысле, вылетает в трубу. Отказаться от вентиляции, особенно в современных домах, невозможно, тепла жалко, что же делать - продолжать обогревать улицу, оплачивая счета за газ или электричество? Выход - разумно экономить тепло, уменьшая потери, где это возможно.

Один из способов снизить теплопотери вентиляции - монтаж системы рекуперации тепла. Этот термин происходит от латинского слова "recuperatio", что означает обратное получение. Если вспомнить высказывание утки-миллионера Скруджа МакДака из диснеевского мультфильма: "Сэкономленный доллар – заработанный доллар", то система рекуперации тепла позволяет не только экономить тепло, но и зарабатывать деньги.

Как устроен рекуператор?

Основной действующей частью рекуператора, да, в общем-то, и единственной, является теплообменник. Все остальные навороты - вентиляторы, автоматика, фильтры - служат для комфортного использования рекуператора. Теплообменники в рекуператорах бывают разного типа: роторные и пластинчатые. Наиболее простой и распространенный - пластинчатый рекуператор.

Принцип действия рекуператора.

Функционирование устройства заключается в том, что отработанный теплый воздух помещения удаляется на улицу, предварительно отдав часть своего тепла на нагрев свежего, но холодного, уличного воздуха. Процесс теплообмена и происходит в рекуператоре, при этом, чистый воздух не смешивается с использованным воздухом. Получается двойная экономия тепла: воздух, выбрасываемый из помещения, большую часть своего тепла оставляет в помещении, а свежий воздух попадает в помещение уже не настолько холодный, как уличный, а значит, для его нагрева до комнатной температуры потребуется гораздо меньше энергии. Необходимость рекуперации тепла очевидна. Но маленькая затыка: эти агрегаты показались нам необоснованно дорогими: цена самого дешевого, который нашли, составляет 48000 - рублей. А никаких космических технологий не наблюдается: металлический ящик, в котором установлен теплообменник и два вентилятора. Поэтому решили попробовать сделать рекуператор самостоятельно.

Рекуператор своими руками.

Самая главная деталь, как уже говорилось, теплообменник. Самый простой - пластинчатый. Вот его и будем делать.

Технические параметры выбранной модели:

- расход воздуха (максимальный) 300 м³час

- эффективность рекуперации 85%

Рассчитать площадь пластин теплообменника можно по формуле Q = KFtcp. Это уравнение описывает количество теплоты, передаваемое от горячего тела к холодному. Q - количество теплоты, измеряется в Ваттах, K - коэффициент теплопередачи (Вт/(м²/К)). Для воздуха, а нас интересует именно воздух, он равен 0,036. F - площадь, а tср - разница между температурой наружного воздуха и температурой в помещении. Отсюда: F=QK*tср. Путем подсчетов получаем, что площадь пластин теплообменника будет достаточной в пределах 3,3 м².

Из чего сделать теплообменник.

Для изготовления пластин теплообменника подходят листовые материалы с высоким коэффициентом теплопередачи - способные быстро нагреваться и быстро отдавать тепло. Идеальным материалом с такими характеристиками будет металл. В готовых рекуператорах теплообменник делают из алюминиевых пластин. Но, "за не имением гербовой..." - выбираем оцинкованную сталь. Размеры листа оцинковки - 1000 х 2000 мм. Листы нужно разрезать на квадратные или прямоугольные пластины. Необходимо рассчитать, как разрезать, чтобы добиться необходимой для рекуперации площади, не сделать корпус рекуператора сильно габаритным, и произвести наименьшее количество резов с минимумом обрезков. Требуемая площадь - 3,3 м², оптимальный размер пластин получается 199 х 284 мм, с учетом ширины реза. 

Из листа получается 35 пластин. Для получения площади 3,3 м² потребуется 60 пластин. А значит, на изготовление пластин потребуется чуть больше полутора листов. Использовать ножницы по металлу для нарезки не рекомендуется - при разрезании они загибают край. Довольно просто эту операцию произвести при помощи УШМ и тонкого диска по металлу. Когда все пластины нарезаны, стоит обработать края, чтобы убрать зазубрины. Теперь нужно соединить пластины в теплообменник.

Сборка теплообменника.

Для того, чтобы происходил процесс обмена теплом, нужно, чтобы теплый воздух нагревал, а значит, отдавал тепло. Для этого мы сделали пластины из металла: металл быстро нагревается от соприкосновения с теплым воздухом. Важен еще один принцип работы рекуператора: чистый и отработанный воздух не смешиваются. Это значит, что теплый воздух проходит по своему каналу, а холодный – по своему каналу. Перегородка между каналами, сделанная из металла, нагреваясь от теплого воздуха, передает тепло холодному, а значит, нагревает его. Для увеличения эффективности таких каналов нужно сделать много. Нарезанные листы складываем в пачку, с расстоянием между соседними пластинами. Для того, чтобы общее сечение получившихся каналов между пластинами соответствовало объему проходящего воздуха, это расстояние должно быть не менее 4 мм. Чтобы соединить пластины используем резьбовую шпильку, в качестве жестких прокладок между листами взяли гайки. 4 миллиметра высотой оказалась гайка диаметром 6 мм, диаметр резьбовой шпильки - 5 мм. От шпильки отрезали четыре куска, длиной около 350 мм. Так же нужно обеспечить герметичность канала с двух сторон пластины, оставив щель с двух других. Для этой цели отлично подошел утеплитель для окон - полоски поролона шириной 10 мм, толщиной 4 мм и с липкой одной стороной. Другую сторону поролоновой полоски проклеивали при помощи нейтрального силикона. В пластинах по углам нужно просверлить отверстия, чтобы прошла резьба. 

Теперь собираем пластины, прослаивая утеплителем для окон и надевая гайки на резьбу для жесткости. После того, как силикон высохнет (на следующий день), можно собирать получившийся теплообменник в корпус. Корпус рекуператора сделан из той же оцинкованной стали, что и теплообменник.

Подключение рекуператора.

Для подключения вентиляторов нужны фланцы с патрубками. 

Вентиляторы купили обычные, канальные, с мощностью в 300 м³час. Собирая корпус рекуператора нужно не забыть сделать отвод конденсата, который непременно будет образовываться при соприкосновении теплого, влажного воздуха квартиры и холодного металла. Трубку для отвода конденсата отвели в заранее предусмотренный для этого отвод фановой трубы. В отличие от заводского образца, у которого в корпусе смонтирован и теплообменник, и вентиляторы, и прочее, оба вентилятора и клемную коробку смонтировали снаружи корпуса. Вентиляторы подключили параллельно через регулятор скорости. Таким образом, они будут работать синхронно: сколько кубических метров будет подано снаружи, столько же выбросится на улицу. Важно! Нужно покупать именно регулятор скорости двигателя. Простой диммер для регулирования мощности освещения не подойдет. Если использовать диммер, вентиляторы сгорят. В качестве фильтра использовали мочалку для мытья тела - клубок из пластиковой сеточки, предварительно разрезав скрепы, чтобы была не слишком тугая.

Финансовые расходы на изготовление рекуператора.

Лист оцинкованный - 4 шт*478 руб;

Вентиляторы - 2 шт*940 руб;

Силикон - 2 шт*120 руб;

Уплотнитель для окон - 2 шт*90 руб;

Гайки М6 - 120 шт - 120 руб;

Штанга резьбовая М5 - 1 шт*60 руб;

Клемная коробка наружная - 1 шт*24 руб;

Регулятор скорости - 1 шт*750 руб;

Мочалка для фильтра - 1 шт*69 руб.

Итого, общая стоимость материалов без учета стоимости работ: 5235 рублей плюс транспортные расходы - 600 рублей. Против 48000 цены рекуператора заводского изготовления - разница, видная не вооруженным взглядом. При помощи регулятора скорости, выставили объем подачи воздуха около 100 м³час. По нормам, этого достаточно для квартиры той площади, в которой была собрана данная приточно-вытяжная система. Планируется, что так она и будет работать все время - и днем и ночью. Если заказчикам потребуется разжечь камин или к ним придут гости, то мощность можно увеличить.

Про не традиционные материалы для отделки

Как выбрать отделочные материалы. Лирические отступления.

Чем можно отделать детскую комнату? Выбор отделочных материалов в современных магазинах огромен, и, казалось бы, можно легко найти отделочные материалы на любой вкус. Но, очень часто, не смотря на огромный выбор, выбрать, в общем-то, и не чего. Но можно пойти по пути использования не традиционных материалов. Отличие дизайнерского ремонта от обыкновенного, по моему скромному профессиональному, дизайнерскому, мнению, как раз и заключается не в наличии у дизайнера большого портфолио, наполненного 3D изображениями, а в нестандартном подходе к оформлению помещения, к подбору материалов для отделки. Потому что для того, чтобы выбрать готовое решение из предлагаемого ассортимента магазина не обязательно быть дизайнером. Использование в качестве отделочных материалов не того, что предлагают продавцы строительных и отделочных материалов, а просто материалов - хорошая возможность декоративного оформления интерьера. Этот путь не только дает возможность сделать интерьер уникальным и позволяет добиться интересных декоративных решений, но, зачастую, он экономичнее, чем использование готовых обоев, панелей, плитки. А результат может превысить ожидания.

Например, плиты OSB - ориентированно-стружечные плиты. Широко применяемый строительный материал. Производителями этот материал позиционируется как листовой материал, используемый в строительстве: для производства съемной опалубки, обшивки кровли под черепицу, и прочих строительных надобностей. Но с точки зрения декоративной отделки в помещениях их никто не воспринимает. А зря, на мой взгляд: такое богатство фактуры сложно найти у обычных готовых отделочных материалов.

К вопросу о вредной эмиссии формальдегида - минусом ориентированно-стружечных плит считается выделение вредного для здоровья формальдегида, который используют при производстве плит. Плиты OSB его содержат не больше, чем ДВП - материал, из которого изготавливается вся современная мебель. А ведь, мебель из ДВП никого не смущает ни в детской, ни в кухне, ни в спальне.

Но про плиты OSB - просто лирическое отступление. Вернусь к использованию нетрадиционных материалов при отделке. Примером такого использования может служить описываемая комната для  девочки.

Детская в стиле "прованс".

В выборе стиля интерьера этой детской отталкивались от имеющегося в наличии предмета. 

У хозяев квартиры уже была детская кровать - металлическая, в стиле ретро.  Поэтому идея дизайна интерьера детской началась от этой кровати. Результатом стал проект - детская в стиле "прованс". Этот стиль очень подходит для комнаты девочки. Он романтичен, прост, и в тоже время, благодаря возможности использовать множество деталей, интерьер в стиле "прованс" может быть очень наполненным. Такую комнату очень легко трансформировать  с взрослением ребенка: она одинаково хорошо подходит и для маленькой девочки и для девочки-подростка.

В интерьере, оформленном в стиле "прованс", очень хорошо смотрятся цветочные рисунки и полоски. Для интерьера детской для девочки, рисунок в виде мелких розочек идеален. Стены по проекту предполагалось оформить классическим способом, применив для отделки стен буазери. Буазери - деревянные панели, которые крепятся к стенам. С французского слово boiserie переводится как "изделия из дерева". Панели могут быть гладкими, резными, расписными - в зависимости от стиля интерьера. Такая отделка стен раньше преследовала чисто утилитарные цели: это был способ утепления помещений. С течением времени утилитарная функция отпала, и прием стал декоративным. Деревянные панели делаются как на всю высоту комнаты, так и только в нижней ее части. Часть стен выше деревянных панелей может быть окрашена, оклеена обоями, покрыта декоративной штукатуркой.

Для отделки верхней части стен, над панелями, в этом проекте предполагалось использовать три вида отделки: обои с мелким цветочным рисунком, полосатые и просто окрашенную в тон к обоям, поверхность стен.

Пространственные решения.

Будущей хозяйке комнаты пока еще три года. При выборе отделочных материалов решили сразу отказаться от нарочито детских: обоев с розовыми зайками, и пр. Дизайн интерьера детской должен быть подходящим и для ребенка возрастом три года, и для того времени, когда девочка подрастет. Ведь вырастет она, скорее всего, быстрее, чем родители соберутся делать новый ремонт.

Квартиру заказчики купили не то, что бы без отделки - она была "свободной планировки" - т.е. без перегородок совсем. Общая площадь квартиры небольшая, но в ней надо было выделить три комнаты. 

Детская получилась около 12 м. Причем, чтобы в соседней комнате - спальне, поместились кровать и комод, перегородку между комнатами сделали с нишей со стороны спальни - для комода и телевизора над ним.

Соответственно, со стороны детской образовался выступ. 

Чтобы как-то его "оправдать" - его решили выделить декоративно: при помощи разных материалов. "Выпятившуюся" часть стены решили выделить полосатыми обоями, противоположную стену - оклеить обоями в цветочек, а две оставшиеся стены - просто окрасить.

Площадь комнаты небольшая, поэтому много мебели в нее не планировалось. К имевшейся кровати купили подходящие по стилю предметы. Небольшой письменный столик, платяной шкаф и шкаф типа буфет - для книжек и игрушек.

От проекта к воплощению.

К вопросу выбора отделочных материалов подошли с позиции экономии. Чтобы воплощение дизайн-проекта не стало разорительным для заказчиков.

Для изготовления деревянных панелей буазери в качестве материала остановились на простой деревянной вагонке. Учитывая, что деревянная обшивка будет окрашена, то качество дерева не было сильно важно - вагонку купили дешевую, сорта В - с сучками. Сучки и дефекты на вагонке зашпаклевали шпаклевкой по дереву и окрасили. Вместо обоев для верхней части стены заказчице была предложена ткань, и она согласилась с моим выбором. Обычная хлопчато-бумажная ткань, которую выпускают для пошива постельного белья. Сейчас просто огромный выбор такой ткани, учитывая моду на цветное постельное белье. Можно найти и с огромными принтами, и с мелкими разнообразными рисунками. Еще одно удобство при использовании - ткань для пошива постельного белья имеет очень удобные размеры: ее ширина 2200 мм, в отличие от стандартной ширины рулона ткани, которая не бывает более 1500 мм. Такая ширина позволяет без вертикальных швов оклеить всю стену. А еще производитель позаботился о легком подборе тканей-компаньонов: в одной цветовой гамме можно подобрать ткани с разным рисунком. В нашем случае, это ткань с мелким цветочным рисунком и полосатая. Ткань цветочного рисунка купили с венками в виде "турецких огруцов" (пейсли), состоящими из мелких розочек, на белом фоне. А полосатая ткань - вертикальные полоски розовых и зеленых оттенков, которые встречаются и в рисунке розочек, тоже на белом. Краска для двух окрашенных стен – бледно-розового цвета. Ткань в качестве материала для отделки стен, на мой взгляд, очень интересна. Стена с покрытием из ткани на ощупь очень приятна: чувствуется именно фактура ткани, а не искусственное покрытие.

Ткань вместо обоев.

Что касается вопроса приклеивания - мы клеим такую ткань на обычный обойный клей. Клей для тяжелых флизелиновых обоев вполне подходит. Обойный клей не дает разводов на ткани и не меняет ее цвета, даже если ткань при приклеивании полностью пропитывается клеем. После высыхания следов клея не видно визуально, и он не делает ткань жесткой.

Вопросов с эксплуатацией такого покрытия пока не возникало. Его можно чистить в щадящем режиме - чистка влажной тряпкой не повреждает покрытие. Пробовали для чистки стен, оклеенных тканью, использовать пятновыводители - для отмывания следов фломастера, - пятно вывелось, ткань от стены не отклеилась. Такие эксперименты проводили специально по просьбе заказчицы. Так что, ткань в качестве обойного материала используем очень активно на нескольких объектах. Заказчики не жаловались, и декоративным эффектом довольны.

В ходе реализации проекта детской произошли изменения в цветовой гамме. Цвет деревянной обшивки стал зеленым, а не голубым, потому что при выборе цвета для окраски деревянных панелей исходили из расцветки купленной ткани. На стыке между верхней частью отделки стены и нижней будет молдинг из полеуретана, внизу - такой же, полеуретановый, плинтус. Отделка квартиры в процессе. Пока, к сожалению, готового результата еще нет.

Использование трафарета для декора в интерьере

Один из недорогих, но эффектных способов сделать интерьер своей квартиры уникальным при помощи простых средств – использование трафаретов. Это не сложный метод, доступный для новичков.

Для работы вам необходимы:

1.  Трафарет

2.  Краска

3.  Малярный скотч

4.  Кисти, валики, тампоны (из ткани или поролона)

5.  Шпатель

6. Шпаклевка

Откуда взять трафарет?

Трафарет можно получить разными способами – например, купить в магазине готовый. Плюс такого трафарета – скорость получения – пошел и купил. Минус – такой же купят и другие. Поэтому, мы не ищем легких путей, будем делать свой собственный трафарет. В этом случае, тоже может быть два способа. Рисунок, подходящий для вашей задумки, можно нарисовать самостоятельно. Или найти подходящий. По готовому рисунку трафарет нужно вырезать при помощи макетного ножа или заказать плоттерную резку. Услугу плоттерной резки могут оказать в фирмах, занимающихся печатью и ксерокопированием. Цена от 400рубм² без выборки и монтажной пленки. Поясню, что это значит. Плоттерная резка позволяет вырезать точно любой рисунок из разных материалов. В зависимости от назначения трафарета можно заказать трафарет из разных материалов. Самый простой и дешевый – трафарет на самоклеющейся пленке. Выборка – это удаление тех частей трафарета, где будет окрашено. Эта работа стоит дополнительных денег, но не сложна, поэтому, можно сэкономить, и заказать трафарет без выборки, сделав ее самостоятельно. Теперь про монтажную пленку. При изготовлении трафарета на самоклеющейся пленке нож плоттера прорезает только пленку, не повреждая бумажную основу с липкой стороны пленки. При нанесении трафарета бумажная основа отклеивается, пленка с рисунком накатывается на стену. Если рисунок сложный, состоит из мелких деталей, то снимая бумагу, можно спутать и повредить трафарет Самоклеющаяся пленка липкая и норовит прилипнуть совсем не туда, куда надо. Для удобства на лицевую сторону трафарета накладывается монтажная пленка. Получается «сендвич»: с изнанки – бумажная основа, предохраняющая липкий слой, с лицевой стороны – монтажная пленка, внутри – трафарет. При использовании – снимаем бумажную основу со всей поверхности трафарета, аккуратно прикатываем трафарет, затем снимаем монтажную пленку. Если рисунок для трафарета у вас сложный, то лучше не отказываться от монтажной пленки.

В случае, если вы решили самостоятельно вырезать трафарет, для его изготовления вам потребуется острый нож, его еще называют макетным, и бумага, картон, клеенка и т.п. подходящего размера. Создавая рисунок трафарета, не забудьте, что нужно оставлять «мостики» - для того, что бы при вырезании не выпала внутренняя часть рисунка.

Готовим основу.

Правильно подготовить основу – важное дело, иначе можно испортить весь результат.

Как правило, рисунок по трафарету наносится  на уже окрашенную стену. Обязательно проследите, чтобы перед окраской стена была тщательно обеспылена и загрунтована Иначе, если слой краски плохо держится за основу, он может прилипнуть к малярному скотчу или самоклеющейся пленке, и оторваться. На стене останутся некрасивые «оспины». Хотя, конечно, при проведении малярных работ эти операции – обеспыливание и грунтовка – обязательны и при простой окраске, но в данном случае, лучше еще раз подстраховаться. Если же такая неприятность все же произошла, и краска местами оторвалась, то вылечить эти места можно, зашпаклевав выбоинки, а затем аккуратно подкрасив при помощи кисточки.

Что можно сделать при помощи трафарета.

Очень многое. Самый простой рисунок по трафарету – это различные полосы. Делаются при помощи малярного скотча. Определите, как и какой ширины полосы вы будете наносить на стену. Можно сделать равномерные полосы, расположенные вертикально. Количество и чередование расцветок краски – на ваше усмотрение. Можно играть с шириной полос, группировать их в каком-либо порядке. Точно так же можно сделать полосы в горизонтальном направлении, наклонно, или объединить вертикальные и горизонтальные в клетки. Или наклонные в две стороны – получатся клетки-ромбы. Можно вообще сделать хаос разноцветных полос, пересекающихся в разных направлениях. При помощи узора из полос легко имитировать отделку панелями низа стены: напечатайте вертикальные полосы на высоту около 1200 мм. Точные размеры можно определить, исходя из пропорций помещения. Горизонтально над полосами сделайте бордюр. Для его изготовления можно взять другой трафарет, например, с рисунком в виде цветочной гирлянды. При помощи трафарета с иным рисунком можно сделать полосатые нарисованные обои с рисунком. Для печати по трафарету помимо краски, можно использовать для нанесения рисунка декоративные покрытия – различные металлики, перламутры, глиттеры. А можно на окрашенную стену через трафарет нанести шпаклевку. Толщина слоя, гладкая поверхность или фактурная – вы можете выбирать по своему вкусу. Так же можно объединять разные материалы для достижения нужного эффекта.

Для чего можно использовать трафарет?

Использование трафарета позволяет разнообразить отделку помещения, если просто окрашенные стены кажутся скучными, а обои надоели. Рисунок большого масштаба можно использовать как декоративное панно. Вот, например, так

В данном случае была задача сделать границу между фиолетовым цветом краски в коридоре и розовым цветом кухни. Цветок расположен на стыке двух разноокрашенных поверхностей и выделяет зону обеденного стола в кухне. Мотив пиона в данной квартире был использован неоднократно, потому что это любимый цветок заказчицы.

Очень хорошо выглядит объемный рисунок, выполненный по трафарету. Объем можно придать при помощи обычной шпаклевки. Можно приобрести готовую, но обычная строительная финишная шпаклевка не уступит дорогим, предназначающимся для нанесения фактурной штукатурки. 

Объем рисунка зависит от толщины материала, из которого изготовлен трафарет, от манеры нанесения. Если цели создать большой рельеф не стоит, то обычная толщина трафарета позволит добиться вполне заметной высоты слоя. Выполненный таким образом рисунок можно использовать так же как и обычный рисунок по трафарету: для создания бордюров, отдельных панно, и пр.

Примером такого панно может служить вот эти одуванчики. Стены этой ванной комнаты выше плитки покрыты фактурной штукатуркой белого оттенка. Панно выполнено по оригинальному авторскому рисунку с помощью той же штукатурки, на темном фоне. 

При нанесении по трафарету шпаклевки, можно делать как прямой, так и обратный рисунок. В первом случае на окрашенной стене будет выступающий за плоскость стены объемный рисунок. При негативном - обратном способе рисунка, наоборот, в плоскости из фактурной штукатурки будут окрашенные углубления. Для этого надо окрасить стену или ее часть, где планируется нанести рисунок по трафарету, потом наклеить трафарет и нанести слой шпаклевки. Снимать трафарет следует очень аккуратно, пока не высохла шпаклевка. 

Используя трафарет, можно повторить рисунок, который уже встречается в отделке. На этом примере при помощи трафарета был нанесен рисунок в виде фантазийных листьев. Таким образом был оформлен фартук над кухонной столешницей. Темная полоса краски с рисунком из листьев в готовом варианте была закрыта стеклом. А узор из листьев повторял рисунок на кухонных фасадах.

Применяя самые разные трафареты и материалы, можно добиться удивительных декоративных эффектов. Использовать трафарет не обязательно только на стене. Вы можете напечатать через трафарет на полу целый ковер, можно сделать рисунок по трафарету на потолке, можно украсить мебель. Важно только, учитывать, на какую поверхность наносится рисунок, и использовать предназначенные для этого материалы. Если использовать для трафарета шпаклевку, то надо иметь ввиду, что при использовании акрилатных или латексных шпаклевок можно обойтись без дополнительного покрытия. А если вы применяете обычную шпаклевку, то стоит покрыть стену прозрачным акриловым лаком. Особенно, если работаете во влажных помещениях. Если способ нанесения рисунка через трафарет применяется для создания рисунка на полу, то, чтобы уменьшить истираемость, следует нанести в качестве защитного покрытия слой паркетного лака.

Варианты использования трафарета поистине, безграничны. Сочетая разные техники, можно сделать отделку интерьера уникальной и запоминающейся. А затраты на такой декор не значительны.

Дачный душ на пятом этаже

Это рассказ об одном случае из моего практического опыта дизайнера. Точнее, о небольшой части одного интересного проекта – о душевой в квартире-студии. Всегда интересно работать, когда задача стоит необычная. В данном случае, как раз таковая и имелась.

Краткая предыстория и дизайнерская концепция: это квартира-студия в курортном пригороде Питера для людей среднего возраста, которая для них не является основным жильем. Квартира расположена на пятом этаж небольшого многоквартирного дома. Квартира находится в мансарде – со всеми вытекающими мансардными последствиями - наклонными потолками, мансардными окнами. Заказчики планировали использовать квартиру в качестве дачи, «загородного дома», потому что иметь загородный дом хотелось, а всех сопутствующих проблем «домика в деревне», типа, печного отопления, туалета на улице, воды в колодце, и прочих прелестей загородной жизни хотелось бы избежать. Поэтому, они купили эту квартиру, но мечтали получить в результате не обыкновенную городскую квартиру, а дачу. Вторым условием стало использование натуральных материалов. А еще им хотелось спальню перенести на второй этаж. В этом желании, конечно, нет ничего удивительного. Потому что кровать, стоящая сразу на входе, напротив двери – совсем не хорошо. Только вот второго этажа в этой квартире изначально не было.

Исходя из таких начальных условий и пожеланий, первое, что потребовалось сделать – второй этаж. Полноценного второго этажа не получалось – мешали наклонные потолки. Но, тем не менее, второй этаж сделали в виде антресоли. Его площадь позволила разместить там спальню и душевую. В начале начал – до демонтажа, все выглядело так.

Для задуманной перепланировки демонтировали всю обшивку с потолков и снесли имевшуюся конструкцию из гипрока, изображавшую, по мнению застройщиков, совмещенный санузел. Туалет в этом месте впоследствии, остался, только был отодвинут от входа, и немного изменил конфигурацию.

Так как стены санузла планировались, как одна из опор перекрытия антресоли, то перегородки, ограждающие туалет, сделали уже не из гипрока, а из пенобетона. 

 По проектному уровню перекрытия по периметру перегородок туалета был отлит армопояс, на который легла плита перекрытия будущей душевой. Вторая сторона этого перекрытия опирается на балку, которую врезали в стену над входной дверью. 

Таким образом, увеличилась площадь прихожей, а душевая разместилась над ней. Площадь получившейся душевой – около 2,5 м².

.

Кроме самой душевой кабины, в ней должна была разместиться раковина и стиральная машина. В проекте это выглядело так.

Квартира находится в мансарде, и потолки, как уже упоминалось выше, наклонные – при устройстве второго этажа – антресоли, высота потолка второго этажа в крайней высшей точке получилась около двух метров. А в крайней нижней – около стиральной машины – 1,3 м. Но, из-за того, что к машинке все равно приходится нагибаться, то такая высота не является проблемой. Душевая кабина задумывалась в так называемом, «строительном исполнении» - пространство душевой кабины получилось в результате устройства перегородки между стиральной машиной и стеной. Так как имелись очень жесткие ограничения по высоте помещения, возможность сделать полноценный душевой поддон не было. Для того, чтобы организовать слив воды, в процессе отливки перекрытия в него был вмурован трап для слива, а поддон представляет собой часть перекрытия – вся поверхность пола душевой имеет наклон в сторону трапа, а в зоне непосредственно душевой кабины этот уклон больше. Такое устройство пола предполагает, что вода, попавшая на пол, в любом месте помещения душевой, утечет в трап. 

На полу использована террасная доска из лиственницы, стена отделана лиственничным планкеном – доской для отделки фасадов.

Две оставшиеся стены – покрыты декоративной фактурной штукатуркой. Лиственница была выбрана потому, что ее древесина является устойчивой к воздействию влаги. Помимо этого, все доски обработаны антисептиком для защиты от плесени и покрыты яхтным лаком. Доски обшивки стены и пола закреплены не вплотную к основе и друг другу, а с воздушным зазором – для того, чтобы вода не застаивалась под досками и свободно стекала. Из той же террасной доски сделан и съемный настил в душевой. Если возникнет необходимость в прочистке сливного трапа – настил можно поднять. Так как площадь душевой мала, то в то время, когда душевой не пользуются, раздвинутые дверки позволяют пройти к стиральной машинке. Поэтому деревянный пол в помещении душевой имеет один уровень – без бортика, ограничивающего душевой поддон. 

Не смотря на крайне ограниченное место в душевой, в ней сосредоточено большое количество коммуникаций. Там проходят две трубы вентиляции – приток снаружи к приточно-вытяжной вентиляционной системе и вытяжка самой душевой, и, в придачу, аэраторная часть фановой трубы. 

Так же сделана сложная разводка труб водоснабжения: в душевой установлен центральный термостат на два душа – верхний и ручной, а так же четыре сопла гидромассажа, управляемые тем же смесителем, и запираемые отдельным вентилем. Т.е. в душевой можно по желанию, пользоваться одним из душей – верхним или ручным, и в дополнение, включить гидромассаж.

Хозяйка категорически отказалась от «тряпок», поэтому ограждением душевой кабины служат стеклянные сдвижные дверки. К слову, окно в комнате тоже обошлось без «тряпок» - вместо штор там ширма из деревянных жалюзийных дверок.

Раковину выбрали такой модели, которая напоминала бы тазик - по легенде, помещение душевой - это летний душ на террасе. Раковину установили на столешницу, ножки для которой сделали из деревянного основания старой швейной машинки "Zinger". 

Для того, чтобы иметь необходимую высоту наклонного потолка в зоне раковины, пришлось сделать короб, к которому и встал стол с раковиной, а чтобы не пропадало даром драгоценное место – в коробе устроена полка. Туда, например, можно положить упаковку стирального порошка. Рядом со стиральной машинкой – дверка в кладовку, которая расположена над туалетом. Помимо места для хранения всяких вещей, там установлена система вентиляции. Потолок в душевой отделан обыкновенной вагонкой, и покрыт белым лаком. Такой же потолок и во всей квартире. 

Пришлось так же немного переделать деревянную дверь в душевую комнату, что бы она вписалась под наклонный потолок. Света в помещении душевой получилось много. Для обычных светильников в душевой совсем не было места, поэтому, в качестве светильника была использована влагозащищенная светодиодная лента, как для верхнего света, так и для дополнительной подсветки раковины и зеркала.

Такая вот получилась высокотехнологичная дачная душевая.