НЕМНОГО ОБ УТЕПЛЕНИИ ИЛИ КАК ПОНИЗИТЬ ТЕПЛОПОТЕРИ СТЕН

Мы живем в удивительном уголке планеты, где есть весна с ее вечно зеленой молодостью и озорными ручейками, лето с палящим знойным солнцем, осень, покрывающая мир вокруг золотисто пряным покрывалом и зима, с ее кристально белоснежным одеялом. 

Однако вся эта красота, в суровое время года для многих домовладельцев превращается в борьбу за выживание в изнуряющем холоде, с пачкой счетов за отопление. Одной из самых актуальных тем нашего форума, является утепление домов. О том, как правильно сделать максимально эффективное утепление, какие материалы использовать и на какие зоны обратить повышенное внимание, мы и поговорим в этой статье.

Согласно исследованиям, во многих современных домах тепло на 20% от общей суммы теряется из-за некачественно сделанной вентиляции и неграмотной эксплуатации дымоходов печей и каминов. Разумеется, в такой ситуации, теплый воздух, в буквальном смысле вылетает «в трубу». Но основной причиной утечки тепла практически во всех зданиях, все-таки является природный тепловой обмен дома с окружающей средой. 

В среднем, показатели потерь не утепленного дома таковы:

Как мы видим, лидируют у нас пол и стены. 

Начнем, пожалуй, со стен, ведь они занимают обычно самую большую квадратуру в доме, потому и риск теплопотерь через них выше. Статья не резиновая, поэтому, я или спихну пол на Макса или состряпаю вам про его утепление статью в следующий раз.

Для начала разберемся, как правильно выбрать материалы.

Итак, основные факторы и характеристики утеплителей, на которые следует обратить внимание:

Забавно, но если ввести в запрос в интернете, слово теплопроводность, поисковик выдаст множество табличек, совершенно верных по указанным в них коэффициентам, а вот авторы статей, почему то постоянно путают, что лучше — когда он высокий или низкий?

Запомните! Чем выше коэффициент теплопроводности, тем выше теплопотери и наоборот. Теплопроводность — это сочетание 2 слов «проводить» и «тепло».

 К слабо горючим материалам относятся такие популярные материалы, как:

Огнеупорность можно повысить также и обычными отделочными материалами:

Термостойкой краской

Специальной огнеупорной мастикой или герметиком (от 2 см)

Штукатуркой (от 2 см слой)

Различными слабо горючими панелями, листами

Самые слабо биостойкие материалы обладают органическим происхождением, в их состав входят целлюлоза, крахмал. Однако самый устойчивый материал, при значительном водопоглощении повышает риск развития посторонней микрофлоры, поэтому, покупая материал, обратите внимание, чтобы его гидрофобность была также высокой.

Все утеплители обладают разными характеристиками — у одного, допустим, выше теплопроводность, но ниже влагопроводимость и так далее. Поэтому, покупая материал, посмотрите таблички технических особенностей утеплителей и выбирайте тот, который наиболее всего подходит вам по бюджету, окружающей среде, весу, климатическим условиям региона и необходимости задержки тепла в помещении, сказать, что именно подойдет более всего вам, можно лишь эти особенности узнав. Так что, если вы желаете получить совет на эту тему — задавайте вопросы в комментариях, описывать каждый случай в конкретной статье и каждый утеплитель, практически нереально — это нужно отдельную книгу писать.

Этот вопрос мучает большинство людей, желающий повысить температурный режим дома за счет утепления.

На самом деле, любой мастер вам скажет, что наружное утепление всегда гораздо предпочтительней в частном доме. И здесь на первом месте вовсе не возможность экономии внутренней квадратуры, так что, давайте это обсудим подробнее.

Существует такое понятие как «ТОЧКА РОСЫ». Это очень важный термин, поэтому, я его выделила большими буквами. 

«Точка росы» — определенный температурный коэффициент, при котором пар превращается во влагу (конденсат) на конкретной поверхности. Почему называется явление именно так. потому как оно сходно с природным. 

Днем, температура воздуха высокая и его влагоемкость также повышена. Ночью он остывает, насыщается водяными парами и конденсируется где либо, образуя капельки влаги — росы. Примерно тоже самое относится к нашим домам. Мы уже с вами обсуждали, что материалы, пропуская пар, транспортируют его от теплых поверхностей к холодным. Естественно, что охлаждаясь, воздух выделяет водяные пары, конденсируя их на поверхности. 

Само собой, что если точка росы будет находиться близко к поверхности внутреннее стены — появится плесень, грибок, стена, возможно, будет мокнуть. 

Если мы утепляем дом снаружи, внутренняя стена, под утеплителем, будет достаточно теплоемкой, а значит, водяные пары охлаждаться будут на наружную сторону, соответственно, конденсата не будет. 

Утепление изнутри предполагает охлаждение несущей стены, греться будет только помещение, не сам каркас дома. Это означает, что выход охлажденных водяных паров будет приходиться на внутреннюю часть стены, она будет мокнуть, разрушаться и снижать свою биостойкость, а кроме того, ухудшать микроклимат помещения, увеличивать до критических пределов влажность.

Кроме того, утепленная снаружи стена, остывает гораздо дольше из-за того, что в этом случае, тепло аккумулируется.

Конечно, все это относительно. сместить точку росы можно и при внутреннем утеплении, тем более, что сейчас материалов для этого тьма, но так как наружное утепление все равно понижает риск и является предпочтительным по всем параметрам, мы на нем и остановимся подробнее, выделив 2 основных способа — сухой и мокрый.

Этот вид утепления подразумевает нанесение материалов, находящихся в жидком состоянии.

Обычно, это 3 слоя:

Различают тяжелый и легкий способ утепления.

Тяжелый подразумевает наличие прочного фундамента, стен, выдерживающих значительные нагрузки, так как используется достаточно толстый слой утепления, прочное армирование и толстый слой штукатурки. 

При легком способе используют крепление материала к фасаду при помощи специального клея либо дюбелей, армирования стеклосеткой и последующего нанесения тоненького штукатурного слоя. 

Вообще, мастера редко слепо следуют поэтапной технологии утепления. Это более свойственно современным новичкам, из тех., кому требуется лазерный уровень на дрель, чтобы ровно вкручивать шуруп в стену или тем, кто любит понтоваться))) Старые мастера подточены опытом на то, чтобы сделать бюджетно, прочно и они сами чувствуют, как лучше проложить утеплитель, где и как его закрепить подручными средствами. поверьте, годами держаться будет. Но это о профессиональных отделочниках, домашнему мастеру «с руками», первый раз, конечно, лучше делать по инструкции. 

Итак, делается правильно это так:

У нас имеется поверхность, которую надо утеплить мокрым способом. Как и в любой другой отделочной работе, подготовим поверхность, Делать это нужно в сухое время года, убедившись также, что поверхность просушена. Убираем грязь, по максимуму зачищаем шероховатые элементы, удаляем старую краску, заделываем щели и трещины, выравниваем стену. Все работы можно проводить от +5 — +27 градусов.

Утеплять начинают от фундамента, который также необходимо как следует гидроизолировать и выставить отливы.

Первым делом, начиная монтаж, установите по уровню цокольную планку, которая не только будет фиксировать утепление, но и позволит произвести ровную укладку.

Стену следует тщательно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (лучше, 2 раза). После высыхания приступаем к основному монтажу.

На подготовленную плиту утеплителя наносят по периметру клей и прижимают ее к базовой плоскости. Устанавливают блоки в шахматном порядке, пустоты заполняют кусочками утеплителя. 

По высыханию клея — 2-3 дня, закрепляют специальные дюбели — такие столбики с «тарелочками». При креплении на определенную поверхность, определяется глубина закладки дюбеля:

Кирпич пустотелый, блоки пористого типа — 9 см

Обычный кирпич, камень, бетон — 5 см.

Глубина отверстия под дюбель, должна превышать глубину его закрепления примерно на 1 см.

На угловые части здания, поверх утеплителя наносят клеящий раствор либо специальные уголки, для усиления углов. Затем закрепляют по всей поверхности утепления армслой — стеклосетку.

После нанесения фасадной штукатурки, если на улице слишком жарко, необходимо пользоваться пульверизатором во избежание пересыхания штукатурки.

Этот метод подразумевает укладку готового утеплителя без использования мокрых растворов.

Существует огромное количество утеплителей и сложно сказать однозначно, какой из них лучше. Выбирают их, исходя из потребностей и особенностей местности, но самыми популярными считаются:

Минвата — различают 3 основных вида минеральной ваты, изготавливаемые из расплавов определенного сырья — стекловата, каменная вата, шлаковая вата. При этом, по безопасности и теплоизолирующим свойствам, каменная наиболее предпочтительна. Этот материал отличается отличным качеством, легкостью монтажа и относительной не дороговизной — даже семья с малым достатком может себе позволить такой вид утепления.

Экструзионный пенополистирол отличается низким водопоглощением, а также достаточно высокой прочностью.

Фибролит — для утепления наружного подходит доломитовый либо цементный. Это материал с низкой теплопроводностью, не воспламеняемый, однако гидрофобный, если вы его выбрали — позаботьтесь о качественной гидроизоляции.

Существует множество видов сухого утепления, в частности — колодцевая кладка, сэндвич-панели, утепление пенопластом, вентилируемый фасад. Рассмотрим некоторые из них.

Колодцевая укладка преимущественно трехслойная:

1. Базовая поверхность

2. Слой утеплителя

3. Облицовка. Чаще всего, при выборе такого метода используется облицовочный кирпич.

Технология достаточно проста, но единственная сложность — требует она тщательных расчетов, так как при такой укладке легко сместить «точку росы». При этом в облицовочном слое, все-равно следует оставлять вентзазоры.

Вентилируемая система, состоит из 5-6 слоев. К выше озвученным еще прибавляем воздушную прослойку, обрешетку и в отдельных случаях, пароизоляционную пленку.

 

К преимуществам относится отличная циркуляция водяных паров, что исключает смещение «точки росы» и появление конденсата. 

В качестве облицовки используются листовые и панельные материалы, в качестве утеплителя — любой подходящий материал.

Как всегда, подготавливаем поверхность. Удаляем все выступы свыше 1 см, очищаем стену от загрязнений, осыпающегося материала, закрываем трещины, сушим.

Теперь крепим обрешетку, используя оцинкованные профили либо тщательно просушенные деревянные рейки 60×40. Расстояние между рейками зависит от ширины утеплителя, оно должно быть меньше его сантиметра на 1,5-2.

Закрепляем утеплитель на клей или дюбели либо и то и другое в ячейки обрешетки. 

Поверх укладываем пароизоляционную пленку и закрепляем ее при помощи строительного степлера либо специальных накладок.

В отдельных случаях, когда требуется значительный слой утеплителя, делают двухуровневую обрешетку, чтобы было к чему крепить облицовочный материал.

Теперь рассмотрим утепление стен пенопластом. К преимуществам этого материала относятся:

К слову, утепление проводится на бетонные, блоковые либо кирпичные стены, монтаж на деревянные возможен исключительно с использованием каркаса.

Материалы для утепления стен пенопластом:

Пенопласт требуемых размеров, универсальным станет материал толщиной 4 см, плотностью 25 кг на метр кубический, но можно взять и другой, главное, не очень тонкий, чтобы не сместить точку росы.

Профиль стартовый

Клей строительный

Дюбели — «зонтики» (можно «грибки»)

Грунтовка

Итак, по аналогичной схеме, изложенной выше в других методах утепления, подготавливаем поверхность, а затем грунтуем двойным слоем, грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами. После высыхания приступаем к монтажу.

Крепим стартовый, цокольный профиль перфорированного типа для ровной укладки первого ряда пенопласта.

Наносим клей на лист пенопласта и крепим его к стене. Каждый последующий ряд идет со смещением. Чтобы листы были закреплены надежно, можно дополнительно зафиксировать их «зонтиками». Зазоры между листами можно задуть пеной. 

Затем, пенопласт шлифуется специальной сеткой по пенопласту. 

На углы здания, после монтажа пенопласта, крепятся перфорированные уголки с армсеткой.

На клей крепим сетку с ячейками 3×3 — 5×5 и плотностью 160 г/м. кв, по всему периметру здания, используя все тот же клей в больших количествах. Старайтесь не допускать при этом возникновения складок.

После высыхания, поверхность дважды грунтуют, а затем наносят фасадную шпатлевку либо краску.

Ну, вот, пока и все, пожалуй. Задавайте свои вопросы в комментариях и рассказывайте о своих проблемах с утеплением. Постараюсь помочь советами и выложить статью на интересующую вас тему в следующий раз! Будьте здоровы и стройте с Хаузинформ!