Для начала можно использовать перфорирующий валик или обойный тигр. Этими инструментами хорошо процарапываете поверхность обоев. Обойный тигр предпочтительнее – он не повреждает стены. Не знаю, можно ли считать инстументом средство для посуды типа Фейри, но работу облегчает в разы, если развести с водой и хорошо увлажнить этим раствором старые обои. Потом нужен скребок для обоев на длинной ручке – ним орудовать удобнее, чем шпателем. Ну, и отпариватель тоже не помешает.
Поливинилацетатный клей точно на века соединяет детали из дерева, но даже самый засохший, он реагирует на температуру от 180 градусов и выше. Значит, только греть остается, и стараться просунуть в щель лезвие крепкого ножа или отвертку. Если нужно только стекло, не так важно, сломается ли штапик.
Столярный клей, который раньше варили, не должен бояться солнца. Но еще возможно, что клеили на ПВА, который наверняка появился в строительном обиходе раньше силикона. ПВА, если он неразбавленный, тоже может держать дерево намертво.
Тогда можно предположить, что клеили их столярным клеем. В прежние времена он был в ходу и держал намертво благодаря всяким простым добавкам типа квасцов. Можно прогреть немножко строительным феном и попробовать, не отстанет ли этот клей, немного поддевая штапики отверткой или стаместкой.
Обычный клей для плитки точно не подойдет вам. Он на цементной основе, а цемент разъедает зеркальный слой на стекле. Ищите специальный клей для зеркал. Или вариант крепления без клея – когда каждая плитка как бы в рамочке, удерживающей ее, а к стене клеются эти профили, создающие рамку.
Поры вы сгладите, когда будете через пленку ее выравнивать. Таким образом, получится легкая, но плотная гидроизоляция вашей ванны. Не думаю, что хоть какой-то конденсат просочится через слой пены и даст возможность для развития грибка. Плесень же не растет в сухих местах.
Пленку надо снимать – под ней же пена не будет сохнуть. Она нужна только для того, чтобы через нее руками разгладить застывающую пену. Когда уже будет гладенько и красиво по форме ванны, пленку снимаете и выбрасываете, а ванна сохнет в перевернутом виде. При нормальной температуре где-то сутки. И можно ее устанавливать на место – шума от воды не будет.
Заплатку надо приклеить. Для поликарбоната отлично подойдет силиконовый клей, надо только обезжирить поверхность. Или же взять двухкомпонентный полиуретановый клей, который придаст особую прочность заклеенному месту на теплице.
Если бюджетно и быстро, то один из вариантов – пена строительная монтажная слоем в 5-10 см. Пока не закрепили, разворачивайте днищем кверху и приготовьте кусок любой ненужной полиэтиленовой пленки по размеру примерно. Пленка нужна, чтобы сформировать кокон из пены вокруг ванны, когда пена начнет подсыхать и схватываться. Так же не выйдет напенить ровненько, а с помощью пленки выравнивают и разглаживают. Только вокруг отверстия для слива пенить не надо.
Сделать самому – это же ни с чем не сравнимое удовольствие, многократно превышающее экономию. Пусть будет где-то кривовато, зато можно с гордостью показывать стол и лавки друзьям, как произведение своих рук. А настоящее дерево не сравнится с дешевым пластиком, как в уличных кафешках.
Если через бетон влага проникает капиллярно, надежно будет использовать обмазочную гидроизоляцию, например, битумно-полимерную. Наносится слоем от 2 до 4 мм прямо на бетон, зачищенный от острых граней гребешков и потеков раствора.
Приклеены чем-то, но чем? Скорее всего, штапик посажен был на прозрачный силикон, чтобы уже заодно герметизировать все щели по периметру стекла. Можно попробовать его растворить, залив бензином или ацетоном. Но боюсь, что после отдирания штапика выяснится, что еще нужно отдирать силикон от стекла.
Микроцемент очень прочный материал, для этого в его составе есть специальные добавки, и трудно представить, чтобы его после высыхания можно было поцарапать. Возможно, что действительно имело место нарушение технологии.
В качестве герметика – думаю, можно смело экспериментировать. А вот склеивание, по-моему, только для легких материалов. Допустим, отремонтировать лопнувшую дужку очков или подошву тапок, склеить картон, прилепить небольшую картинку или аппликацию на стену. Но мне кажется, очень долго будет все это сохнуть.
Если на мешках написана дата производства, то должен быть там же указан и гарантийный срок хранения этой расшивочной смеси. Все зависит от производителя, но обычно для таких смесей на цементной основе это 12 месяцев. Если в мешках нет комков, можно использовать, при замешивании добавляя немного свежего цемента.
В сухую погоду вполне можно и под деревом расположиться. Но все равно для этого понадобится садовая мебель. Если в деревенском стиле, то самодельные скамьи и столик как раз подойдут для отдыха. И приобрести для них придется всего несколько досок и гвозди.
Мне тоже кажется, что забетонировать проще всего. Тем более, когда представляю, какая яма нужна под эти пруты, загнутые в разные стороны. И вспоминаю, как наблюдала установку столбиков для забора из профильной трубы "с пяткой". "Пятка" была из приваренного поперек на низ столбика буквой Т куска такой же трубы.
У нас тоже большие морозы редкость – регион южный, относительно грунта – одни пески, правда, на глубине около метра начинается более твердый суглинок. А по ориентирам был у меня случай забавный. Я лично сама делала расчет для небольшой постройки – нечто среднее между беседкой и сараем для садового инструмента – из металлопрофиля. Ориентировалась на существующие нормы и заказала профильные трубы для опорных столбов на металлобазе с таким расчетом, чтобы на метр в землю. Пришли сварщики все это устанавливать, взяли болгарку и обрезали каждую из этих труб примерно на полметра.
Сейчас и оцинкованный металл подозрительно быстро ржавеет. То ли такого качества оцинковка, то ли дожди кислотные. Можно ли по тому же принципу организовать электрохимическую защиту от коррозии для оцинкованногог профиля? И какой доступный металл будет окисляться быстрее цинка?