Авторский канал пользователя @Женя

Использование кафельной плитки в оформлении кухни.

Как и перед всеми счастливыми обладателями новой квартиры перед нами с женой встала проблема -  как сделать в ней ремонт. Хотелось, чтобы это выглядело интересно, было практично и в тоже время «не как у всех». Квартиру мы купили без отделки, так что простор для фантазии ограничивался только небольшой площадью нашей однокомнатной квартиры. 

К счастью, мы могли позволить себе не форсировать сроки ремонта, т.к. было где жить. У меня на тот момент был небольшой опыт в укладке плитки, и имелось свободное время. Поразмыслив, и учтя приведенные выше обстоятельства (плюс не слишком хорошее материальное положение, вызванное расходами на покупку квартиры) решили по возможности делать ремонт своими силами.

Хочу поделиться тем, что получилось, рассказав о своей кухне.

Начали преображение кухни с полов. Линолеум, как вариант напольного покрытия, мы даже не рассматривали, мы хотели сделать современную кухню, а с линолеумом (даже при всем многообразии цветовых решений), на мой взгляд, это невозможно. По большому счету, практически сразу решили, что на полу будет плитка. Рассматривали вариант с ламинатом, но, все же, не рискнули использовать его на кухне, опасаясь, что не сможем его уберечь от попадания воды, случайно падающей на пол кухонной утвари.

Единственным серьезным недостатком кафельной плитки, как напольного покрытия, является то, что мы получаем холодный пол, по которому неприятно ходить. К счастью, сейчас этот вопрос можно решить, используя электрический теплый пол. На своей кухне я использовал нагревательные маты (их можно устанавливать в плиточный клей). Этот вариант привлек тем, что не нужно было снимать имеющуюся стяжку, а уровень пола за счет теплого пола поднялся всего на 2 см.

Изначальная стяжка, доставшаяся от строителей, была кривая. Для ее выравнивания использовал  Тонкий Наливной пол компании Старатели (кстати, производитель подчеркивает, что этот состав подходит для системы «теплый пол»). В самом толстом месте слой получился 8 мм.  Слой мог получиться и толще, но я срубил перфоратором и топором около 7 мм по верхним точкам стяжки. Эта предварительно проделанная работа позволила покупать меньше раствора для выравнивания с одной стороны, а с другой – толщина слоя выросла незначительно.  После выравнивания уровня пола был произведен монтаж теплого пола, а затем укладка плитки.

Хочу поделиться маленькой хитростью (которая, впрочем, известна многим), как сэкономить на половой плитке. Окончательное оформление кухни предполагает, что в этом помещении будет стоять мебель, причем часть (рабочий стол, плита, мойка) будет стоять в строго определенном месте и никогда его не поменяет. Этим можно  воспользоваться, и если уже на этапе укладки плитки решить для себя вопрос, где будет располагаться стационарная мебель, то туда можно положить более дешевую плитку. Естественно, что делать это нужно так, чтобы эта «тайная сторона» не была видна после установки мебели. Я таким образом положил около двух квадратных метров плитки (не Бог весть какая экономия, но все же.)

Совершенно неожиданно для нас с женой кафельная плитка «забралась» с пола на простенок между дверью на лоджию и окном. Когда приехали в магазин оплачивать напольную плитку, увидели лежащую рядом стеновую плитку из другой коллекции и совершенно другого размера. Неожиданно «зацепило» их сочетание.  Приехав домой и, померив простенок, поняли, что увиденная плитка подходит  для этой стены. В итоге  пришлось менять планы.

Плитка имеет размер по длинной стороне 900 мм, а ширина простенка изначально была около метра. Чтобы не резать плитку, было решено уменьшить ширину стены, срубив лишнее. Эта стена находится между окном и дверным проемом и проблемы в том, что с каждой стороны я снял по 5 см не вижу. Правда, потом пришлось повторно штукатурить откосы.

Чтобы плитка на стене не выглядела чужеродным объектом, на полу решили продолжить эту тему и три коричневых стеновых плитки я положил на пол. По размеру эти плитки идеально сочетались с выбранной нами напольной плиткой (45 мм), получился своеобразные ковер из плитки. Некоторые опасения были из-за того, что стеновую плитку положили на пол, но спустя несколько лет проблем не возникло, плитка нигде не треснула.

А вот с плиткой на стене неприятный момент возник. Спустя год одна из них стала «звенеть» при постукивании, т.е. по какой-то причине плитка стала отходить от раствора. Возможно, это произошло из-за того, что рядом расположена дверь на лоджию, и мы, неаккуратно закрывая дверь, хлопая ею, вызвали такую реакцию. Я решил не ждать отойдет плитка от стены или нет и заранее укрепил ее – в двух местах просверлил отверстия и ввернул саморезы. У знакомых в это время шел ремонт, и осталась маленькая мозаичная плитка 2*2 см, подходящая нам по цвету. Вот этими квадратиками я и закрыл дырки от саморезов. 

Плитку на пол укладывать пришлось не от края помещения,  а практически от центра кухни. Из-за этого получилось больше подрезки по краям. Пришлось планировать, где размещать неполные плитки, чтобы не портить зрительное восприятие и спрятать ее за мебелью.

Последним местом, где на кухне была использовании кафельная плитка, стал кухонный фартук. Других вариантов кроме плитки даже не рассматривали. На мой взгляд, это самый подходящий вариант для фартука. Плитке не страшны ни капли жира, попадающие на стену при приготовлении пищи, ни брызги воды. В уходе плитка достаточно проста.

По цветовому решению определились достаточно быстро, но хотелось, чтобы плитка лежала не просто в ряд, а как-то нетривиально. Высказали свои пожелания дизайнеру в магазине, и она предложила нам несколько вариантов, на одном из них мы и остановились.

Как видно на фото, в центральной части стены (под вытяжкой) плитка меняет направление. Из-за этого вверху и внизу не получилось прямой линии между плиткой и стеной. На мой взгляд, это не столь важно. И вверху и внизу этот «излом»  мы позже перекрыли полками от кухонного гарнитура. Правда, неожиданно возник нюанс, когда позже навешивали верхние полки – из-за того, что они перекрывали плитку, получалось, что полки висят не вертикально. Выход был найден довольно быстро – на стену вверху (там, где крепеж полок) набили тонкую деревянную панель, чтобы выровнять плоскость с уровнем плитки.  Был еще один вариант – взять подлиннее саморезы, на которые вешали полки.

В очередной раз убедился, что при ремонте нужно стараться все планировать заранее или быть готовым решать возникающие проблемки. Вот у меня плитка, положенная в разных направлениях, дала неровную линию, а, значит, кухонные шкафы должны были обязательно перекрыть это место.

Впрочем, кухонный фартук все же преподнес мне неприятный сюрприз. Неожиданной проблемой стала работа по затирке швов между плитками. В магазине по совету продавца купил российскую затирку (называть фирму не буду, чтобы не заниматься антирекламой), но она оказалась редкостной гадостью. 

Смешал все компоненты (порошок и воду), как написано в инструкции. Смесь получилась настолько быстрозатвердевающей, что с ней оказалось сложно работать. Ее было тяжело помещать внутрь шва (тянулась за резиновым шпателем), когда стал убирать лишнее – с трудом отмывал плитку.

Затирка легла неравномерно, чтобы добиться красивого шва пришлось снимать «излишки» смеси сначала пальцами, но вскоре растер их, и стал использовать шляпку самореза. Затирка схватилась и застыла так быстро, что снимая излишки,  получал не гладкий, а взъерошенный, бугристый шов. Приходилось слегка размачивать его мокрой губкой, а потом уже ровнять. Времени на эту работу у меня ушло неоправданно много. Делал эту работу в конце дня и, не закончив, ушел домой. На следующий день, когда затирка высохла, я нашел другой способ сделать швы  красивыми. Скрутив наждачную бумагу в тоненькую трубочку нужного диаметра, я обработал все швы буквально за 15 минут. Результатом остался вполне доволен.

По итогам работы с этой затиркой сделал вывод для себя, что впредь при покупке затирки буду обращать внимание на такую характеристику, как скорость схватывания, толщина фракции в затирке. До этого случая считал, что чем быстрее, тем лучше, но на своем опыте убедился в обратном.

Как самостоятельно утеплить лоджию.

В современных квартирах часто бывают очень приличные по размеру лоджии (а иногда имеется и не одна лоджия). С учетом наших климатических условий большую часть года лоджия используется не более чем как место, где хранятся ненужные вещи да сушится белье.  Многие люди, несогласные со столь нерациональным использованием площади, решают утеплить ее и тем самым использовать, как дополнительное жилое помещение.

Встала эта проблема и передо мной. У меня однокомнатная квартира общей площадью 38 м2, а в ней длинная лоджия, площадью 5 метров.  Мысленно расставив мебель и поняв, что на лоджии я могу разместить компьютерный стол и даже диван для задержавшихся гостей я принялся за изучение проблемы. 

Я понял, что для того, чтобы сделать лоджию пригодной для использования круглый год (и не просто использования, но и возможности работать и спать там) мне нужно решить три основных проблемы: застеклить оконный проем, утеплить стены, потолок и пол, решить вопрос с отоплением.  Поговорив со знакомыми и прочитав множество информации в Интернете – пришел к выводу, что  с вопросом утепления лоджии я смогу справиться самостоятельно.

Начал я с того, что заказал стеклопакеты на окно (получилось так, что утеплять лоджию я начал осенью и без застекленного окна там было уже холодно). Здесь есть один нюанс. При утеплении помещения изменятся его размеры, в том числе и размеры оконного проема. Если вы, так же как и я, будете устанавливать окно до того как работа со стенами закончена – учитывайте это и используйте, при необходимости, доборочный профиль.

Пока мне изготавливали окна, я начал работы по утеплению. Дом, и соответственно лоджия – кирпичные. Чтобы избежать проникновения ручейков холодного воздуха в микротрещины на швах в кладке кирпича, я зашпаклевал их плиточным клеем (остановился на нем, т.к. он эластичный и хорошо держится). Возможно, кто-то сочтет этот этап напрасным, но я делал для себя и не хотел получить неприятных сюрпризов.

У меня из-за похолодания на улице некоторые работы шли не в запланированном мною порядке (сначала пришлось монтировать теплый пол, а затем заниматься стенами). Я считаю, что неверно описывать мой неправильный способ, так что здесь я опишу выполненные работы в том порядке, как они должны проходить.

Теплоизоляцию я выполнял из рубероида – закрепил его на потолок, стены и пол. Один знакомый, еще на этапе моего ремонта, выражал опасение, что в помещении будет пахнуть рубероидом. Прошло уже несколько лет, так что могу смело утверждать – никакого запаха нет!

Следующим слоем в «теплом одеяле» для лоджии стал пенопласт.

Сначала я сделал обрешетку на стенах и потолке из соснового бруса 40*50. Тут тоже есть своя хитрость – прибивая брус нужно учитывать размер гипсокартона (он будет использоваться на следующем этапе). Естественно, что для достижения прочного крепления гипсокартона нужно вкручивать саморезы в брус, а не в пенопласт.

После того, как обрешетка была готова  ячейки, образовавшиеся между брусом, заполнил листами пенопласта толщиной 50 мм. Таким образом я утеплил стены и потолок.  Получились своеобразные сэндвич-панели, но значительно дешевле готовых (сами понимаете – деревянный брус, пенопласт и рубероид значительно дешевле). Впрочем, у использованного мною способа утепления, наряду с плюсом в виде экономичности есть и недостаток – монтаж занимает больше времени (готовые панели значительно менее трудоемки). Но здесь каждый выбирает то, что устраивает именно его.

Для  пароизоляции я использовал пергамин.

На потолке и стенах я использовал пенопласт, а вот на пол купил плиты пеноплэкса. Дело в том, что в последующем предполагался небольшой слой стяжки. Опасаясь, что пенопласт будет плохо себя вести, остановился на пеноплэксе. 

Как я выяснил, пенопласт можно использовать при толщине от 50 мм и более с армированием стяжки, а у меня предполагалось 30-40 мм.

Обогревать лоджию я решил с помощью теплого электрического пола. Исходя из своей площади, выбрал нужный вариант (брал с запасом, т.к. это основной источник отопления в помещении) и занялся монтажом. Сначала  в качестве подложки постелил алюминиевую  фольгу (не строго по периметру пола, а с нахлестом на стену), затем стал укладывать кабель «змейкой».

Честно признаюсь, что, несмотря на то, что в инструкции к теплым полам были рекомендации, как рассчитать расстояние между витками провода, с первого раза у меня не получилось разложить кабель (мне не хватило провода). Возможно, я что-то не так рассчитал. Пришлось переделывать, т.к. провода не хватило по всей длинной уличной стене, а значит, была угроза, что там от улицы будет идти холод (толщина этой стены всего полкирпича).

Во второй раз я начал раскладывать провод как раз от уличной стены, решив, что, во-первых, именно этот участок обязательно должен быть хорошо обогреваем, а во-вторых, при такой раскладке провод должен был закончиться рядом с местом, где предполагалось поставить диван. В итоге все получилось, даже чуть-чуть провод забрался на территорию дивана. Вообще-то, производители теплых полов оговаривают, что мебель не должна стоять на тех местах, где пролегает кабель (чтобы избежать перегрева этих участков), но у меня перехлест совсем небольшой, да и диван стоит на ножках. Во всяком случае, я не ощущаю перегрева пола.

В качестве личного наблюдения и совета тем, кто будет обогревать лоджию электрическим теплым полом – рядом с уличной стеной расстояние между  витками провода нужно делать меньше.  Я сделал практически везде одинаковое расстояние. В итоге – ближе к уличной стене в морозы пол ощутимо холоднее, чем на расстоянии 30 см от нее.  Не скажу, что это критично и очень заметно, но теперь я бы делал с учетом этого опыта.

И еще я сделал вывод, что для помещений, где электрический теплый пол является единственным источником отопления, нужно покупать комплект, который превышающий рекомендации производителя для вашей площади. Т.е. на мои пять метров лучше купить не вариант, рекомендуемый производителем для площади 4,8 - 6,5 метров, а чуть больший (5,3 -7,3 м).  Лучше «шаг укладки» заложить меньший и сделать несколько лишних витков, тем самым получив запас мощности для обогрева.

Настал черед стяжки. Делал ее из цементно-песчаной смеси толщиной 40 мм. К сожалению, стяжка после высыхания кое-где потрескалась. Чтобы избежать роста трещин, сделал еще один слой стяжки. В процессе высыхания стяжки каждый вечер поливал ее водой (где-то вычитал, что возможной причиной появления трещин является слишком быстрое высыхание стяжки).

Утепленная и обогреваемая лоджия уже радовала душу. Настало время наводить красоту. На пол изначально решено было укладывать плитку, что и было сделано. На этом этапе я немного нарушил рекомендации производителя теплых полов – плитку укладывал при включенном теплом поле.  Это был вынужденный шаг – на улице похолодало, и клей плохо подсыхал.

Чтобы начать приводить в порядок стены, сначала нужно было закрыть пенопласт. Для этого я использовал листы гипсокартона.

В связи с тем, что на лоджию были куплены светлые обои, зеленый гипсокартон я сначала отшпаклевал, затем покрасил белой краской, а уже потом наклеил обои (побоялся, что будет пробиваться зелень гипсокартона).

С учетом того, что прошло уже четыре года, а точнее четыре зимы, могу с уверенностью утверждать, что использованный и описанный здесь способ имеет право на существование.

Честно скажу, что итогом своей работы я доволен. Особенно сравнивая то, что было с тем, что стало.

Я получил дополнительное жилое помещение. Пусть оно и небольшое, но в однокомнатной квартире очень ценное.