Моя мансардная крыша

В этой статье хочу поделиться своим опытом, пусть и не совсем профессиональным, создания мансардной крыши для дома в полтора этажа. Признаюсь сразу, самостоятельно такой шедевр «смастерить» просто не реально, нужен помощник. Мне на помощь пришел мой кум, трудились мы, наверное, недели 3-4 над сотворением крыши дома моего, благо погода позволяла.

Итак, начнем. Сначала я ознакомился с существующими видами крыш (односкатные, ломанные, двухскатные и так далее), вариантами их кровли, особенностями монтажа и другой не маловажной информацией. Конечно же, рассматривал фотографии умельцев, которые в сети на разных сайтах «хвастались» готовым результатом. Привлекла мое внимание мансардная двухскатная ломаная крыша, так как смотрится красиво и полезной площади под крышей достаточно, а у меня дом полтора этажа, поэтому этот вариант идеальнее всего подходил к моему будущему жилищу.

Чтобы понимать, что я хоть примерно получу в итоге своих стараний и рассчитать необходимое количество материала, решил сначала воспроизвести стропильную конструкцию в чертежах. Поскольку род моей деятельности тесно связан с программой компас, то в ней я и начертил стропила, посчитал шаг между ними и общие габариты будущего сооружения. Чертеж привожу для наглядности.

Честно говоря, уже после того как крыша была готова, чисто случайно наткнулся в интернете на программку «расчет стропил» или «расчет стропильной системы», кажется так она называлась. Эта программа рассчитывает все размеры и количество материалов самостоятельно, а не таким кустарным методом как я.

Для изготовления стропильной системы я использовал:

-доска 150 на 50 миллиметров;

-балка 200 на 100 миллиметров;

-болты по дереву (с шестигранной головкой) 10 на 100;

-болт по дереву 8 на 100;

-шайбы к болтам по дереву 8-ка;

-шайбы 10-ка;

-уголки для крепления стропил;

-гвозди 150 миллиметров.

Инструменты:

-цепная электропила;

-отвес;

-ножовка;

-молоток;

-накидная головка на шестигранные болты;

-водяной уровень;

-рулетка

Очень внимательно стоит выбирать доску для стропил, она должна быть сухая и ровная (без сучков). Поэтому на лесобазе у нас в городе я пересмотрел каждую досочку, перед тем как совершить покупку.

Процесс создания мансардной крыши

Когда стены дома были возведены, по их периметру был залит армирующий пояс с анкерными болтами шагом в 2 метра. Эти болты необходимы будут для крепления мауэрлата (балка 100 на 200 миллиметров). На армопояс я положил рубероид в два слоя для гидроизоляции, чтобы бетон не тянул к деревянным балкам сырость. Так как крыша у меня двухскатная то мауэрлат крепили с двух сторон, на него будем устанавливать стропила.

Чтобы собрать стропильные фермы, сначала нужно прикинуть угол наклона, сделать шаблон и по нему уже изготавливать необходимое количество стропил. Мой дом имеет длину 12 метров, поэтому рассчитав шаг примерно 60 сантиметров, я понял, что мне придется соорудить не менее 20-ти ферм. Я залез на крышу и соединил доски под нужным углом, наметил вырезы и сделал крепление. Весь процесс контролировался уровнем. Перемычку между стропильными досками прикрепил болтами 8 на 100 миллиметров, а сами стропила соединял болтами 10 на 100 миллиметров.

Готовую ферму опустил на землю, подтянул крепление, потом по ней, как по шаблону мы с кумом изготовили еще 19 таких же изделий из дерева. На мауэрлат установили сначала крайние стропила и по их коньку протянули водяной уровень, чтобы остальные фермы, ровно выставить. Крепление стропил к мауэрлату осуществляли гвоздями 150 миллиметров на косую, дополнительно укрепили специальными уголками для крепления стропильных досок.

На стропильные фермы набиваются доски 100 на 25 миллиметров, это внутренняя обрешетка. На нее потом будет крепится гидробарьер, который необходим для защиты минеральной ваты от попадания дождя и снега под крышу. Балки для обрешетки нужно покупать только сухие, так как мокрые начнут сохнуть, и всю конструкцию может повести из-за деформации древесины. Шаг между досками у меня был 60 сантиметров.

На готовую обрешетку по технологии, которую я выбрал, нужно было прибивать OSBплиты, так как они влагостойкие и имеют долгий срок службы, а также легкий вес. Честно говоря, когда я шел в магазин покупать деревянный настил, я был уверен, что куплю именно OSB плиты. Но когда увидел цену на данное изделие и посчитал, сколько мне необходимо денег, дабы покрыть всю крышу такими плитами, моя уверенность плавно начала исчезать. Даже в интернете цены не радовали, поэтому пришлось искать альтернативный вариант материала, так как близилась осень, а это дождь и сырость, поэтому срочно нужно было перекрывать крышу.

Однажды продавец в одном из строительных магазинов предложил мне использовать QSBплиты, вместо OSB. Я сразу отказался, ведь с этим материалом сталкивался впервые, отпугивала и его дешевизна (цена значительно меньше, чем у OSB плит). Придя домой, начал искать информацию о данном изделии и приятно удивился, после того как изучил характеристики материала. В общем, купил я QSB, набил их на обрешетку и начал делать контробрешетку (шаг 60 сантиметров) под профнастил.

Только после того как закреплена контробрешетка нужно вывести дымоход и вентиляционную систему на крышу, потому что лазить по ровным плитам не очень удобно. Для этих целей мне пришлось болгаркой прорезать отверстия в плитах. Всегда хотел, чтобы дымоход на моей крыше был выложен из природного камня, его у меня не было, да и как это правильно делать я не знал. Вокруг труб дымохода сделал каркас из остатков металопрофиля, его в будущем планировал обить цветным профнастилом. Кстати, дымоход, внутри дома у меня выложен из красного кирпича, а на улицу выходит азбестовая труба. Для вытяжки использовал канализационные трубы, которые вмонтировал в стены.

Долго думал, как объединить всю вентиляционную систему, так как на второй этаж у меня выходило 4 трубы плюс одна труба дымохода, и все это должно было красоваться на моей крыше. Потом опытные строители посоветовали использовать мне металлическую гофру подходящего диаметра и тройник для труб, только вентиляция в этом случае обязательно должна быть принудительной. В принципе меня это устраивало, поэтому все трубы я соединил в одну. 

Монтаж профнастила

Почему я выбрал профнастил, а не металочерепицу, да потому что он дешевле стоит, имеет множество преимуществ, да и процесс его установки мне показался проще.

Достоинства профнастила:

-легкие листы;

-гарантированный срок эксплуатации 50 лет;

-не требует ухода и не подвергается коррозии;

-красиво смотрится.

Собственно говоря, эти все качества меня и привлекли в нем. Однако, как видно на фото, использовал я не кровельный профнастил, а стеновой (высота профиля 20 миллиметров, а шаг 60 сантиметров). Жесткость у этих листов больше, поэтому для моей мансардной крыши они больше подходят. Ведь в будущем я хочу установить на крышу гелиоколлектор и солнечные батареи, потому как увлекаюсь поисками альтернативной энергии. Кровельный профнастил может не выдержать веса таких установок.

Крепить листы профнастила мы с кумом начинали из одного нижнего угла. Очень важно прикрепить правильно первый лист, ведь по нему будет ровняться вся остальная крыша. Следующие листы крепятся внахлест, крепеж выполняют специальными саморезами, цвет их шляпок должен совпадать с цветом всей крыши. У меня крыша зеленая соответственно и саморезы такие же купил.

Честно признаюсь вдвоем выполнять монтаж профнастила на крышу тяжело, особенно если мешает ветер, но мы справились. Чтобы накрыть дом профнастилом общей площадью 160 квадратов нам пришлось потратить где-то 7-8 часов. Это мой первый опыт высотных работ. Потом уже самостоятельно я прикрепил ветрозащиту и обтянул каркасы с трубами (дымоход и вентиляцию) профнастилом под натуральный камень. Возможно, что-то я делал не правильно, однако результатом своей работы доволен.