Видимо не та уж и ровно он сделал - есть старый метод проверки - "под лампочку", берётся стоваттная лампочка (можно чуть меньше), подносится к потолку и по теням видно где бугры и где впадины, устранить собственно просто, но долго и трудоёмко, нужно бруском с наждачной бумагой пройтись по всем выступающим частям и отметить впадины так же, после убрать пыль, загрунтовать, затем зашпаклевать финишной, вновь затереть так - в общем повторять цикл до идеала. Потом последний слой грунтовки и можно красить в несколько слоёв.

А сколько вообще времени проходит - что бы с обычного состояния весь 50 литровый бак прогреть до нужной температуры, у меня включен постоянно и когда температура падает ниже на 7 градусов - включается подогрев и так циклично всё время, интересно узнать и сколько 100л нагревается?

На сколько понял - это минимально комфортный объём для первостепенных нужд, я вообще думал о большем и рад что с практической стороны даже 50 литров подойдут, а вот 30 литров у меня на даче, но там то максимум двое одновременно пользовались душем, спасибо.

Небольшой сад будет обеспечен несколькими фонарями у дорожки, какая должна быть проводка и какая должна быть защита, саму проводку планирую разместить под землёй в ПВХ трубе, нужны ещё какие то приспособления к примеру гофры и т.д.?

Увы никак - пришёл в негодность преобразовательный элемент, это крайне плохой газосигнализатор, лучше купите модели фирм Testo, CEM, Fluke они хорошо себя показали за много лет на рынке, есть модели переносные и стационарные, профессиональные и обычные, от сети или на аккумуляторе - выбирайте под свои задачи.

Разница есть, надо брать с диском под вашу поверхность, если это МДФ - то под МДФ, если дерево - то под дерево, если ЛДСП - то под неё (хотя и под МДФ нормально), тут большая разница именно с деревом - возьмёте под него и диск будет края рвать.
Ещё такой момент - возьмите пару струбцин что бы направляющую для пилы прикрепить, любые ровные детали подойдут.

Приветик, не пилите лобзиком, возьмите дисковую пилу - она кромку сделает хорошей, а вот лобзиком - как бы идеально не вели - идеально не получится.
Что касается остального, то всё гораздо проще:
На углах раскручиваете шестигранные саморезы и разбираете профиля (вообще желательно на новом месте уже это делать), я не знаю какое у вас наполнение двери - обычно ставят зеркало, просто стеклорезом снимаете сколько надо и такой же размер убираете по высоте вертикальных профилей - после высверливаете пазы под саморезы и собираете.

В небольшой семье на 4 человека планируется ремонт ванной и в ней будет установлен электрический бойлер, какой литраж лучше всего подойдёт на такое количество людей и в какой стоимости приблизительно он будет?

Вообще странно, у меня уже лет 7 пилит без нареканий, подразумеваю несколько причин:
1. Диски всё же не по алюминию.
2. Пила идёт с слишком большим нажимом, либо заготовка (смотря какой у вас станок).
3. Производственный брак (крайне маловероятно).
4. Работали с слишком большой нагрузкой, к примеру без перерыва подавали профиля - для таких работ нужны пилы более серьёзные и с охлаждающей жидкостью.

С сломанными зубьями нельзя работать.

Наверное так и есть, разве что наконечник вместо конуса стали делать пирамидкой, что бы дерево не раскалывать, а остальное несущественно, кстати по всему миру есть множество музеев посвящённых гвоздям, вот там как раз и интересно смотреть - как он трансформировался.

Если вас смущают именно щели, то воспользуйтесь замазкой по дереву, после дерево можно покрыть воском или залакировать, но как то выровнять бревенчатые стены без дополнительных слоёв не выйдет, я бы попробовал наоборот выделить дерево, будет грубо, но впечатляюще.

Можно ли расположить цистерну для хранения воды под фундаментом (фундамент монолитная армированная плита), а посередине отверстие для забора воды, всё ниже глубины промерзания, а непосредственно крышка и прочие соприкосновения - гидроизолировать и утеплить.

Вообще вся сложность работы с плиткой состоит не в работе с плиткой, а в подготовке поверхности, на сколько понял вы фартук хотите сделать, в любом случае - эти советы применимы к любой ситуации.
0. Покупаем в магазине шпатель, валик, грунтовку, шпаклёвку, наждачную бумагу, водяной уровень, разметочный шнур.
1. Со стены демонтируйте все прошлые отделочные слои.
2. Уборка мусора.
3. Загрунтуйте поверхность.
4. Зашпаклюйте поверхность.
5. Бруском с наждачной бумагой доведите до ровного состояния.
6. Загрунтуйте поверхность.
7. Разметка горизонтали (нижняя прямая по плитке), удобно пользоваться водяным уровнем - он стоит мало.
8. Разметка середины стены по горизонтали.
9. Разметка вертикали по отложенной ранее середины.
10. Замеряем все размеры.
11. Идём в магазин и покупаем плитку, тут уже прикидываем сколько понадобится если класть от середины, кроме неё нужен: плиткорез, плиточный клей, затирка, силиконовый шпатель, губка, СВП (система выравнивания плитки), крестики, ребристый шпатель, профиль для гипсокартона, саморезы с дюбелями штук 4.
12. По горизонтали крепим профиль для гипсокартона - на него и кладём первый ряд плитки, так он получится идеально ровный и никуда не сползёт, но всё равно уровнем проверяем каждую плитку.
13. Разводим плиточный клей, мажем плитку и от центра стены идём к краям, используем крестики и СВП.
14. После того как плитка выложена - избавляемся от торчащих СВП и затираем швы.
15. Сразу чистим и моем губкой.


Может что то упустил, но в целом это ориентировочный план.

Если откровенно - то так и остался обычным мировым гвоздём, только лишь защитные покрытия разные под разные поверхности крепления, но претерпела изменения сама технология забивания, сейчас много достаточно удобных устройств (газовых, пневмо, электрических), которые облегчают жизнь кровельщикам и т.д.

Если вы покроете им перегородку, то да звукоизоляционные свойства перегородки значительно повысятся, если вы сверху положите слой гипсокартона - это особых изменений не предаст, я так понимаю вы хотите нормальную поверхность для отделки - для вас лучшим решением будет заполнить саму перегородку пеноплексом.

Посоветуйте нормальные фирмы паст холодной сварки, какие лучше однокомпонентные или двухкомпонентные и расскажите правильную технологию нанесения на разные поверхности, потому как - сколько не запихивал что-бы временно течь устранить так и не получалось.

С гипсокартоном проще работать, вообще рекомендую вариант обмена с магазином если ОСП у вас в хорошем состоянии, но сказать что у ОСП сильные проблемы с экологией - нет, просто если есть заболевания лёгких или какие то аллергии, то тогда надо исключать конечно.

Но только если состояние и расчёт изначальной конструкции сделан с запасом, к примеру возьмём саманные дома, в них в принципе нельзя делать многоэтажные конструкции, хотя редкие постройки бывают, но не об этом - вот так без осмотра просто нельзя, мы это понимаем - потому что второй этаж может привести к разрушению и человеческим жертвам.

Забавно как многие советчики только недавно спорили о том что - главное что бы работа была сделана и водоэмульсионная краска нормально легла, даже если срок годности истёк, зачем платить больше если разницы не видно, вот и результат.
Вы правильно сказали, счищать всё конечно надо, потом обрабатывать ванишем, потом грунтовать.