Замена старых чугунных канализационных труб на первом этаже многоэтажки

С необходимостью замены старых канализационных чугунных труб рано или поздно сталкивается, наверное, каждый, кто живет в доме еще советской постройки. Чугунные трубы ставились, что называется на века и они действительно долговечны, но при ремонте все же приходится их менять на новые канализационные пластиковые трубы. Соответственно меняется вся конструкция, все переходники, тройники, крестовины, которые вмонтированы в полы, перекрытия, стены, зацементированы наглухо.

Вот и у меня дошло дело до такого рода замены, т.к. где-то в перекрытии появилась течь, которая распространялась по этому перекрытию, накапливалась, в результате стал подниматься линолеум в кухне, в коридоре. Надо было срочно что-то предпринимать. Если бы подо мной кто-то проживал, то конечно забил бы тревогу давным-давно. Но вся проблема в том, что у меня первый этаж и внизу подвал, поэтому такая протечка никого не волновала, капает с подвального потолка у канализационной трубы общего стояка, ну и пусть себе капает, кто это видит, никто, только коты, которые в подвале живут.

Пришлось мне брать у соседей ключи от подвала и идти смотреть, что там творится около стояка канализации, который идет через мою квартиру в подвал. Еле добралась по этим катакомбам, переходам и проходам к своему стояку. Вот тут-то стало все понятно – с самой трубы стояка ничего не течет, сухо, моя старая чугунная труба входит в новую пластиковую, которую весной слесаря заменили, обойдя стороной замену канализации в моей квартире. Просто обрезали или отбили старую чугунную трубу практически в самом перекрытии и в ту часть чугунной канализационной трубы, которая выходит из  моей квартиры, вставили новую пластиковую трубу, причем как выяснилось позже, даже без специальной прокладки, муфты. На этом они свою миссию посчитали выполненной, справились, доложили начальству и забыли.

Вот такой вид канализации снизу из подвала, а рядом прекрасно видно, что есть хорошая течь, капает и капает в подвал, а в само перекрытие, скорее всего даже потихоньку льется. Труба канализации сухая, а рядом явная течь.

Во время замены трубы в самом подвале, скорее всего и был поврежден тройник, а вернее крестовина, которая находится у меня в квартире, в которую входит стояк канализации и сверху, и снизу, а так же мой отвод от унитаза и канализация из моей ванной. 

Вот из этой крестовины со стороны унитаза и просачивалось все в перекрытие, текло под уклоном по перекрытию и способствовало поднятию моего пола, на котором постелен паркет, а сверху уже положен линолеум.

Огромный чугунный тройник так был установлен, что имел выход в ванну, уходил в пол туалета, в стену, примыкающую к ванной и туалету. В результате, чтобы его снять, необходимо разрушить внизу стену между ванной и туалетом, а так же сделать огромную дыру в полу, чтобы выйти в сам подвал и иметь возможность добраться до верха стояка канализации, где уже стоит в подвале пластиковая канализационная труба, замена которой и привела к аварии у меня.

Конечно, все эти работы необходимо проводить именно мастерам из ЖЭКа, т.к. это их территория и только они имеют право отключать воду в доме и менять коммуникации общего доступа.

С мастером и приведенным им слесарем определились, какие материалы мне необходимо приобрести, т.к. в ЖЭКе не оказалось ничего, никаких труб, никаких нужных соединений. Единственное, что будет со стороны ЖЭКа, так это рабочая сила и болгарка.

Итак, для того, чтобы произвести полную замену канализации по стояку у меня в квартире с выходом в подвал мне пришлось приобрести:

- крестовину пластиковую (это и есть тот тройник, который необходимо было заменить) с выходом вверх, вниз и в одну сторону с диаметром на 110 мм и в другую сторону на 50 мм;

- компенсационную муфту диаметром 110 мм;

- трубу размером 30-50 см диаметром 50 мм ( для выхода из тройника в ванну);

- гофра гибкая армированная соединительная для унитаза (для соединения выхода из унитаза и тройника);

- труба длиной 1 метр и диаметром 110 мм ( для соединения выхода из тройника в подвал и существующей трубы, которая уже есть в подвале);

- труба длиной 2 метра, диаметром 110 мм. Я взяла специальную шумаизоляционную (бесшумную) трубу, она намного дороже обычной пластиковой серой трубы, смотрится более эстетично, почти белая, производство Германии. Найти такую трубу сложно, весит она намного больше обычной канализационной трубы для внутренней канализации, достаточно тяжелая, т.е. в монтаже очень неудобна;

- силикон,

- новый комплект болтов для крепления унитазного бочка,

- цемент,

- песок.

Предварительно мне пришлось снять всю плитку, которая примыкает к стояку, иначе она бы просто падала и могла разбить плитку половую, унитаз, да и вообще могла бы упасть на голову слесарей. Так что всю плитку, которую получилось снять, всю сняли.

И вот начался процесс замены старой канализации, удаления чугунной трубы и тройника. Первым делом надо перекрыть воду во всем доме, т.е. идеи в подвал и перекрываем несколько кранов подачи воды на дом. По стояку предупреждаем всех соседей, чтобы не пользовались ни туалетом, ни остатками воды, чтобы вообще воду не лили, даже руки не мыли. В противном случае все это окажется у меня в туалете.

Далее необходимо снять бочок унитаза. Лучше конечно снять полностью унитаз, чтобы его случайно не повредить при работе с трубой. Но в моем случае унитаз не прикручен к полу, а зацементирован, поэтому снять его не представлялось возможным, работать надо было крайне аккуратно, не уронить ничего на него, не зацепить.

Бочок снимался очень трудно, болты прикипели, поэтому пришлось их отрезать ножовкой, что заняло минут 45 точно. После снятия бочка, накрываем чем-то мягким унитаз и начинаем демонтировать старые канализационные трубы.

Стояк канализационной чугунной старой трубы необходимо резать болгаркой, причем в нескольких местах, чтобы иметь возможность ее вытащить. Делается минимум три-четыре разреза. В моем случае, эти разрезы делались в месте, где пластик входит в чугун, затем в двух местах чугунной трубы и уже ближе к самому тройнику. Конечно, полностью болгаркой до самой стены отрезать нет возможности, поэтому там, где уже нет подхода с болгаркой, приходилось выбивать молотком и зубилом.

Во время работы болгаркой, надо по возможности все завесить клеенкой, т.к. от такой чугунной трубы стоит жуткая пыль, проникающая во все щели. Двери в комнаты надо закрыть и завесить, открыть входные двери, чтобы все вытягивало в коридор, конечно убрать всю одежду, все что можно. Черная пыль будет потом везде, это необходимо заранее учесть.

Как только отрезана труба вверху, надо поставить, лучше повесить на крепление ведро, иначе вдруг кто-то сольет воду и все польется на мой пол. Кроме того, если вверху у кого-то из соседей подтекает бочок, то вода будет капать и капать, пока все из бочка не сольется. В моем случае так и было, капало в ведро долго, а один раз кто-то все же слил воду, хорошо, что просто вымыл руки, а не сходил в туалет.

Итак, удалили всю часть старой чугунной трубы стояка и приступаем к демонтажу самого тройника. Начинаем с ванной. Выбиваем часть тройника оттуда, при этом конечно нижняя часть стены разрушается. Т.к. у меня в чугунный тройник входила сразу пластиковая труба, то она снимается и чугунный тройник выбивается дальше.

 Затем уже выбивается часть основная часть чугунного тройника, которая находится в туалете, пробивается дыра в полу, в результате мы уже можем видеть ту трубу, в которую входит кусок из тройника. Теперь один слесарь должен пойти в подвал и придерживать пластиковую трубу в подвале, в то время, как другой будет тянуть на себя вверх чугунный тройник с остатком старой тоже чугунной трубы.

Все, демонтаж чугунной части и тройника и старой канализационной трубы произведен. Вверху у нас висит часть пластиковой трубы, которая идет со второго этажа, внизу в подвале часть такой же пластиковой трубы канализации. К верней части подвешено ведро на тот случай, если кто-то спустит воду сверху. 

А из дыры в полу мы на самый верх трубы, которая остается в подвале что-то или кладем (я положила совок), либо затыкаем ее тряпкой, чтобы ничего в нее случайно не упало (камни, цемент и т.д.).

Вид из туалета 

Вид части подвала из ванной

Теперь берем и монтируем крестовину (новый тройник), при этом очень внимательно смотрим, чтобы все было на нужном уровне – выход канализационной трубы из ванной в этот тройник, выход трубы вниз и ее вход в существующую трубу в подвале. Это монтируется в первую очередь. Пришлось отрезать от метровой канализационной трубы диаметром 110 мм небольшую часть, которая и соединяет тройник и подвальную трубу. Все это контролирует один слесарь в подвале, а другой уже непосредственно в квартире.

Обязательно смотрим, чтобы был правильный уклон трубы диаметром 50 мм из ванной к новому тройнику. В противном случае вода не будет уходить как надо, а будет застаиваться и даже идти назад в ванну. Этого конечно допустить нельзя. Так что контролируем уклон обязательно.

После того, как эти два момента сделаны, отрегулировано положение крестовины, начинаем самую сложную часть монтажа – монтаж большой канализационной трубы, в моем случае это белая бесшумная 2-х метровая труба.

На верхнюю вертикальную часть крестовины устанавливается компенсационная муфта, именно она позволяет регулировать «усадку» основной трубы.

А вот тут начинаются проблемы. Если монтировать обычную серую канализационную трубу, которые ставятся сейчас практически все в 99% случаев, то никаких проблем не возникает. Такие трубы легкие, их очень просто устанавливать, легко вымерить, закрепить, вставить в муфту, откорректировать вверх/вниз, чтобы она хорошо вошла своей верхней частью в другой конец существующей трубы, выходящий от соседей со второго этажа.

 А вот, чтобы установить тяжеленную бесшумную трубу, тут придется постараться, она очень плотно садится в компенсационную муфту, потом ее оттуда не вытащить, если сразу плотно села. Поднять ее вверх, чтобы одеть на существующую трубу, практически невозможно. Тут надо проявить смекалку. Вручную не получится, не идет труба, сил не хватает ни вытолкнуть снизу, не потянуть сверху. Не помогает даже смазка подсолнечным маслом, из-за тяжести трубы она сразу твердо садится и уходит сильно вниз. Пришлось делать из обычного мужского ремня петлю, перекидывать ее через штырь и потом на верх этой трубы, вот таким образом подтягиваем ее вверх. С четвертой попытки удалось правильно и четко усадить эту трубу и в муфту, и надеть ее вверху на существующую трубу.

Хочу отметить, что два крепких мужчины с этим не справятся, нужен третий, если труба сразу не правильно села в муфту, то вытянуть ее оттуда можно только на улице, применив силу сразу трех мужчин.

Можно еще установить специальную муфту в верхней части этой трубы. Но именно для такой вот тяжелой бесшумной трубы в этом нет особой необходимости, а вот для обычной канализационной трубы, это сделать придется.

Я тоже поставила такое крепление, но как видно на фото, оно совершенно не понадобилось, труба держится настолько крепко, плотно вошла и вверху и внизу, что поддерживающее креплении не нужно. Потом его можно либо удалить вообще, либо все-таки закрепить, как захочется. Внешний вид в дальнейшем такое крепление, конечно, немного будет портить, поэтому обойдусь без него.

  Теперь надо разводить цемент и цементировать все имеющиеся дыры, что в полу, что в стенах. Т.к. при демонтаже канализации у нас выбивались целые куски бетона, то их же можно использовать, заложив все дыры, туда же можно вставить и части кирпича, все это заливается жидковатым цементным раствором, ровняется. Затем такую же процедуру проводим и снизу из подвала. Главное, чтобы не осталось щелей, нигде не продувало из подвала.

Вот теперь монтаж новой канализации практически окончен. Теперь остается только подсоединить армированный гофрированный соединитель, чтобы соединить унитаз и вход в тройник, предварительно конечно нанести на концы гофры силикон.

Пора включать воду на дом, т.к. соседи уже обзвонились в ЖЭК, требуя воду, почти целый день без воды для них сложно пережить.

Так как унитазный бочок пока не подсоединен, то шлангу от него кидаем в дырку и потихоньку подаем воду на дом. Проверяем все соединения, чтобы нигде, ничего не подтекало. Напор воды есть, поэтому все сразу будет видно, если вдруг где-то появится течь на соединениях.

И последний этап – ставим на место унитазный бочок и крепим его очень аккуратно новыми болтами, сильно не перетягиваем, чтобы не сорвать болты, но и слабо не прикручиваем, чтобы не было течи. Резинку между сливным бочком и унитазом тоже желательно заменить, если она уже утратила эластичность.

Работа окончена. Теперь предстоит длительный процесс уборки и дальнейшего ремонта помещения туалета и ванной.

Такой огромный объем работы по замене старой чугунной канализации с выбиванием полов и стен, цементированием после замены и нового монтажа, занимает практически целый день, если постараться хорошо, то два человека могут вполне справиться с этой задачей за 7-8 часов.