Ремонт ванной комнаты своими руками

Хочу вам рассказать о ремонте, который я сделал сам в ванной комнате при небольшой помощи друзей и специально обученных людей, обладающими знаниями, мною не изученными. Я попробую доходчиво и просто описать все работы, выполненные мной во время ремонта. Думаю, многим это будет полезно для общего развития и получения базовых знаний об основных ремонтных работах.

Как подавляющее большинство квартир в домах советской эпохи, моя трешка не блещет грандиозными размерами, а о кухне, ванной и туалете вообще говорить нечего. Итак, объект моего трудо- и капиталовложения – ванная комната размерами 1,7х1,5х2,5 метра, где 1,7 – длина, 1,5 – ширина, а 2,5 – высота. Общая площадь пола/потолка – 2,55 м2, площадь стен за вычетом дверного проема – 14,55 м2. Сперва я думал, что если площадь минимальна, то значит, что и время на ремонт уйдет совсем немного. Как же я ошибался… 

Итак, приступим. После выноса стиральной машины и демонтажа декоративных панелей ванная комната приобрела очень печальный вид.

Именно советская чугунная ванна послужила основанием для капитального ремонта. Длина – 170 см., вес примерно 120 кг. «Как ее вынуть?» - спросите вы. Ответ крайне прост: при помощи небольшой кувалды или тяжелого молотка (весом килограмма 1,5-2) отбиваем ванне ножки. Эти ножки и сама ванная – отдельные элементы, которые можно разъединить между собой. После того как ножки отбиты можно звать друга на помощь. Ставим ванну на торец и аккуратно боком пропускаем через двери. Высота ванной без ножек около 50 см. поэтому тут проблемы никакой нет. Дальше общий коридор, лифт, свалка. 

Демонтируем умывальник, зеркало и шкафчики, если таковые имеются. 

Из-за того, что ванная стояла здесь с момента постройки дома, плитки под ней и за ней не было. Из-за чего было решено делать полное переоснащение ванной комнаты.

Для того чтобы сбить старую плитку нам пригодятся: перфоратор с «лопаткой», молоток с зубилом, защитные очки и респиратор (за неимением последней я использовал обычную марлевую повязку из ближайшей аптеки). Снятие старой плитки следует начинать с плитки пола, т.к. в противном случае она останется погребенной под слоем плитки сбитой со стен. Вам придется сначала вынести уже сбитую плитку и только потом снова взяться за перфоратор. После того, как мы разобрались с полом, приступаем к стенам. Чтобы избежать повреждений рук острыми осколками и минимизировать попадание осколков в область лица и шеи, стенную плитку надо сбивать, начиная с верхних рядов постепенно опускаясь вниз. После того, как вся плитка сбита – беремся за молоток и зубило. Сбиваем остатки клея и чистим те места, где перфоратором работать было не очень удобно – углы и область вокруг дверей. Результат этой работы можно увидеть на фотографии.

Пакуем это по мешкам для мусора, которые мы приобрели заранее. На вынос всей плитки мне понадобилось 16 мешков. Для обеспечения хоть какой-нибудь защиты ламината, пол был застелен обоями, которые были приклеены по краям к полу малярной лентой. Двери шкафов и двери в ближайшие комнаты также были заклеены по периметру – это помогло избежать попадания в них пыли и существенно уменьшить объем последующей уборки.

Следующий этап - штробление стен под перенос полотенцесушителя, а также разводку канализации и точек подключения сантехники. Все дело в том, что изначально полотенцесушитель размещался прямо под ручным душем. С точки зрения практичности, это решение лишено всякого смысла: для того чтобы принять душ необходимо снять все со змеевика, а по завершении процесса развесить все обратно, ибо в противном случае абсолютно все будет мокрым. 

Для штробления нам понадобится: болгарка с универсальным диском, все тот же перфоратор с «лопаткой», защитные очки и марлевая повязка/респиратор. Дом у меня панельный (стены армированные) поэтому пришлось покупать универсальный диск под болгарку по резке бетона и металла. В зависимости от материала стен дома эта переменная меняется. Для того чтобы сделать ровную штрабу рисуем на стене карандашом ее границы. Если использовать уровень, то штраба будет идеально ровной. Но поскольку делал я это у себя и для себя, то рисовал «на глаз». Все равно все это будет заштукатурено и надежно спрятано от людских глаз. После того как все нарисовано приступаем к резке. Получилось у меня не очень ровно, но я старался. Вырезаем все, что нам надо. Во время этих работ надо быть предельно аккуратным. Болгарка должна быть оснащена защитным кожухом и следует обязательно учитывать толщину стен. У меня в квартире толщина бетонных блоков 4 см. на внутренних перегородках и 8 см (2 блока по 4 см) – перегородки между соседними квартирами.

После этого берем в руки перфоратор и выбиваем из стены вырезанный бетон. 

На то чтобы вырезать и выпилить все так, как было мне нужно ушло 2 дня. Весь мусор, появлявшийся во время этих работ, складывался в мешки для мусора и выносился из помещения. 

Разводка канализации и точек подключения воды. Как бы страшно это не звучало, но с использованием современных материалов, в этом нет ничего сложного. Трубы будут использоваться полипропиленовые, т.к. сегодня они являются самым надежным и доступным материалом. Перед тем как приступить к разводке и укладке, необходимо точно просчитать длину необходимых вам труб и их количество, а также вычислить точное количество угловых соединений и разъемов для подключения сантехники. 
Чтобы обеспечить качественный и быстрый спуск воды, укладку канализации надо делать под углом 3-4 градуса. Регулировать угол можно с помощью кусочков бетона или камня. Соединение канализационных труб не представляет собой ничего сложного. Один конец такой трубы заужен, а другой расширен и оснащен резиновым кольцом, установленным внутри. Это кольцо играет роль прокладки и полностью исключает протечку воды. Было сделано три точки слива. Диаметр отверстия под слив душевой кабины стандартный – 50 мм, диаметр слива для умывальника и стиральной машины – 32 мм.

Резка и укладка канализационных труб отняла у меня практически весь день. 

Разводка точек подключения воды. Для соединения таких труб, в отличие от канализационных, используется специальный паяльник. К нагревательному элементу паяльника присоединяется две чашки нужного нам диаметра. После нагрева, с одной стороны в чашку вставляется полипропиленовая труба, а с другой стороны на чашку одевается соединительная муфта или уголок, или любая другая часть, необходимая вам. После того, как пластик начинает плавиться, две части соединяются между собой и крепко сжимаются. Мне было надо провести трубы под новый полотенцесушитель, установить на них перемычку, а также развести точки подключения воды к умывальнику, душевой кабине и стиральной машине. Все точки подключения смесителей на стандартную резьбу 1/2 дюйма, стиральная машина – 3/4, полотенцесушитель – 1 дюйм.

Места подключения сантехники и канализации (точки выхода из стен) фиксируем в штрабе при помощи раствора плиточного клея и алебастра. Места подключения полотенцесушителя выравниваем под уровень. Если этого не сделать, то в последующем можно получить криво висящий полотенцесушитель, выровнять который уже никто не сможет.

Все точки подключения закрываем заглушками, после чего пускаем воду для проверки качества сделанных нами соединений. С этой же целью выливаем ведро-другое воды в нашу новую канализацию. Ничего не течет – здорово!

С сантехникой покончено, пора браться за отделочные работы. Самое первое с чего следует начать – выравнивание или стяжка пола. Для того, чтобы выровнять 2,55 м2 пола мне понадобилось два мешка самонивелирующего раствора весом по 25 кг. каждый. Я использовал сухую смесь отечественного производителя Ilmax. Перед началом работ надо как следует подготовить рабочую поверхность. Надо максимально чисто очистить пол от остатков строительного мусора: пыли, осколков бетона, грязи. Идеально для такой работы подойдет промышленный пылесос, если такого не имеется, подойдет щетка или веник, обычный домашний пылесос. После очистки пол следует покрыть специальным грунтом и дать ему высохнуть. Если он впитается в пол очень быстро необходимо нанести грунт повторно.

Для применения смеси ее следует смешать с водой комнатной температуры. В зависимости от производителя параметры соотношения воды и сухого раствора могут меняться, но все они указаны на упаковке. Для смешивания отлично подойдет строительный миксер, но если его нет перемешать можно обычным мастерком. После приготовления выливаем смесь на пол. За счет своих физических свойств раствор заполняет все неровности и образуется очень ровная поверхность. В случае обработки пола большой площади смесь лучше заливать полосами вдоль короткой стены. Ширина полосы не должна превышать 70-80 см., максимальная длина – 5-6 метров. Из-за того, что площадь пола у меня небольшая я заливал его целиком. Для достижения оптимального эффекта толщина раствора должна быть 3-4 мм. В случае появления в растворе пузырьков с воздухом их необходимо удалить. Использовать для этого можно заостренную спицу или любой другой подобный предмет.

Сохнуть раствор должен на протяжении 2-3 дней. Во время сушки необходимо исключить резкие перепады температур и сквозняки в обрабатываемом помещении. 
После застывания раствора можно приступить к отделке стен.

Стены пол следует очистить от строительной пыли и покрыть грунтовкой. Делается это для того, чтобы предотвратить слишком быстрый отбор влаги стенами у раствора. Если пропустить этот этап, то после высыхания раствор может попросту отвалиться от стены. Для грунтования поверхностей лучше применять специальные смеси для ванных комнат обогащенные противогрибковыми добавками. Концентрат грунта следует развести с теплой водой в пропорциях указанных на упаковке. Разведенный грунт равномерно наносим на стены. Используем распылитель или маховую кисть. После нанесения грунтовки ей необходимо впитаться в стену – это 3-4 часа.

После того как грунт впитался можно приступать к выравниванию стен. Существует несколько методов выравнивания. Я использовал метод выравнивания по маякам. Маяк представляет собой не что иное, как перфорированный металлический профиль длиной 3 метра и глубиной 6 или 10 мм. Устанавливать маяки следует под уровень на каждую стену на расстоянии не более 30 сантиметров от угла, 1 метра друг от друга, но не менее 2 маяков на одну стену. Самое сложное – выставить маяк идеально ровно. Ведь от того как вы его выставите, будет зависеть ровность стены. Существует несколько способов установки маяков. Я использовал, как мне кажется, самый простой. Для него нам понадобится только уровень и раствор ротбанд. Приготовленный раствор наносим относительно ровной линией по всей высоте стены. В ширину раствор кладем около 4 см., а в толщину около 2 см., как правило, такого запаса хватает для получения ровной поверхности. Благодаря своим свойствам ротбанд очень быстро сохнет, поэтому стараемся максимально быстро приложить к свежему раствору маяк. После того как мы прилепили маяк к стене, прикладываем к нему уровень и вычисляем куда у нас идет уклон, вверх или вниз. Выравнивая маяк по уровню, крепко, но равномерно вдавливаем его в раствор до получения поверхности прямо перпендикулярной полу. В зависимости от места уклона маяк придется вдавливать в раствор или сверху-вниз, или снизу-вверх. После того как первый маяк готов повторяем эту процедуру по всем стенам. 

Когда все маяки установлены, можно приступать к штукатурке стен. Для приготовления качественного раствора читаем надписи на упаковке. Если у вас достаточно навыков то вы можете замешать большое количество раствора, но лучше начинать с небольших объемов и замешивать за раз не более одного мешка. Раствор наносим на стену при помощи мастерка. Техника нанесения предельно проста. Берем мастерком раствор и кидаем его в стену. Причем важно кидать именно в стену, а не на нее. Чем громче получается хлопок, тем лучше. Делается это для того, чтобы выдавить воздух из раствора. Чем меньше пузырьков воздуха в растворе, тем он крепче, а, следовательно, меньше вероятность того, что раствор расслоиться или отвалится от стены. Набрасывать раствор необходимо по уровню установленных маяков.

Поскольку стены в моей ванной были ужасно кривые, то эта процедура заняла у меня 3 долгих дня. Штукатурку я наносил в 3 слоя. Между нанесением слоев должно проходить по 8 часов, чтобы штукатурка могла подсохнуть и окрепнуть. Если у вас очень кривая стена и приходится наносить более одного слоя штукатурки излишки второго и последующих слоев раствора надо убирать при помощи правила. Для этого оно прикладывается к стене заостренной стороной и проводится сверху вниз, снимая остатки и заглаживая мелкие неровности. Убранную штукатурку можно использовать повторно для нанесения на стену. Также правило можно вести зигзагообразными движениями по всей ширине стены. Каждый новый слой будет получаться ровнее предыдущего, и стена вскоре начнет принимать ровные очертания.

Последний слой должен быть тонким и едва закрывать выступы закрепленных на стене маяков. Наносить этот слой следует максимально аккуратно и сразу после нанесения его необходимо выровнять. После чего надо удалить маяки и зашпаклевать углубления, образовавшиеся на их месте. Делается это для того, чтобы исключить появление ржавчины. Несмотря на то, что маячки оцинкованы, во время проведения работ вы в любом случае повредите это покрытие, а металл, лишенный защитного покрытия, очень быстро покроется коррозией, которая может проступить на готовой поверхности через все слои штукатурки, шпатлевки, краски. Если вы планируете укладывать плитку на стены извлекать маяки не обязательно.

После выравнивания последнего слоя штукатурка должна хорошо высохнуть. 
Пока сохнет штукатурка можно уложить плитку на пол. Но перед этим необходимо убрать с пола весь мусор, смести всю пыль и для получения наилучшего эффекта протереть его влажной тряпкой. Для этого потребуется раствор плиточного клея, мастерок и уровень. Укладку плитки следует начинить от дальнего угла и двигаться в центр комнаты. В связи с тем, что площадь пола у меня была минимальна, на укладку плитки у меня ушло около 5 часов. Плитка укладывалась диагональю, если бы она ложилась обычными рядами времени, ровно, как и самой плитки, потребовалось бы гораздо меньше.
Для полного высыхания штукатурки и плиточного клея требуется от 48 до 72 часов. К сожалению, у меня не было такого запаса по времени и мне пришлось использовать подручные средства для того, чтобы ускорить процесс сушки. Я использовал микатермический обогреватель в связке с вентилятором. Делать это категорически запрещается, поскольку из-за быстрого неравномерного нагрева штукатурка может потрескаться или отвалиться.

При помощи двух этих устройств мне удалось добиться весьма впечатляющего результата всего за 14 часов.

Сейчас я мог приступить к шпатлевке стен. Лучше всего брать двухкомпонентную шпатлевку «Старт-Финиш». Ее использование позволяет скрыть мельчайшие неровности и трещины в оштукатуренной поверхности. Наносится шпатлевка при помощи широкого шпателя. По своей толщине слой, наносимый за раз не должен превышать 2 мм. Шпатель нужно держать под острым углом к стене. Оптимальным считается угол в 20-30 градусов. Размазывать шпатлевку по стене лучше всего диагональными движениями. Для наилучшего эффекта и идеального выравнивания рекомендуется наносить не менее 2 слоев шпатлевки. После того, как шпатлевка высохнет необходимо ее затереть наждачной бумагой. Оптимальный размер зерна 120-160Р. 

После того как стены были готовы под покраску мной были вызваны специально обученные люди для установки натяжного потолка. На сколько я понял, изучая статьи по ремонту, установка натяжного потолка задача не из сложных. Но для нее требуются особые приспособления (газовая горелка) и потолочное полотно. Горелки у меня не было, а искать полотно не было никакого желания. На работу у них ушло 3 часа. 

Перед тем как приступить к окраске стен, надо оклеить все прилегающие поверхности, чтобы защитить их от попадания краски. В моем случае это потолок и пол.

Признаюсь честно, я очень долго выбирал материал стен. От плитки я отказался изначально. Плиточные ванны и плиточные кухни, облицованные под потолок вселяют в меня ужас еще с советских времен. Но выбор материала финишной отделки – это личное дело каждого. Я выбрал краску и декоративную лазурь. Почему именно это? Ответ не так уж и сложен. Отказавшись от плитки, я начал перебирать все виды настенных покрытий, которые могут быть использованы в очень влажной среде. Начал стеклообоями и закончил венецианской штукатуркой. Изначально планировалось нанесение венецианки фактурой, имитирующей мрамор. Когда я изучал ролики с youtube в поисках оптимальной технологии ее нанесения, то случайно наткнулся на видео какой-то заморской фактурной краски эмитирующей вид мокрого шелка. Именно эта фактура запала мне в душу и вела меня к завершающему этапу ремонта. 

Краска была выбрана Akrit от Eskaro. Это моющаяся особо устойчивая краска, которую можно использовать под фактуру во влажных помещениях. По месту приобретения краска была заколерована в нужный мне цвет - С19А. Единственный для меня минус – полуматовый тон. Я же хотел получить перламутровый блеск. Для получения этого эффекта была приобретена акриловая декоративная лазурь Primavera. 

Процесс окраски прост. Сначала велюровым валиком равномерно закрашиваем всю поверхность. Даем ей немного подсохнуть и затем кистью наносим фактурный рисунок. Чтобы фактура выделялась более выражено, я наносил ее толстым слоем. После того как было окрашено все помещение наносилась декоративная лазурь. Наносилась той же кистью, повторяя рисунок фактуры. Что из этого получилось можно увидеть на фото. К моему глубокому сожалению мой фотоаппарат не в состоянии запечатлеть все те оттенки, которые приобрели стены после завершения всех работ. Краска отливается от бледно-голубого до золотисто-желтого цвета в зависимости от угла обзора и освещения. 

После того, как все это засохло (вернее на следующий день, так как свои окончательные характеристики краска приобретет только спустя 4 недели после нанесения) была установлена душевая кабина, стиральная машина, умывальник и шкаф-пинал. Получилось очень красиво и не так уж затратно.

В завершении хочу сказать лишь одно: мы сами можем сделать то, за что раньше никогда не брались. Главное - уверенность в себе, время и, конечно же, поддержка родных и близких. За сим прощаюсь с вами. Всем удачи и добра!

P.S. Прошу прощения за качество и "обрезанность" фото, но в силу размера помещения снять целиком картину не представлялось возможным.