Что такое «теплый пол» и зачем он нужен?
Теплый пол по своей сути – это батарея, забетонированная в пол. При планировании теплого пола нужно изначально понимать, что из-за отличий в размещении по сравнению с привычными батареями и своей огромной рабочей площади (а это площадь вашего пола в комнате не занятая мебелью) для поддержания комфортной температуры в помещении температура пола должна быть в интервале 25° – 28° С. Это в среднем в два раза ниже, чем необходимая температура батарей. Отсюда и экономия. Ну а про комфорт в меру теплого пола думаю ничего рассказывать не нужно. Раз побывав зимой в гостях в комнате с теплым полом – хочется себе такой же.
Чем обогревать пол?
Теплые полы можно разделить на два вида по принципу обогрева: на электрические и водяные. Электрический пол более дорогой как в приобретении монтажного комплекта, так и в оплате ежемесячных счетов за электроэнергию. Обращаем свой взор на водяные. Для владельцев автономного отопления всё просто – подключил к контуру отопления, задал нужную температуру и наслаждайся комфортом. А если комната находится в квартире многоэтажного дома с центральным отоплением? Остается вариант только электрического тёплого пола? Ну а как же централизованное отопление, зря что ли платим?
С чего начать? Конечно же – с проектирования!
Первое о чем стоит задуматься, а будет ли теплая вода циркулировать по контуру? Это зависит от двух параметров: суммарной длины контура и мощности помпы, которая создает циркуляционный поток рабочей жидкости в отопительном контуре. Если наш источник тепла квартирный газовый котел – смотрим характеристики нашей помпы. Не хватает – ставим дополнительную циркуляционную помпу. При длине контура до 120 м на вопросе можно не концентрироваться. Если мы подключаемся от централизованного отопления многоэтажного дома с принудительной циркуляцией, то там помпа стоит мощная, поверьте. Если от сомнения все же избавиться не получается – предусмотрите место установки циркуляционной помпы. Хоть и тихо, но жужжать будет – побеспокойтесь кроме удобного доступа и электропроводки о шумоизоляции.
Второе, на что нужно обратить внимание – какое декоративное покрытие предполагается использовать. Идеально тёплому полу подходит керамическая плитка. Тонкий линолеум – тоже будет эффективно. С ламинатом эффективность теплого пола будет значительно ниже, но если сильно хочется, то можно. А вот использовать деревянную доску или паркет поверх теплого пола не рекомендуется – все дело в изоляционных свойствах дерева. Выбор декоративного покрытия повлияет на расстояние между трубами, а соответственно и длину контура. Для керамической плитки достаточно 150 – 200 мм между соседними трубами, для ламината – 100 – 150 мм.
Третье – это минимальная глубина, которая понадобится для оборудования наших полов. Вот на этом остановимся подробнее. Конструктивно наш водяной теплый пол будет состоять из следующих слоев по направлению снизу – вверх:
a) слой гидроизоляции (~3 мм)
b) термоизоляция (~1 мм)
c) армирующая сетка (~3 мм)
d) труба (~16 мм)
e) песочно-цементная стяжка (~100 мм)
f) декоративное покрытие (~12 мм)
С гидроизоляцией особых вопросов не возникает – технологий более чем достаточно, от более дешевого рубероида до более дорогой, но более легкой в укладке специальной гидроизолирующей цементной смеси – продается в любом строительном магазине. Закладываем 3 мм на этот слой. Термоизоляционная подложка выполняется полотном из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием с одной стороны. Материал популярный, имеется широкий выбор по толщине полотна от 1 мм до 6 мм – чем толще, тем лучше термоизоляция. Выбор зависит от того, что расположено под вашим полом и насколько сильно это нужно экранировать. Если снизу отапливаемое помещение – возьмите полотно толщиной 1 мм. Армирующая сетка конечно придаст нашей стяжке прочности, но прежде всего будет служить нам каркасом, за который мы будем крепить трубу контура. Отсюда и требование к размеру ячейки – будет удобно, если размер ячейки будет кратный запланированному расстоянию между трубами. Ячейка 100 мм – вполне подойдет. Сетка имеет плетение, мы ее будем укладывать с нахлестом - закладываем 3 мм на этот слой. Выбор трубы. Наверняка в строительном магазине вам предложат специальную трубу для водяного теплого пола, ее отличие – низкий коэффициент температурного расширения. Так-то оно так, но стоит эта труба в разы дороже обычной металлопластиковой, а срок службы одинаковый. Выбор конечно за вами, но металлопластиковая труба отлично себя зарекомендовала при использовании в данных целях. Диаметр трубы – немаловажный фактор для циркуляции воды в контуре. Если контур длинный – стоит выбрать диаметр больше. Останавливаем свой выбор на популярных 16 мм – оптимально и по цене, и найти легко. Слой цементно-песчаной стяжки выполняет в нашем случае две функции – несущую и распределяющую. Если слой стяжки будет слишком тонкий – будет сильно заметен перепад температуры непосредственно над трубой и между трубами. Недостаточная толщина стяжки приведет к растрескиванию последней над трубами. Не забываем, что трубы лежат на мягкой подложке.
Четвертое – количество контуров и трасса укладки трубы. Из соображений обеспечения циркуляции воды, не рекомендуется делать контур длиннее 120 м. Если вам нужно длиннее – лучше разделите на несколько отдельных контуров и подключить их параллельно. Коллектор контуров можно набрать самому из уголков и краников, но проще, компактнее и надежнее приобрести цельный коллектор со встроенными краниками. Трубу удобнее всего укладывать «улиткой», как показано на чертеже, когда образно говоря сложенная в два раза труба по спирали раскручивается от центра комнаты к ее краям.
Таким образом у нас чередуются более горячие трубы подачи воды с остывшим обратным потоком, что дает более равномерное распределение тепла по комнате. Плотность укладки трубы выбираем в зависимости от декоративного покрытия с шагом около 150 мм. От стен отступаем 100 мм. Если в комнате запланирован холодильник или мебель, которые наверняка не будут перемещаться при перестановке мебели – не закладывайте под них трассу прохождения труб теплого пола. Важно подготовить схему прокладки труб с размерами в каждом изгибе и расстояниями между изгибами. Это удобно сделать на компьютере в любом более-менее чертежном приложении. Там же можно посчитать, какой длины нужна труба, чтобы не переплачивать. В целях безопасности труба в контуре должна быть цельной! Так что пару метров запаса никогда не помешают.
Пятое – управление и обслуживание. У разных комнат разные потребности в отоплении. Очень удобно использовать саморегулирующийся краник аналогично как используют на батареях, который будет держать заданную температуру. Если такой возможности нет – рекомендуется поставить плавно-регулируемый краник. Температура в комнате очень отзывчиво откликается на каждый градус теплого пола. Обязательно заложите краники, позволяющие отключить каждый контур в отдельности. Плавно-регулируемые краники очень чувствительны к грязной воде. Есть смысл продублировать плавно-регулируемый краник надежным шаровым краником. Сантехника – есть сантехника.
Подготовка и монтаж теплого пола.
Если вы делаете теплый пол в новостройке, в которой нет стяжки – вам повезло. Потому что снять стяжку и вывезти образовавшиеся кучи обломков – это большая часть работы по монтажу теплого пола. Самая тяжелая и пыльная часть. Выбить канавки точно по траектории прокладки – наивная затея. Стяжка все равно рассыплется. Так что вооружайтесь болгаркой помощнее с кругом по бетону, нарезайте сеточку и методично снимайте перфоратором стяжку. После того, как площадка расчищена – определите лазерным или гидравлическим уровнем наивысшие участки площадки будущего тёплого пола. Зачастую стяжка скрывает значительные неровности несущей плиты. Мы уже рассчитали при проектировании толщину своего теплого пола и точно знаем, какой глубины должна быть площадка. Лишнее придётся убрать. После проверки уровня приступаем к гидроизоляции. Оптимальнее всего использовать гидроизолирующую цементную смесь. Читаем инструкцию на упаковке – и наносим 2 – 3 слоя смеси широкой жесткой кистью. После того, как гидроизоляция высохла – укладываем термоизоляцию фольгой к верху. Листы фиксируем встык друг к другу скотчем, чтобы не расползались. Поверх укладываем армирующую сетку, укладываем с нахлестом ~100 - 200 мм и хорошо увязываем проволокой. Сетка будет нашей основой и не должна болтаться. На этапе проектирования мы уже подготовили схему прокладки. Трубу начинаем укладывать от точки подачи воды, четко следуя с рулеткой нашей схеме. Не надейтесь гнуть трубу голыми руками – это плачевно закончится изломом и придется начинать все сначала, а трубу выкинуть. Есть специальное приспособление для изгибания металлопластиковых труб, выглядит как пружина с внутренним диаметром равным внешнему диаметру трубы. В местах изгибов фиксируем трубу к армирующей сетке пластиковыми стяжками, как показано на рисунке.
Даем стяжке выстояться, не забываем в жаркую погоду защищать от пересыхания пленкой и периодически спрыскивать водой, а в холодное время года – не допускаем замерзания. Скорость схватывания будет во много определяться той присадкой, которую вы добавите и ее количеством. Но тем не менее, первый пуск системы не ранее 14 дней! Используйте это время с пользой – на 6-7-й день можно приступить к укладке керамической плитки.
Надеюсь, ваш теплый пол будет приносить уют в ваш дом так же, как мой!
Language: English Scope: Layout: Adaptive Копирование материалов с сайта houseinform.ru без ссылки на первоисточник запрещено. © houseinform.ru, 2014-2019 support@houseinform.ru |