Oner
19 december 2014, 23:01, views: 3686
Oner
19 december 2014, 23:01, views: 3686

Водяной тёплый пол от центрального отопления

Что такое «теплый пол» и зачем он нужен?


Теплый пол по своей сути – это батарея, забетонированная в пол. При планировании теплого пола нужно изначально понимать, что из-за отличий в размещении по сравнению с привычными батареями и своей огромной рабочей площади (а это площадь вашего пола в комнате не занятая  мебелью) для поддержания комфортной температуры в помещении температура пола должна быть в интервале 25° – 28° С. Это в среднем в два раза ниже, чем необходимая температура батарей. Отсюда и экономия. Ну а про комфорт в меру теплого пола думаю ничего рассказывать не нужно. Раз побывав зимой в гостях в комнате с теплым полом – хочется себе такой же.


Чем обогревать пол?


Теплые полы можно разделить на два вида по принципу обогрева: на электрические и водяные. Электрический пол более дорогой как в приобретении  монтажного комплекта, так и в оплате ежемесячных счетов за электроэнергию.  Обращаем свой взор на водяные. Для владельцев автономного отопления всё просто – подключил к контуру отопления, задал нужную температуру и наслаждайся комфортом. А если комната находится в квартире многоэтажного дома с центральным отоплением?  Остается вариант только электрического тёплого пола? Ну а как же централизованное отопление, зря что ли платим?


С чего начать? Конечно же – с проектирования!


Первое о чем стоит задуматься, а будет ли теплая вода циркулировать по контуру? Это зависит от двух параметров: суммарной длины контура и мощности помпы, которая создает циркуляционный поток рабочей жидкости в отопительном контуре. Если наш источник тепла квартирный газовый котел – смотрим характеристики нашей помпы. Не хватает – ставим дополнительную циркуляционную помпу. При длине контура до 120 м на вопросе можно не концентрироваться.  Если мы подключаемся от централизованного отопления многоэтажного дома с принудительной циркуляцией, то там помпа стоит мощная, поверьте. Если от сомнения все же избавиться не получается – предусмотрите место установки циркуляционной помпы. Хоть и тихо, но жужжать будет – побеспокойтесь кроме удобного доступа и электропроводки о шумоизоляции.


Второе, на что нужно обратить внимание – какое декоративное покрытие предполагается использовать. Идеально тёплому полу подходит керамическая плитка. Тонкий линолеум – тоже будет эффективно. С ламинатом эффективность теплого пола будет значительно ниже, но если сильно хочется, то можно. А вот использовать деревянную доску или паркет поверх теплого пола не рекомендуется – все дело в изоляционных свойствах дерева. Выбор декоративного покрытия повлияет на расстояние между трубами, а соответственно и длину контура. Для керамической плитки достаточно 150 – 200 мм между соседними трубами, для ламината – 100 – 150 мм.


Третье – это минимальная глубина, которая понадобится для оборудования наших полов. Вот на этом остановимся подробнее. Конструктивно наш водяной теплый пол будет состоять из следующих слоев по направлению снизу – вверх:


a)  слой гидроизоляции (~3 мм)


b)  термоизоляция (~1 мм)


c)  армирующая сетка (~3 мм)


d)  труба (~16 мм)


e)  песочно-цементная стяжка (~100 мм)


f)  декоративное покрытие (~12 мм)


С гидроизоляцией особых вопросов не возникает – технологий более чем достаточно, от более дешевого рубероида до более дорогой, но более легкой в укладке специальной гидроизолирующей цементной смеси – продается в любом строительном магазине. Закладываем 3 мм на этот слой. Термоизоляционная подложка выполняется полотном из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием с одной стороны.  Материал популярный, имеется широкий выбор по толщине полотна от 1 мм до 6 мм – чем толще, тем лучше термоизоляция. Выбор зависит от того, что расположено под вашим полом и насколько сильно это нужно экранировать. Если снизу отапливаемое помещение – возьмите полотно толщиной 1 мм. Армирующая сетка конечно придаст нашей стяжке прочности, но прежде всего будет служить нам каркасом, за который мы будем крепить трубу контура. Отсюда и требование к размеру ячейки – будет удобно, если размер ячейки будет кратный запланированному расстоянию между трубами. Ячейка 100 мм – вполне подойдет. Сетка имеет плетение, мы ее будем укладывать с нахлестом - закладываем 3 мм на этот слой. Выбор трубы. Наверняка в строительном магазине вам предложат специальную трубу для водяного теплого пола, ее отличие – низкий коэффициент температурного расширения. Так-то оно так, но стоит эта труба в разы дороже обычной металлопластиковой, а срок службы одинаковый. Выбор конечно за вами, но металлопластиковая труба отлично себя зарекомендовала при использовании в данных целях.  Диаметр трубы – немаловажный фактор для циркуляции воды в контуре. Если контур длинный – стоит выбрать диаметр больше. Останавливаем свой выбор на популярных 16 мм – оптимально и по цене, и найти легко. Слой цементно-песчаной стяжки выполняет в нашем случае две функции – несущую и распределяющую. Если слой стяжки будет слишком тонкий – будет сильно заметен перепад температуры непосредственно над трубой и между трубами. Недостаточная толщина стяжки приведет к растрескиванию последней над трубами. Не забываем, что трубы лежат на мягкой подложке.


Четвертое – количество контуров и трасса укладки трубы. Из соображений обеспечения циркуляции воды, не рекомендуется делать контур длиннее 120 м.  Если вам нужно длиннее – лучше разделите на несколько отдельных контуров и подключить их параллельно. Коллектор контуров можно набрать самому из уголков и краников, но проще, компактнее и надежнее приобрести цельный коллектор со встроенными краниками.  Трубу удобнее всего укладывать «улиткой», как показано на чертеже,  когда образно говоря сложенная в два раза труба по спирали раскручивается от центра комнаты к ее краям.



Таким образом у нас чередуются более горячие трубы подачи воды с остывшим обратным потоком, что дает более равномерное распределение тепла по комнате. Плотность укладки трубы выбираем в зависимости от декоративного покрытия с шагом около 150 мм. От стен отступаем 100 мм. Если в комнате запланирован холодильник или мебель, которые наверняка не будут перемещаться при перестановке мебели – не закладывайте под них трассу прохождения труб теплого пола. Важно подготовить схему прокладки труб с размерами в каждом изгибе и расстояниями между изгибами. Это удобно сделать на компьютере в любом более-менее чертежном приложении. Там же можно посчитать, какой длины нужна труба, чтобы не переплачивать. В целях безопасности труба в контуре должна быть цельной! Так что пару метров запаса никогда не помешают.


Пятое – управление и обслуживание. У разных комнат разные потребности в отоплении. Очень удобно использовать саморегулирующийся краник аналогично как используют на батареях, который будет держать заданную температуру. Если такой возможности нет – рекомендуется поставить плавно-регулируемый краник. Температура в комнате очень отзывчиво откликается на каждый градус теплого пола. Обязательно заложите краники, позволяющие отключить каждый контур в отдельности. Плавно-регулируемые краники очень чувствительны к грязной воде. Есть смысл продублировать плавно-регулируемый краник надежным шаровым краником. Сантехника – есть сантехника.  


Подготовка и монтаж теплого пола.


Если вы делаете теплый пол в новостройке, в которой нет стяжки – вам повезло. Потому что снять стяжку и вывезти образовавшиеся кучи обломков – это большая часть работы по монтажу теплого пола. Самая тяжелая и пыльная часть. Выбить канавки точно по траектории прокладки – наивная затея. Стяжка все равно рассыплется. Так что вооружайтесь болгаркой помощнее с кругом по бетону, нарезайте сеточку и методично снимайте перфоратором стяжку. После того, как площадка расчищена – определите лазерным или  гидравлическим уровнем наивысшие участки площадки будущего тёплого пола. Зачастую стяжка скрывает значительные неровности несущей плиты. Мы уже рассчитали при проектировании толщину своего теплого пола и точно знаем, какой глубины должна быть площадка. Лишнее придётся убрать. После проверки уровня приступаем к гидроизоляции. Оптимальнее всего использовать гидроизолирующую цементную смесь. Читаем инструкцию на упаковке – и наносим 2 – 3 слоя смеси широкой жесткой кистью. После того, как гидроизоляция высохла – укладываем термоизоляцию фольгой к верху. Листы фиксируем встык друг к другу скотчем, чтобы не расползались. Поверх укладываем армирующую сетку, укладываем с нахлестом ~100 - 200 мм и хорошо увязываем проволокой. Сетка будет нашей основой и не должна болтаться. На этапе проектирования мы уже подготовили схему прокладки. Трубу начинаем укладывать от точки подачи воды, четко следуя с рулеткой нашей схеме. Не надейтесь гнуть трубу голыми руками – это плачевно закончится изломом и придется начинать все сначала, а трубу выкинуть. Есть специальное приспособление для изгибания металлопластиковых труб, выглядит как пружина с внутренним диаметром равным внешнему диаметру трубы. В местах изгибов фиксируем трубу к армирующей сетке пластиковыми стяжками, как показано на рисунке.


Не следует затягивать стяжки сильно туго, чтобы не деформировать трубу. Неравномерное расстояние между трубами даст неравномерный обогрев. Труба в некоторых местах будет как пружина подыматься вверх – ничего страшного, придавите пока подручными средствами, например баклажками с водой или кирпичом. После того, как весь контур будет уложен, проверен на равномерность, мы заменим наши импровизированные пригрузы на лепешки из цементного раствора, как показано на рисунке.




Важно для равномерного прогрева, чтобы расстояние от трубы до верхнего края стяжки было приблизительно одинаковым. По периметру стяжки закрепляем демпферную ленту, которая будет препятствовать пересыханию цементной смеси во время укладки. Можно купить готовую, а можно нарезать полоски из плотного полиэтилена или вспененного полиэтилена. Подойдет любая водостойкая упаковка, которой обычно предостаточно на стройке.  Наши пригрузы из цементных лепешек схватились? Приступаем к укладке цементной стяжки. В состав стяжки входит цементно-песчаная смесь ~ M100 - 200 и присадка для теплых полов. Присадка нужна для увеличения теплопроводности и уплотнения стяжки. Присадку можно найти в строительном магазине в виде небольшой бутылочки с жидкостью. Внимательно читайте инструкцию – присадки обычно очень концентрированные и сильно изменяют характеристики получаемой смеси. Будьте осторожны, присадки для теплого пола очень сильно ускоряют осадку цементно-песчаной смеси. Попробуйте для начала замесить небольшой объем с использованием присадки, используйте этот объем для изготовления вышеописанных пригрузов и убедитесь, что после схватывания ваша стяжка будет пригодна для последующей укладки на нее керамической плитки. Раствор следует делать довольно густым – укладывать придется без опалубки, ровняя по ходу правилом и уровнем.




Даем стяжке выстояться, не забываем в жаркую погоду защищать от пересыхания пленкой и периодически спрыскивать водой, а в холодное время года – не допускаем замерзания. Скорость схватывания будет во много определяться той присадкой, которую вы добавите и ее количеством. Но тем не менее, первый пуск системы не ранее 14 дней! Используйте это время с пользой – на 6-7-й день можно приступить к укладке керамической плитки. 


Надеюсь, ваш теплый пол будет приносить уют в ваш дом так же, как мой!  




Hide comments